„Prestige Champagnes“ paprastai yra geriausias ir brangiausias gamintojo vynas. Tačiau vyraujant vynuogynų vynams, specialioms cuvée ir daugeliui išpilstymo į butelius, kyla painiavos. DWWA Šampanės regiono pirmininkas Richardas Juhlinas demistifikuoja kategoriją ir iš geriausių degustacijų įvardija 20 geriausių.
Mums visiems žinomi puikūs ir prestižiniai vardai, tokie kaip „Belle Epoque“, „La Grande Dame“, „Cristal“, Winstonas Churchillis ir „Dom Pérignon“. Bet kas iš tikrųjų apibrėžia prestižinį šampaną?
Šampanas gali būti labiausiai kontroliuojamas vyno regionas pasaulyje, tačiau kalbant apie tai, kaip turėtų būti pastatytas prestižinis šampanas, nėra jokių taisyklių, kurios gali būti labai painios.
Šampanas „Prestige“ beveik visada yra vynas, kurį kiekvienas gamintojas laiko savo geriausiu asortimentu, tačiau jokie įstatymai netrukdo jiems supakuoti paprastą, standartinį šampaną į efektingą butelį ir pareikšti, kad tai yra namo brangakmenis.
Slinkite žemyn, kad pamatytumėte Ričardo skonio užrašus ir rezultatus
Yra nerimą kelianti tendencija, kad kai kurie gamintojai dėl prestižinio šampano populiarumo nusprendžia gaminti per didelius prestižinio vyno kiekius ir dėl komercinių priežasčių sumažina arba netaiko savo derliaus šampano. Laimei, beveik visada būna, kad prestižinis šampanas iš tikrųjų yra geriausias gamintojo vynas.
„Prestige Champagnes“ taip pat paprastai yra brangiausi gamintojo vynai ir turėtų būti geriausių, kuriuos galite pasiekti, esmė. Tipiškas prestižinis šampanas gaminamas tik iš seniausių vynuogių grand cru vynuogių.
Senėjimo laikotarpis rūsyje yra maksimalus, ir yra daugybė labai vėlai nugerintų vynų pavyzdžių. Kai kurie naudoja ąžuolo statines, o pateikimas yra kuo prabangesnis: puošnios dailios medienos dėžutės su specialiai sukurtais buteliais.
kada grįš bo brady
„Dom Pérignon 1921“, paleistas 1936 m., Turi būti laikomas pirmuoju prestižiniu šampanu. Roedererio „Cristal“, be abejo, buvo parduotas dar anksčiau Rusijos carui, tačiau pirmasis rinkoje pasirodęs derlius buvo 1945 m., Parduotas tik 1950-aisiais. Pirmasis Taittingerio „Comtes de Champagne“ derlius buvo 1952 m.
Tolesnė painiava dėl prestižinio šampano sampratos kyla dėl to, kad keli garsiausi šampano namai dabar gamina vynuogynų vynus - beveik kaip ir kai kurie augintojai - išskirtiniais nedideliais kiekiais ir per didelėmis kainomis.
Pavyzdžiui, pažvelgę į „Billecart-Salmon“ pastebėsite, kad brangiausias jo vynas yra vynuogyno vynas „Clos St-Hilaire“, nors klasikinis prestižinis vynas yra „Cuvée NFB“.
Jei paklausite Krug, tai atsakys, kad visi jo vynai yra prestižiniai „Champagnes“, tačiau išdidus flagmanas yra ne „Clos du Mesnil“ ar „Clos d'Ambonnay“, o ne senovinis „Krug Grande Cuvée“, nors, paradoksalu, tai yra pigiausias vynas.
Kita vertus, „Philipponnat“ prestižinis šampanas buvo uždaras vynas nuo 1940-ųjų. Salone gaminamas tik vienas vynas, o „Jacquesson“ dabar specializuojasi beveik vien tik uždaromuose vynuose ir leidžia išpardavimo datai nustatyti, ar reikėtų naudoti prestižo epitetą.
„Bollinger“ daro tą patį su savo RD, nepaisant to, kad jo retas perlas yra „Vieilles Vignes Françaises“. Keletas namų gamina du prestižinius šampanus, išskyrus rožinius tos pačios aukštos kokybės variantus, tačiau skirtingais stiliais, pavyzdžiui, Deutz (William / Amour) ir Perrier-Jouët (Belle Epoque / Belle Epoque Blanc de Blancs).
Toliau skaitykite toliau
Ričardo 20 geriausių prestižinių šampanų:
Degustacija
Nuo 2012 m. Kiekvieną gegužę organizavau praktiškai visų kokybiškų šampanų tam tikroje kategorijoje degustaciją. Steigimo metais didžiausias dėmesys buvo skiriamas blanc de blancs, kur Krugo „Clos du Mesnil 1998“ praėjusiais metais buvo apdovanoti didžiausia garbe, o Domui Ruinartui 1988 m. Ir Cristaliui 2002 m.
Kriminaliniai protai 12 sezonas 5 serija
Šiais metais paragavome 109 baltųjų prestižinių šampanų iš 105 pirmaujančių gamintojų. Aš ir aštuonių kolegų Šampanės klubo nariai vynus dvi dienas ragavo aklai.
Ankstesniais metais mano rezultatai buvo mažesni, palyginti su bendrais žiuri balais. Šį kartą tai džiugiai rodo beveik nepakartojamą nuoseklumą. Rezultatai rodo, kad didieji vardai tvirtai laikosi aukščiausių vietų, o stiliai, taip pat ir metų deriniai, gali labai skirtis.
Ąžuolo statinės, plieninės talpyklos, vyninimo stilius ir vynuogių sudėtis, laimei, vaidina nedidelį vaidmenį. Svarbiausi įvykiai buvo rasti visuose stiliuose - tai patikinantis ženklas, kad prestižiniai šampanai išliks įvairūs.
Po truputį silpnesnių 1997 ir 1999 metų derliaus, legendinis salonas grįžo į aukščiausios formos savo vėsų, gundantį ir didingą, itin stilingą 2002 m. Krugą nereikia dejuoti, kad jis atsiuntė Grande Cuvée ir gali švęsti nusipelniusį balas už nepakartojamą gylį ir neįtikėtiną Pinot sudėtingumą.
Augintojų karalius Anselme Selosse šiais laikais gamina kultinius senovinius ir ekstravagantiškus uždarymo vynus iš atskirų „grand cru“ siuntinių, o jo „Solera“ vynas „Substance“ (pagamintas iš 1986 m. - 2000 m. Vidurio vynų) nustebino mus visus.
Louisas Roedereris sulaukia daug kritikos dėl to, kad anksčiau laiko išleido savo „Cristal“, tačiau 2006-ieji metai jau yra nepaprastai elegantiški ir laimėjo aukštų rezultatų. Du galingi 2004-ieji buvo puikūs: mes visi pamilome nepaprastai turtingą „La Grande Dame“, o ypač intensyvus, akacijos ir kavos kvapas „Dom Pérignon“ labiau padalijo grupę. Man „Dom Pérignon“ buvo bene didžiausia teigiama staigmena.
Vintažinis spektaklis
Kad pavyktų gauti a 2005 m patekti į vieną iš aukščiausių vietų yra puikus pasiekimas. Derliui paprastai trūksta elegancijos ir jis gyvena beveik vien savo riebiais, beveik niekuo neišsiskiriančiais vaisiais. 2005 m. Derliaus premjerinis šampanas neabejotinai yra Taittingerio „Comtes de Champagne“ su savo gausiai egzotika, kuri vis tiek taip primena pasaulinio garso jaunystėje 1976 m. „Amour de Deutz 2005“ padarė įspūdį panašiu stiliumi.
Garsusis 2002 m derlius parodė savo gražiąją pusę - „Piper-Heidsieck“ skrudintos kavos „Rare“ pavidalu, o „Dom Ruinart“, „Belle Epoque Blanc de Blancs“ ir „Pommery“ „Cuvée Louise“ išgyvena uždarą laikotarpį.
Net naudodamiesi „Bollinger RD“ turėtumėte šiek tiek palaukti, kad galėtumėte mėgautis visu gastronominiu potencialu. Augintojų kolega Egly-Ouriet pagamino sodrų „Pinot“ šedevrą, pagamintą iš 1946 metais Ambonnay pasodintų vynmedžių. Kaimynai Paulas Déthune'as, RH Coutieras, Marguetas ir Billiotas taip pat sužavėjo mažiau bombarduotu stiliumi.
Nemažai palyginti paprasto derliaus vynų 2000 m spindėjo, naudodamasis savo amžiumi.
Tuo tarpu du 1999 m s („R Lalou“ ir „Billecart NF“) nuskendo šiek tiek tarp varžybų - jas dabar labai malonu gerti, bet dar geriau magnum.
Anksčiau esu ragavusi „Henriot“ 1998 m Enchanteleurs švaresnės ir geresnės būklės, taip pat Jacquesson devyniolika devyniasdešimt penki DT, o Charleso Heidsiecko 1995-ieji visada yra labai malonūs.
Filme „Bouzy“ Clouet šį kartą atsikratė, tačiau, nepaisant kuklios vietos, visam laikui prisiminsiu gardžius aviečių ir meringue aromatus George'o Vesselleso „Cuvée Juline“. Būsimoms „Bouzy“ akimirkoms, kaip įprasta, pasirenku vis dar jaunatvišką Paulo Bara debesyliu ir pasifloru kvepiančią „Comtese Marie de France 2002“. Verzenay mieste Michelas Arnouldas karaliauja su pernelyg jaunu Mémoire de Vignes, o Aube mieste niekas nenugalima Michel Drappier Grande Sendrée.
Tarp nežinomų naujokų periferiniuose Šampanės kampeliuose mane labiausiai nudžiugino Bordaire'as-Galloisas ir Coessensas. Įspūdingiausi iš Pinot Meunier vynuogių pagaminti vynai buvo iš Loriot, José Michel ir Dehours. Palmerio miniai malonus švelnus skrudintas „Amazone“ užėmė pirmąją vietą tarp kuodų, šalia jo sekė lėtas startuolis Cuvée Echansons iš Mailly.
chicago p.d. 4 sezonas 19 serija
Marno slėnio šerdyje šįkart buvo mažiau viršūnių. Garsioji Clos des Goisses aklose degustacijose visada prastai vertina savo sunkiai interpretuojamą, jaunatvišką ir paniurusią asmenybę. Dekantuojamas ir mėgaujamasi su maistu, įspūdis yra atvirkštinis.
Giraudo „Fût de Chène“, Rogerio Browno „Reserve Familiale“, Gosset-Brabanto „Cuvée Gabriel“ ir „Goutorbe's Special Club“ yra visi, nepaisant to, kad jie pateko į geriausiųjų dvidešimtuką, puikūs pavyzdžiai, ką Aÿ gali perduoti geriausiomis akimirkomis. Per upę man labiausiai patinka Tarlanto smarkiai ąžuolinė Cuvée Louis.
Žydrojoje pakrantėje randame gausybę įperkamų, aukštos klasės prestižinių šampanų. Mesnil-sur-Oger gyvena Pierre Peters su ypač grynais Lés Chétillons, Gonet „Belem Nita“, Pascal Douquet „Vieilles Vignes“ ir daug žadančiu „Confidence 2008“ iš naujoko Vergnon bei kaimynu Guy Charlemagne su gausiu irisų „Mesnillésime 2004“.
„Agrapart“ ir „De Souza“ Avizėje neblizgėjo taip ryškiai, kaip tikėjausi šį kartą, tačiau iš kaimyninės „Cramant“ mes, kaip įprasta, mėgavomės besišypsančiu „Bonnaire“, didingu „Diebolt-Vallois“ didingu „Fleur de Passion“ ir skrudintu, tačiau dar traškiu „Gimonnet's Collection 2005“ magnumu. Be geriausio įvertinto „St-Vincent“ iš „Legras“, Chouilly išvedė tamsų žirgą į geriausiųjų 50-ą vietą su nedidelės gamybos „Prestige de la Cave 2006“, kurį gamino mažasis augintojas Michelis Genet.
Ryškiausiai Dramblio Kaulo Krante nušvito stebuklingas „Clos Cazals 2002“ iš Ogerio. Šis mažiau žinomas prestižinis vynas gaminamas tik nuo 1995 m. Ir primena saloną. „Amazement Clos Cazals“ Le Mesnil-sur-Oger mieste yra vienas iš daugelio sieninių vynuogynų Šampanėje, pasklidusių po mano bruožus, kai buvo pristatytas Ployezo-Jacquemarto „Liesse d'Harbonville 1999“ - itin subtilus kūrinys su puikiausia liepų žiedų puokšte ir elegancija. Domo Ruinarto. Aš tikrai išėjau į tą vieną su savo spėjimu.
Taip pat šioje svarbiausioje kruizų zonoje buvo pastebėtas įspūdingas, tačiau šiek tiek perkrautas „Coeur de Cuvée“ iš „Vilmart“, „Léclapart“ „l’Apôtre“ ir subtilus „Cattier“ „Clos du Moulin“ žolinių, agrastų kvapų ir kreminės tekstūros. „Lassalle“ specialusis klubas 2006 iš „Chigny-lès-Roses“ yra dar kremiškesnis, linksmesnis ir nenugalimai vanilės kvapas.
Didžiausi nusivylimai šįkart? Džiugu, kad vos prisimenu, ir norėčiau pasimėgauti šio degustacijos teikiamais malonumo fejerverkais, švenčiant gamintojų meilę ir atsidavimą, kurie pagrindžia jų prestižinių šampanų magiją. Stebuklinga pasiekti daugybę stilių ir kokybės lygį iš maždaug 30 kaimų.
