Gaia Gaja vynuogynuose. Autorius: Andrew Jeffordas
- Pabrėžia
- Ilgai skaitykite vyno straipsnius
- Naujienų pagrindinis puslapis
Andrew Jeffordas prisijungia prie „Gaia Gaja plus“ šuns ekskursijoje po įmonės vynuogynus ir atranda „Gaja“ mąstymo būdą.
Dar birželio viduryje, paprastai šiltą ir drėgną Langhe rytą, aplankiau raktą Gaja vynuogynai Barolo ir Barbaresco su Gaia Gaja - ir mažu, žingeidžiu jos šunimi Brisu. „Gaja“ vynuogynų praktika per pastarąjį dešimtmetį radikaliai pasikeitė, tačiau „Gaia“ įžvalgos taip pat man padėjo suprasti kartų kaitos keliamus iššūkius - šiuo atveju, kai dvi dukterys (Gaia ir jos jaunesnioji sesuo Rossana) ir jų jaunesnysis brolis Giovanni lėtai perima iš jų bauginančiai sėkmingo ir novatoriško tėvo. Giovanni šiuo metu dirba Niujorke, o Gaia save apibūdina kaip „išorės reikalų ministeriją“, o seserį - kaip „vidaus reikalų ministeriją“.
Maždaug 1997 m., Pasak Gaia, šeima suprato, kad klimato atšilimas reiškia, jog „mes turime ką nors pakeisti vynuogyne“. Tradicinis „Langhe“ brandos siekis nebebuvo imperatyvus: jis pasiekė lengviau, net (kartais) iki strigčių. „Vynuogynuose vyko keisti dalykai. Staiga supratome, kad turime apsaugoti rūgštingumą ir geriamumą, o tai reiškia, kad reikia persvarstyti visą savo darbo būdą “.
Aukštos tarpueilinės plantacijos Gaja vynuogynuose. Autorius: Andrew Jeffordas
Buvo trys pagrindiniai iššūkiai: pirmasis buvo sušvelninti augalų gyvybingumą, antrasis - užkirsti kelią erozijai, o trečiasis - dirvožemyje esančių organinių medžiagų gerinimui. Siekdama šių tikslų, Gaia norėjo, kad įmonė pereitų prie biodinaminio auginimo. Ji pasiūlė tai savo tėvui. „Jis galvojo apie tai. Jis pasakė „Ne. Tai nėra tas kelias. “Nusivyliau, kad jis sugniuždė mano svajonę. 'Jūs turite padaryti kažką kitaip, - sakė jis, - kažkas, kas yra jūsų. Jei darome biodinamiką, darome tai, ką daro visi kiti “.
Šis požiūris, atsiradęs kalbantis su Gaia, yra esminis jos tėvo gyvenimo darbe - ir skambina prie Piemonto mąstymo. „Kaip ir dauguma žmonių Pjemonte, natūraliai nesame žmonės, kurie atidaro duris ir susėda prie stalo ir diskutuoja. Mes visi esame gana uždari. Mes darome viską savaip “.
Atrodytų, Angelo Gaja beveik įkyriai. „Jau 12 metų dirbu su tėvu. Jis visada labai didžiavosi ir saugojo svajonę būti kitokia. Tai yra vienas dalykas, kurį jis man sako kiekvieną dieną: „Būk kitoks“. Aš žaviuosi šia instinktyvia nuostata tikėti savimi ir daryti viską savaip, bet nežinau, ar kada to išmoksiu “.
Tačiau tikėjimas savimi nėra patenkintas savimi. „Jis niekada nėra dogmatiškas. Jis sako, kad visada turite išlaikyti 30 proc. Abejonių. Jei manote, kad esate teisus, tobulėti nėra kur. Mano tėvas visada ieško blogo gero dalyko, dėl kurio visada abejoja. Tai jo buvimo būdas “.
Gražuolė ir pabaisa 4 sezonas 11 serija
Po aklavietės dėl biodinamikos Gaia pasiūlė savo tėvui, kad jie dirbtų su konsultantais. „Mano tėvo reakcija buvo - ne. Jis nemėgo konsultantų. Jis sakė, kad jie yra nepažįstami žmonės, kurie ateina į jūsų namus parsiveždami žinių, bet jie taip pat juos atima ir paskleidžia “. Tėvas ir dukra „ilgai kalbėjosi. Galų gale jis pasakė: gerai, mes galime dirbti su konsultantais, tačiau jie turi būti konsultantai, kurie nedirba kitose vyninėse. Tiesą sakant, tai tapo labai smagaus naujo laikotarpio pradžia mums, nes pradėjome dirbti su konsultantais, kurie buvo kitų gyvenimo formų ekspertai. “
Vabzdžių viešbučiai Gaja vynuogynuose, siekiant skatinti biologinę įvairovę. Autorius: Andrew Jeffordas.
Dauguma vynuogynų pokyčių atsirado iš šių septynių bendradarbiavimų. Biologinė įvairovė buvo pagrindinis prioritetas, ypač sukuriant išskirtinius kompostus, pagrįstus karvių mėšlu ir Kalifornijos kirminais. Tada buvo naudojama aukšta žolė tarpueiliuose ir skirtingi javų pasėliai, siekiant kontroliuoti įvairių minimalių vynmedžių karpymų vasarą sodinimą, kai ciprai sodinami, kad veiktų, kai visiškai užauga, kaip „paukščių viešbučiai“. grybų ir augalų ekstraktų naudojimas kaip sintetinių chemikalų gydymas. Bendrovė taip pat pasirinko naują augalų selekcijos metodą, pagrįstą ne pačių stipriausių augalų, o tų, kurie gali geriausiai atsigauti nepaisydami ligų protrūkių, samprata.
Gaia Gaja pokalbiai su tėvu taip pat, pasirodo, yra vienaskaitos formos. „Mes bendraujame rašydami. Vieną dieną turėčiau paskelbti laiškus tarp tėvo ir savęs. Problema ta, kad jis yra labai nekantrus. Jei einu į jo kabinetą ir per tris minutes negaliu pasakyti, ką turiu jam pasakyti, jo kojos pradeda virpėti žemyn ir jis galvoja apie ką nors kita. Taigi rašau jam ilgus laiškus, kuriuos išplatinu savo motinai ir seseriai. Tada jis perskaito jį ir parašė visur su pabraukimais ir šauktukais, o mes visa tai aptarėme susitikime po trijų dienų “. Jie taip pat turi šeimos pokalbių kambarį (be „jokių konkrečių taisyklių“) ir rašo vienas kitam daugybę mažų užrašų.
Vis dėlto naujoji karta pradeda vairuoti laivą savaip - ir, ko gero, ryškiausias to ženklas iki šiol yra „Barbaresco“ vynų, įskaitant crus, grąžinimas į „Barbaresco DOP“. Pasak Gaia, jos tėvo sprendimas (dar 1996 m.) Pardavinėti vynus vien Langhe vardu buvo dar vienas pavyzdys jo siekio būti kitokiam - ir abejonių šventei. Tuo metu jis pradėjo abejoti, kad didžiausia svetainės išraiška įmanoma tik naudojant Nebbiolo. Ar tai neatstos veislių mišinio? Tokios vis dėlto buvo pačios seniausios regioninės tradicijos (kai kurie galbūt čia matys giminystę su Jeano-Michelio Deisso teorijomis apie terroirų išraišką Elzase).
„Kai nusipirkome„ Cerequio “Barolo mieste, - atkreipė dėmesį Gaia, - ten, kur kalnas staiga paniro ir buvo daugiau vandens, jis buvo apsodintas„ Barbera “, o viršuje, kur buvo daugiau vėjo, buvo„ Dolcetto “. Tai buvo mano tėvo mintis, kad mes turėtume apsvarstyti galimybę sugrąžinti šias nedideles veisles į mišinius. Jis kalbėjo su „Consorzio“, bet jie nesutiko “. Jis tęsė nepriklausomai nuo to, žinoma, leisdamas, kad net ir šis kursas gali būti neteisingas (mišiniuose buvo naudojama tik „Barbera“). Tai, kad „Barbaresco“ vynai vėl grįžo į DOP reiškia, kad abejonė padvigubėjo.
Vyninėje taip pat vyksta evoliucija. Delikatesas vynuogių tvarkymas yra raktinis žodis, dabar nuosėdose yra ilgesnis laikotarpis, o švelnesni ąžuolo skrebučiai naudojami mažiau nei anksčiau. Tai nėra ąžuoliniai vynai: tik 20 proc. Naujo ąžuolo „Barbaresco“, o 30–35 proc. - vieniems vynuogynams, kurių dveji metai sensta, o antrasis - butelyje.
Kai ragavau 2013 ir 2014 m. „Barbaresco“ vynus, Angelo žygiavo: žvarbus 77 metų amžiaus, šviesių akių, silpnai kovingas ir vis dar dalyvaujantis naujuose projektuose („Etna“, - sakė Gaia, - „tai buvo mano tėvo idėja, jo optimizmas ', nuoroda į 2017 m. balandžio mėn. naujiena apie bendrą „Gaja“ įmonę su Alberto Graci ). - Aš tikiu, - pareiškė Angelo, - kad mes siekiame naujų žinių bandydami pagerinti vynuogyno ir vynuogių kokybę. Bet ar ji paaiškino, - jis tuoj pat pridūrė, - kad esame tikri dėl nieko?
Degustuojame „Gaia 2013“ ir „2014 Barbaresco“
„Barbaresco“ 2013 m
Tikra zonos santrauka, nes „Gaja“ 100 ha Langhe vynuogynuose yra mažiausiai 10 skirtingų vietų, išsibarsčiusių aplink „Barbaresco DOP 2013“ derlių, yra puiki vieta, puikiai atskleidžianti Barbaresco įmantrumą ir grūdus. Saldaus, plūduriuojančio švelnumo kvapai yra pakankamai pasiruošę, prinokęs klasikinis gomurys, pasižymi pieniškos malonės skoniais. 93 taškai
„Barbaresco Costa Russi“ 2013 m
'Russi nuolydis' (Russi buvo buvęs savininkas) yra Roncagliette apatinėje dalyje, kursuojantis kruizas į pietryčius nuo Barbaresco zonos su pietų-pietvakarių atodanga. Visi individualūs „Gaja“ vynuogynų vynai turi unikalius fantazijos pavadinimus: tai dar vienas pasiryžimo skirtis ženklas. „Costa Russi ‘13“ kvapai pasižymi mėsa, kurios nebuvo galima pastebėti Barbaresco, o skoniai yra tvirtesni ir patrauklesni, o vaisių spektrui būdinga džiuginanti užuomina. 94
Barbaresco Sorì Tildin 2013 m
Sorì Tildinas (vardas yra aliuzija į energingą Angelo Gaja močiutę Clotilde Rey, formuojančią įtaką) yra aukščiau Roncagliette, su atvira ekspozicija. Vynas vis dar jaunatviškas, jo svaiginantis slyvų, dumblių ir vyresnių vaisių sūkurys. Gyvybingas ir energingas, tvirtai augantis ant prinokusio paviršiaus, žvilgantis rūgštingumas formiškame, viliojančiame rėme. Puikiai įvertinto brandumo ir paslėpto galingumo vynas. 96
Barbaresco Sorì San Lorenzo 2013 m
Šis vynuogynas (pavadintas Albos katedros globėjo vardu) yra po Barbaresco gyvenviete, Secondine kruizo metu anksčiau jis taip pat buvo vadinamas San Donato arba Codovilla. Šis vynas gali būti ramioje savo evoliucijos stadijoje, nes šiuo metu jis atrodo santūresnis ir mažiau aromatingas nei Sorì Tildin 2013. Skonyje akivaizdu, kad jis puikus su meistrišku susikaupimu ir gyvybingumu, žėrinčiais vaisiais, užtikrinta pusiausvyra ir prabangiai apčiuopiamais taninais. 95
„Barbaresco“ 2014 m
Gaja šeima, kaip ir daugelis Barbaresco, džiaugiasi tuo, ką sugebėjo pagaminti 2014 m. Pagrindinė priežastis yra ta, kad Barbaresco kritulių lygis buvo beveik įprastas (750 mm), o Barolo ant smakro paėmė 1 200 mm. Vėlyvas sezonas, nuo rugsėjo iki lapkričio, buvo nepaprastas. Šis vynas yra šiek tiek aromatingesnio stiliaus nei 2013 m., Jame yra ryškių raudonų vaisių spanguolių, granatų ir raudonųjų desertinių obuolių skonių. Tai harmoninga, subalansuota ir ilga. 91
kaip valyti krištolinį dekanterį
„Barbaresco Costa Russi“ 2014 m
„Costa Russi“, palyginti su „Barbaresco“, taip pat turi daugiau aviečių vaisių natų ir gėlių atspalvių. Šiltas, aštrus, ryškus, nervingas: kvapo kaskada, skonio purslai. Po šio žvalaus vidurio gomurio vynas patenkina finišo link. 92
Barbaresco Sorì Tildin 2014 m
Tai yra daug aromatingiau turtingas vynas nei du jo bendraamžiai aukščiau, be sudėtingų raudonų vaisių yra smilkalų, prieskonių ir mėtų. Skonis derina sultingumą su elegancija, už vaisių slypi gėlių sudėtingumas, o apdaila atskleidžia žaižaruojantį kerą, kurio nesitikėjau iš 2014 m. 94
Barbaresco Sorì San Lorenzo 2014 m
Rafinuoti kvapai, kurių mediena čia vaidina šiek tiek ryškesnį vaidmenį nei kituose vynuose, tačiau turi daug vaisinių aromatinių apmušalų. Gomuryje tai vienintelis ketvertuko vynas, kuriame raudoni vaisiai šiame derliuje pradeda tamsėti juodai, nors jie išlaiko prašmatnų žvalumą, turėdami pakankamai energijos ir pakelia. Prieskoniai, smilkalai ir rafinuoti, kalti, apčiuopiami taninai užbaigia vaizdą. 95
Žiūrėti daugiau Andrew Jeffordo skiltys tinklalapyje „Decanter.com“
-
Jeffordas pirmadienį: ieškote vertės „Langhe“
-
Jeffordas pirmadienį: etnologas rūsyje
