Bordo jūrų prekyba visu srautu 1871 m. Kreditas: Edouardas Manet / Yorcko projektas / Vikipedija
- Pabrėžia
- Ilgai skaitykite vyno straipsnius
Andrew Jeffordas skaito neseniai paskelbtą prancūziško vyno istoriją ...
Nenuilstantis Osovoje gyvenantis istorikas Rodas Phillipsas per Kalifornijos universiteto leidyklą pernai išleido naują knygą, pavadintą Prancūziškas vynas - istorija . Aš gerbiu jo faktus Trumpa vyno istorija , kurį 2000 m. išleido Allenas Lane'as / The Penguin Press (ir ne taip jau ir trumpai), todėl godžiai skaitau šį naują tomą nuo tada, kai turėjau savo kopiją. Net gobšūs čia turi veikti lėtai. Jei jo knyga būtų vynas, sakytum, ji buvo koncentruota, tanki ir rezonansinė - tikrai verta saugoti.
kriminaliniai protai 12 sezono santrauka
Phillipsas gali būti ne pasakotojas, nei daug skiriamas dideliems teoretikams pagal prancūzų stilių, tačiau socialinės istorijos smulkmena yra duomenų kaupimas, o čia jis yra lygus. Ne visi duomenys yra išnašose (kartais gėda), tačiau, jei taip būtų, išnašos gali būti tokios pačios ilgos, kaip ir pati knyga. Tai knyga, kurią reikia perskaityti dėl nesustabdomo įspūdingų ir dažnai stebinančių detalių srauto.
Jei turėtumėte apibendrinti jos pranešimą, gali būti, kad per pastaruosius 2000 metų Prancūzijoje paprastų piliečių geriamas prancūziškas vynas dažniausiai būdavo nemalonus ir kad daugelis tų piliečių dažnai būdavo būtini ir matomi šiuolaikiškai akys, daugiau ar mažiau patariamos. Taigi knyga yra naudinga taisomoji tiems, kurie trokšta kažkokio prarasto „gryno“ amatinio vyno gamybos amžiaus, kol „chemijos pramonė“ ir „technologijos“ nesugadino fermentuotų vynuogių sulčių „natūralaus gerumo“. Tas pasakojimas yra grynas mitas. Kiekvienas praėjusio amžiaus profesionalus prancūzų vyno degustatorius susižavėjo pasirinkdamas vyną, kokybę, saugumą ir sveiką vyną, kuris mums patinka šiandien, ir mielai iškeistų savo ploną, rūgštų, dvokiantį ir nukrypstantį nuoširdumą į tamsų, kvapų, nepaliestą, turtingą ir struktūrizuotų prancūziškų vynų, kuriuos dabar be vargo galite nusipirkti daugiau ar mažiau visur, kur nėra musulmoniškas pasaulis. Štai nedidelis pavyzdys to, ką jums pasakys Phillipso knyga.
Ankstyvieji metai
Prancūzijos (tiksliau gallų) vyno vartojimas prasidėjo graikų, o paskui romėnų įsikišimo dėka - entuziastingai: ant Saone upės dugno gulinčių amforų fragmentai rodo, kad vien ankstyvi nuostoliai gali sudaryti nuo penkių iki dešimties milijonų litrų importuoto graikiško vyno, tuo tarpu vėliau romėnų laikais iš Italijos į Galiją kasmet buvo gabenama apie 12 milijonų litrų. Vienas iš dviejų prestižiškiausių ankstyvųjų vietinių vynų Prancūzijoje pikatumas pagamintas iš aplink Vienne augintų „Allobrogica“ veislių, buvo resinuotas - todėl prancūziškas vynas greičiausiai prasidėjo kaip retsina.
Bažnyčia perėmė vietą, kur romėnai užgeso, o Phillipsas cituoja skaičius, kurie rodo, kad dauguma vienuolių ankstyvaisiais viduramžiais per dieną išgerdavo pusantro litro alaus ar vyno, o pasauliečiai - daugiau. Tada vynas buvo daug mažiau stiprus nei dabar, tačiau net 8% ar 9% yra daugiau alkoholio per dieną nei norėčiau išgerti. Vis dėlto įsivaizduokite, kaip buvo gyventi pasaulyje, kuriame niekada negalvojant negalėjo pasitikėti vandens grynumu. Blogas vynas buvo saugesnis už neišmanų vandenį: tai buvo viena iš pagrindinių gyvenimo pamokų visoje Europoje iki XX a. Tiesiog reikėjo išgyventi šalutinį alkoholio poveikį.
Viduramžiai
Burgundija buvo vienas iš ankstyvųjų Prancūzijos prestižinių vynų, o vienuoliai patys išsigydė
Viduramžiais vyno gamyba Prancūzijoje plėtėsi, nepaisant to, kad per juodąją mirtį neteko trečdalio Europos piliečių (vėl bandykite įsivaizduoti labai infekcinę, nepagydomą ligą, kurioje šiandien žūsta beveik 250 milijonų europiečių). Tačiau Phillipsas pabrėžia, kad prancūziškas raudonasis vynas, kaip mes suprantame, prieš C17 buvo nepaprastai retas, ir kad viduramžiais kiekviename Prancūzijos regione vyraujanti vyno rūšis buvo baltasis vynas arba „clairet“ - tam tikra gili rožinė pagamintas iš šviesių ir tamsių veislių lauko mišinių (ankstyvasis C15 rašytojas Olivieras de Serresas apibūdino jo spalvą kaip „oranžinės spalvos hiacintą“). Tokie vynai buvo renkami tada, kai ankstyviausios nokinimo veislės buvo daugiau ar mažiau sunokusios, todėl jame tikrai buvo nepakankamai sunokusių vaisių, be to, jie, be abejo, būtų buvę ploni, rūgštūs ir paprastai oksiduoti pagal mūsų standartus, o acetiški, kai jie taip pat buvo laikomi ilgas. Rūgštesnis, silpnesnis gėrimas vis dar vadinamas piketas buvo gaminamas į nuosėdas ir išspaudas įpilant vandens ir tai fermentuojant.
Net prabangus vynas tada nebūtų pelnęs daugybės „Parker“ taškų. Burgundija buvo vienas iš ankstyvųjų Prancūzijos prestižinių vynų, o vienuoliai patys išsigydė, tačiau vynas, patiekiamas šventėms Kluine, buvo pašildytas ir pagardintas medumi, pipirais ir cinamonu.
Suvartoti kiekiai ir toliau stebino pagal mūsų standartus. Kai 1400-ųjų pabaigoje Lotaringijos kunigaikštis išėjo į kelią, jis per dieną savo darbuotojams leido nuo dviejų iki trijų litrų vyno vienam asmeniui. Kambarinės Vernines mieste Overnėje išgerdavo po litrą per dieną kareiviams, budintiems sargyboje (sargyboje!) Ch de Custines miestelyje netoli Nansio, kiekvienai iš jų buvo skiriama šiek tiek daugiau nei du litrai vyno per dieną, o popiežiaus mokyklos mokiniai Provanso Aixas mėgavosi po pusę litro per dieną. Dvylikos ar trylikos metų vaikai pradėjo dirbti ir pradėjo vartoti vyną kaip dirbantys suaugusieji. Kruopščiai dirbantys keturiolikmečiai būtų buvę viduramžių gyvenimo faktas.
Renesansas ir Apšvieta Prancūzija
Praėjus trisdešimties metų karo katastrofai (kuri sudužo Elzasą ir didelę dalį šampano bei Burgundijos), C17 Prancūzijos vynas padarė didelę pažangą, inicijuodamas savo tarptautinę kokybės reputaciją ir ilgas kovas su klastotojais bei praeiviais. Madinga putojančio vyno gamybos pojūtis susiformavo („Pepys“ pirko šampaną iki 1679 m.). Aukštos kokybės prancūziškas vynas suaktyvino eksportą („Pepys“ „Ho Bryan“ degustacijos užrašas buvo užrašytas 1663 m.) Ir prasidėjo distiliavimo revoliucija (milijonas). litrai brendžio buvo eksportuoti iš Sète Langedoke 1699 m.). Vartojimas riaumojo į priekį. 1710 m. Vasario mėn. Pacientams Paryžiaus Les Invalides karo ligoninėje per dieną kažkaip pavyko įveikti 6,5 litro.
Vis dėlto tik XVIII amžiuje buvo pradėtos taikyti kai kurios kokybės strategijos, kurias mes laikome savaime suprantamomis rūšimis (pavyzdžiui, veislių sodinimas, leidžiantis vynuoges rinkti idealiai subrendęs), ir kenkėjiška praktika (pvz., Sugedusio vyno apdorojimas švinu „pasaldink“) suabejojo. Vis dėlto daug „vyno“ kokybė išliko siaubinga. 1794 m., Pasak Phillipso, po revoliucijos Paryžiaus valdžia išanalizavo 68 barų ir tavernų vyno mėginius ir nustatė, kad tik aštuonis iš jų galima pagrįstai apibūdinti kaip vyną. Tačiau kiekiai, pasiekę miestą C18 pabaigoje, prilygo nuo dviejų iki trijų litrų kiekvienam vyrui, moteriai ir vaikui per savaitę ir dar labiau išaugo, kai revoliucinė vyriausybė 1791 m. Panaikino mokesčius už vyną.
Iki 1808 m. Prancūzija turėjo 1,68 milijono ha vynuogynų, tai yra daugiau nei dvigubai daugiau nei šiandien, o filokseros išvakarėse ji pasiekė 2,28 milijono ha. Jeano-Antoine'o Chaptalio („chaptalisation“) ir jo bendradarbio Antoine-Alexis Cadet-de-Vaux raštus patraukliai analizuoja Phillipsas ir pateikia papildomų įrodymų, kad vynas daugumai C18 pabaigos buvo plonas, silpnas, actas ir oksiduotas, kai jie iš tikrųjų nebuvo toksiški.
Pramonės era
Iki C19 vidurio Langedokas gamino maždaug pusę Prancūzijos vyno: „gros rouge“, kurį ankstyvosios pramonės revoliucijos darbininkai skatino gerti litru, kaip tam tikrą skystą maistą. Tada įvyko dažnai aprašomos miltligės ir filokseros katastrofos. Kai skiepijimas buvo priimtas kaip sprendimas, Prancūzijos vyno scena liko katastrofiška netvarka, nes „geriamasis vynas“ geriausiu atveju buvo paremtas hibridais ir kryžiais, o blogiau - razinomis, serbentais ir gaiviomis išspaudomis, kurios buvo užfiksuotos (norint padidinti alkoholio kiekį). ) arba tinkuotos (siekiant sumažinti rūgštingumą) ir sugadintos priedais, tokiais kaip sieros rūgštis, glicerinas, akmens anglių deguto dažai, vadinami fuksiinu, ir kartais arsenas. Kai galiausiai atsirado atsodinimas vinifera veislėmis, pasirinkimo įvairovė pietuose dažnai buvo vidutiniška, nors ir nepaprastai produktyvi Aramon. Rezultatas buvo perteklinė gamyba ir kainų žlugimas, po to įvyko demonstracijos ir riaušės Langedoke, o ankstyvas pastangas kontroliuoti sukčiavimą ir pereiti prie apeliacinės sistemos pagreitino riaušės Šampanėje.
Tada atėjo karas. Phillipsas žavingai stebi, kas, pagal šiandienos standartus, yra nepagrįstas reikalavimas, kad prancūzų kareiviai turėtų išgerti mažiausiai pusę litro vyno per dieną (iki 1918 m. Pakeltas iki trijų ketvirtadalių litro, iki to laiko Prancūzijos kariuomenė). rekvizavo beveik pusę šalies vyno gamybos): jis buvo laikomas (vynuogininkystės profesoriaus Pierre Viala žodžiais tariant) „pirmos rūšies maistu“, reiškiančiu, kad vyną gėrę kariai buvo „mažiau pavargę“ ir „turėjo daugiau energijos“. Šis kareivių vynas tapo žinomas kaip vynas - dažnai Père Pinardas ar St Pinardas - ir nurodomi kaip galimo Vokietijos pajėgų triumfo priežastis. Gausūs 1920-ųjų metų deriniai ir nuolat didėjanti vyno gamyba Prancūzijos kolonijoje Alžyre reiškė, kad perprodukcija netrukus vėl tapo problematiška: Prancūzijos piliečiai buvo raginami gerti „statinę per metus“ (daugiau nei pusę litro per dieną), o prancūzai paštas 1929 m. išleido „Joan of Arc“ antspaudą, pritvirtintą prie nuimamo lipduko su užrašu „Vynas yra maistas“ - mediciniškai paremta vyriausybės kampanija, kuri tęsėsi 1930-aisiais.
Šiuolaikinė era
Po daugelio melagingų startų apeliacinė sistema, kokia mes ją žinome šiandien, atsirado 1935 m., Paskatinta vizionieriaus Bordo vyno augintojo Josepho Capuso, kuris ilgainiui tapo žemės ūkio ministru ir senatoriumi skaitant Phillips knygą, sunku to nedaryti. vertinkite tai kaip pirmąją vienareikšmiškai gerą naujieną prancūziškam vynui po trisdešimties metų karo pabaigos. Knygos ribos, žinoma, yra šimtmečiai subtilių kokybinių patobulinimų, kuriuos įgyvendino Prancūzijos pirmaujančių vyno zonų vynuogynai, ir tai akivaizdu tiek tiems regionams, tiek vyno prekybininkams, kurie aptarnauja poreikius. iš pradžių aristokratijos, o nuo XVIII amžiaus pabaigos - miesto buržuazija.
Prancūzijai buvo dar daugiau nesėkmių, kai Antrasis pasaulinis karas okupavo Vokietijos pajėgas, žudant žiemos šalčiams 1956 m. Vasario mėn., O po to - Alžyro Nepriklausomybės karui (Alžyras, kaip Prancūzijos dalis, iš tikrųjų buvo ketvirtas pagal dydį). vyno gamybos regionas pasaulyje 1960 m., taip pat iki šiol didžiausias pasaulyje vyno eksportuotojas). Phillipsas teigia, kad 50/50 Alžyro ir Langedoko vyno mišiniai sudarė 40 procentų to, ką prancūzai gėrė 1920–1960 m.
Šiuolaikinis Prancūzijos vyno pasaulis susikūrė 1970 m., O nuo tada praėjęs pusšimtis metų buvo nepaprastai (jei ne vienareikšmiškai) laimingas prancūziško vyno laikas. Patys prancūzai dabar geria kur kas mažiau nei gėrė (net 1980 m. 50 proc. Prancūzijos gyventojų kasdien gėrė vyną. Dabar šis skaičius artimas 10 proc., O daugiau nei 40 proc. Niekada nevartoja vyno).
mūsų gyvenimo dienų abigail nauja redakcija
Vis dėlto pasaulis su didžiuliu entuziazmu priėmė aukščiausios kokybės prancūzišką vyną: prancūziško vyno eksporto kaina dabar yra dvigubai didesnė už pasaulio vidurkį, o geriausi Bordo, Burgundijos, Ronos ir Šampano gamintojai praturtėjo už savo protėvių drąsiausių svajonių. Prancūzų vynas, kurį mes, pasaulio vartotojai, užfiksavome, yra neišmatuojamai geresnis už tą, kurį dauguma prancūzų gėrėjų išgyveno per pastaruosius 2000 metų, ir jį tikrai galima palyginti tik su tuo vynu, kokiu prancūzų aristokratai ir purpuriniais rūbais grįsti bažnyčios elitai mėgavosi praeityje. Mes esame, ši puiki knyga moko mus, dabar visus aristokratus.
Daugiau Andrew Jeffordo stulpelių tinklalapyje Decanter.com:
Vynuogynai Madirane. Kreditas: „Plaimont Producers“
Jeffordas pirmadienį: Marie Maria - „Madiran“ perkrovimas
Sukilimas pietų Prancūzijoje ...
Ar vyno pasauliui reikia daugiau Emile Zolas? Edouardo Maneto Zolos portretas 1868 m. Kreditas: „SuperStock“ / „Alamy Stock Photo“
Jeffordas pirmadienį: vyno istorijos
Kodėl vyno rašytojai nepasako daugiau istorijų?
kokios temperatūros turėtų būti raudonasis vynas
„Zyme“ rūsių viduje Valpolicella šalyje. Autorius: Andrew Jeffordas
„Jefford“ pirmadienį: alfa ir omega vynas
Andrew Jeffordas rekomenduoja išbandyti vynus ...
Nudžiūvusios vynuogės „Novaia Credit“: Andrew Jeffordas
Jeffordas pirmadienį: atskleista „Valpolicella“
Andrew Jeffordas pažįsta pašėlusį Italijos čempioną ....
