Graikijos vynuogių augintojai galėjo mus palepinti ir pasodinti „Chardonnay“, „Sauvignon Blanc“, „Cabernet Sauvignon“ ir likusias vynuogių gentis, o jų vynai gali būti Niujorko mados viršūnė, tačiau tiesa yra ta, kad jie iš esmės yra neištariami ir nepatinka. paslaptinga pusė.
Mes žinome, kad turėtume juos mylėti, tačiau vien tai, kad manheteniečiai sužinojo savo savitumą, neleidžia mums jaustis patogiau. Žinoma, vynuogės turi atsakymus, tačiau jei norite suprasti, kas iš tikrųjų yra graikiškas vynas, išbandyti turėtumėte ne anksčiau minėtas veisles, o „Xinomavro“, „Aghiorghitiko“, „Assyrtiko“, „Moschofilero“, „Roditis“ ir „Mavrodaphne“ ...
Gerojo žodžio apie graikų vyną autorius ir skleidėjas Nico Manessis sukūrė puikią sistemą, kaip išmokti tarti akivaizdžius siaubus. Taigi dabar pasiteisinimas: 'Na, aš net negaliu to ištarti savo galva', nebekirs ledo. Kai tai įsisavinsite, pastebėsite, kad visa kita yra gana lengva.
Graikiškos vynuogės iš tikrųjų yra labai paprasti jų terroir veidrodžiai, todėl aromatų, skonių ir tikrųjų vynų paaiškinimas nėra sudėtingesnis nei geografinė kelionė. Iš šiaurės į pietus. O kad viskas būtų išties nesudėtinga, Graikijos vynuogių auginimo valdžia priėmė tą pačią sistemą kaip ir prancūzai, kiekvienam pavadinimui nurodydami specifines vynuoges (dažnai tik po vieną): kaip ir Burgundijoje yra „Pinot Noir“, taip ir Naoussoje yra „Xinomavro“. Patys augintojai nėra pernelyg patenkinti šiais apribojimais, tačiau kol kas jie labai supaprastina graikiško vyno supratimą.
Graikijos baltųjų vynų gerti šią vasarą
Kantrus graikas
Pradedant šiaurėje, Makedonija yra kiečiausias regionas. Tai tikroji Balkanų šalis, kurioje gyvena meškos ir šernai (vis dar), ąžuolų ir pušynai, kalnų upeliai ir malūnai. Į kalvas įsitaisęs ‘Naoussa’ - tai apeliacija, kurioje karaliauja Xinomavro. „Xinomavro“ yra šiek tiek panašus į „Pinot Noir“ - vynuoges, kuriose gausu mineralinių braškių vaisių, traškios rūgšties ir puikių taninų. Vynuogyne jis taip pat neabejotinai kantrus - gana linkęs į klonavimą ir tirštumą, jei jis nėra atidžiai stebimas.
chicago p.d. 3 sezonas 1 serija
Abi vynuogių veislės nėra susijusios, tačiau „Ktima Kyr-Yannin“ vyninėje Mihalis Boutaris mėgsta plėtoti analogiją. ‘Mano tėvas mėgsta bordo. Nėra taip, kad jam nepatinka Bordo - jis dievina Hautą-Brioną, bet jis nori daugiau įmantrumo ir daug daugiau iššūkių “, - paaiškina jis.
Viena pati „Xinomavro“ vynuogė pasižymi dideliu įmantrumu, kitaip atrodo, kad ji praleido esmę. „Kyr-Yanni“ parduotuvėje „Boutaris“ gamina puikų „Merlot“ („vin de pays“), tačiau kai tai sumaišoma su „Xinomavro“ „moteriškumui“, rezultatas - vyšnios ir braškės sėdi gana nerangiai kartu.
Kita vertus, vieno vynuogyno ‘Ramnista’ Xinomavro yra apreiškimas - aviečių ir braškių saldumas ant nosies, o kai kurie mėsingi mineraliniai skoniai. Tai, kas autentiškai graikiškai pažymi, yra papildoma tamsios razinos ir dūminės kavos dvelksmas. Tai, kas jį apibūdina kaip vėsų klimato vyną, yra subtilus karkasas ir mineralų sudėtingumas.
Kaip ir „Pinot“ atveju, vyndariai turi saugotis stiprių taninų. 'Man taninai yra tarsi vinys ir medis', - sako Boutaris. „Turite įsitikinti, kad jie gerai dera tarpusavyje ir nėra subraižyti ir atskirti.“ Boutaris įtaria, kad Xino taninai - kai jie sunoksta fenoliu geruose derliaus metais (2000–1994 m.) - gali užtrukti iki trijų savaičių.
Kelionė į pietus pro Atėnus, o Peloponesas yra kita kokybiška vynuogyno teritorija (apžvalgos turas nukels jus į Nemea (nuotraukoje), Mantinia ir Patras). Tai didžiulių, sausų Viduržemio jūros kalvų kraštas, padarytas iš raudonojo dirvožemio ir pelkių ant kalkakmenio, atodangos, slepiančios bažnyčias ir kaimus, gyvenvietės, išsivysčiusios iš valdančiųjų turkų prieš šimtus metų, skatindamos gyventojus, žinomus dėl išminties ir gudrumo.
Karštesnis klimatas
Vienintelė leistina „Nemea“ veislė yra juodosios „Aghiorghitiko“ vynuogės, iš kurių gaminama viskas, pradedant rožine spalva, baigiant sodriais, nepaprastai raudonais vynais. Tiesą sakant, panašus į graikų Cabernet Franc. Georgesas Papaioannou gamina „Super- Loire“ versiją, vadinamą „Ktima Papaioannou“, kurios juoda pipirinė gvazdikėlė ir smilkalinė nosis, o paskui gomuryje - plataus vaisių, turtingi skoniai, tvirti, su švelniai švelniai taninais. Jis didesnis už Luaros vyną ir turtingesnis nei Makedonijos „Xinomavro“, tačiau viščiukų klimatas yra karštesnis.
Ten, kur Papaionannou kaitalioja Loire ir Bordeaux stilius, „Big George“ Skouras ties Gymno keliu eina nuo Bordeaux iki Napa - taip pat susidaro įspūdis, kai važiuoji į jo naujojo amžiaus vyninę.
George'as Skourasas norėtų, kad Graikijoje viskas būtų daugiau „naujojo pasaulio“ nei jie yra. 'Įstatymas yra arklio asilas', - sako jis, puikiai išmanydamas anglų kalbą, tačiau galiausiai sutinka, kad Aghiorghitiko yra geriausia vynuogė regione. „Mūsų verslas yra„ Nemea “, - sako jis, - bet mes kaip pasą naudojame kosmopolitiškas veisles. Jie buvo naudingi Graikijai, nes jie uždarė užsienio vynų duris, taip pat atvėrė žmonių mintis.
Skouras ’1998 m.„ Nemea “(pagaminta iš Aghiorghitiko) yra elastinga ir plumiška ant nosies - elastinga nuo metų ąžuolo (penktadalis nauja), tankių slyvų ir juodųjų serbentų skonių, atspindinčių gerus šio rajono dalies šlaitus. „Grande cuvée“ vynas iš tolesnių tų Gymno šlaitų yra labiausiai Napa iš visų ir įgauna vanilės ir kavos apdailą iš naujojo ąžuolo (vyno gamybos gudrybės yra tokios pačios Graikijoje kaip ir bet kur kitur). Be pažįstamo Naujo pasaulio apvalumo, vaisius suteikia itin malonaus traškumo. Tikrai verta palikti slėnio dugną.
Pakilkite toliau į kalvas iki AC Asprokambos (650 m) arba Baltojo slėnio ir temperatūra nukris. Daugiau drėgmės ir žalumynų (dygsniai, šakelės, net ąžuolai pakeičia kiparisą ir alyvuoges), o Aghiorghitiko grįžta į Loire panašias tendencijas.
„Octana“ vyninė (visiškai nauja su 2000 m. Derliumi) prideda mėlynių užrašą su šviežiu rūgštumu, o „Gaia“ dvare „Aghiorghitiko“ pamokas pradedate pagrindinėmis „14–18h“ (švelniai vyšninė rožė, pavadinta pagal valandų skaičių). išleidžia odoms, kad gautų jo spalvą) ir susikaupia iki „Notios“ - tankesnio vyšnių ir mineralinio vyno, kurio apdailoje yra saldymedžio.
Asortimento viršuje yra „Gaia's Estate“ vin de garde, parodantis visus vyndario Yannio Paraskevopouloso įgūdžius: turtingi, tankūs vaisiai, tokie pat patrauklūs gomuryje, kaip ir bet kurie geriausi Naujojo pasaulio vynai, tačiau su mineralų pluoštu. gali būti tik graikas. Ne per daug prinokę, neperpučiami, tiesiog įdomūs. Tai vynas, kuris įtraukė „Gaia“ į pasaulio vyno žemėlapį, ir tą patį turėtų padaryti ir „Aghiorghitiko“.
Taigi, jei Graikija iš tikrųjų „modernėja“, kodėl verta išlikti tokiu neištariamu šios suprantamos vynuogės pavadinimu? Kodėl gi ne palengvinti ir neišversti tiesiai į „Šv. Jurgį“? „Žmonės turi išmokti graikiško vyno tikrovės“, - sako Paraskevopoulos. Paimkite jį ant smakro.
Keliaukite į Peloponeso pusiasalio centrą, aukštesnį į kalvas, o apylinkės vėl ne Viduržemio jūros, o ryžtingai vėl Balkanų, net jei yra nelyginis slidinėjimo kurortas.
Užuomina iš kriaušių lašų
Čia slypi vertinamas šaltojo klimato pavadinimas „Mantinia“. Mantinijos vynuogės yra „Moschofilero“, o vietiniai žmonės negali jos gauti pakankamai. 'Mes galėtume parduoti 15% daugiau nei turime', - sušunka augintojas Yannis Tselepos. „Moschofilero“ yra blanc de gris vynuogė, kurios odelė yra juoda, tačiau balta, lengvai aromatinga. Ji buvo laikoma „Gewürztraminer“ pusbrole (teorija yra tai, kad ji atvyko su Bavarijos karaliais 1840-aisiais).
Labai lengva suprasti, kodėl padaryta ši klaida, nes abi yra ne tik panašios spalvos, bet ir panašios aromatinės. „Tselepos“ gamina vyną iš abiejų vynuogių. Nors „Gewürz“ turi beveik klasikinius rožių žiedlapių aromatus, „Moschofilero“ taip pat turi ką nors iš šių, tačiau taip pat pasižymi išskirtiniu persišku skoniu. 2000 metų derliaus „Tselepos mantinia“ nosyje yra minkštųjų kriaušių ir ananasų, gomuryje - vėl kriaušių, o Rieslingo linijose - persmelktas traškumas - jis yra aštrus ir gaivus, ir daug rafinuotesnis už tariamą pusbrolį. Graikai dievina Moschofilero ir tai turi labai svarių priežasčių.
Šiaurinės Pelponnesijos pakrantės kreivumas yra kitas pavadinimas „Patras“. Roditis, Mavrodaphne ir Muscat čia yra leidžiamų veislių trejetukas, o Roditis, be jokios abejonės, yra žvaigždė (kiti du dažniausiai būna saldumynuose).
Jei vingiuosite nuo pakrantės, kur „Muscat“ ir „Mavrodaphne“ gamina didesnius, šiltesnius vynus, iki sulankstomų Côtes d'Egion slėnių, Roditis Alepou parodo tikrąjį savo potencialą. Nepamirškite to suklysti su amerikietišku hibridu - vietoj to jis yra kažkas plieno ir germaniškas, taip vadinamas dėl jo foxy spalvos.
Vyninėje „Oenoforos“, esančioje ant kalno šlaito kaip vienuolynas, Anghelos Rouvalis yra tikras tikintysis. ‘Noriu parodyti graikiškų vynuogių veislių, ypač„ Roditis “, unikalumą. Tačiau mums reikia kritinės masės, kad galėtume iš tikrųjų pradėti eiti “, - aiškina jis.
Savo „Asprolithi“ (baltuose akmenyse) Roditis yra traškus ir kreminis, ant nosies eukaliptas ir sausos žolelės, o po to platus „gomurį bundantis“ skonio pliūpsnis. Šioje vynuogėje yra daugiau „rizlingumo“ nei su „Moschofilero“, ir tai yra fantastinis gėrimas karštą vasaros dieną. Čia ir „Antonopoulos“ vyninėje skoniai sklinda nuo meliono iki citrinos, iki kumkvatų aliejaus ir apelsino žievelės, visi subtilūs, bet visada tokie primygtinai reikalingi.
Vėl į pietus, į Egėjo jūrą, Santorinio leidžiamos vynuogės yra trys „A“: Assyrtiko, Athiri ir Aidani Aspro. Pirmasis yra žinomas dėl to, kad, nepaisant karščio, išlieka traškus rūgštumas ir drąsus drėgmės trūkumas - Santorine vos lyja, o vynmedžiai gauna drėgmę, kuri kondensuojasi, kai stiprūs vėjai, užliejantys salą, atvėsina žemę. „Assyrtiko“ yra žvaigždė, o „Aidani“ skolina pusiau aromatinius skanėstus, o „Athiri“ apvalo bet kokį kampą.
Vinsanto teritorija
Vynų stiprumas ir stilius skiriasi nuo lengvų, kvepiančių laukinių bandelių aperityvų iki svaiginančių, sausainių šalavijų, vanilės ir anyžių kandžių. Žinoma, visada galite palikti vynuoges ilgiau saulėje, kad gautumėte „Vinsanto“. Tai vyno kupinas vynas, kurio galite tikėtis dėl karšto ir sauso klimato, tačiau trapios sąlygos (liesos vulkaninės dirvos ir vynmedžiai, įsitaisę į krepšio ritinius, plokščius prie žemės, kad atbaidytų vėjus) gali skatinti neabejotinai subtilios pusės vystymąsi. vynuogės taip pat. „Paris Sigalas“ tikrai gamina geriausius kvapnius stiliaus vynus. Kalbant apie svaigesnį stilių, šlovinga 1895 m. Esmė parodo, koks iš tikrųjų gali būti puikus graikų vynas.
Graikija turi 250 savo vynuogių veislių. Ir visi jie turi vienodai protą verčiančius vardus - ši pasaulio dalis yra visos vynuogių lopšys, todėl nenuostabu, kad jų yra tiek, kiek yra.
Kai atsiranda vis daugiau naujų, be virusų klonų, daugelis vyndarių, be abejo, nori dirbti su šiais autentiškais vynmedžiais. Karrapappas (žinomas kaip „juodasis kunigas“) yra gana patraukli tamsi vynuogė, tačiau šių augalų yra tik trys, o Kidonitsa („mažasis svarainis“) - dar keli.
Turėtume laikyti save laimingais. Dabar yra geras laikas, kol šie nauji sodinimai dar nepadaugėjo, pažinti paprasčiausią graikų vyną!
