Ispanijos Rías Baixas albariño kadaise buvo vynas gerti jauną, tačiau dabar jis tęsis dešimtmetį. Kas pasikeitė, klausia Margaret Rand?
Galima pagalvoti apie tai, kad atsisakius daugybės vynuogių veislių, sutelktas tik vienas - ir tada susitelkiama į būdus, kaip suteikti vienai vynuogei įvairių skonių. Bet tai jūsų rinkos. jei „Albariño“ parduoda, „Albariño“ yra tai, ką augins augintojai, o „Loureiro“, „Treixadura“, „Caíño Blanco“ ir kiti - jau nekalbant apie dar neaiškesnes raudonas veisles - turi sėdėti gale ir nesiskųsti. Albariño pasisekė, kad laimėjo: „Rías Baixas“ augintojai, palikti patys sau, galbūt norėtų auginti mišrūnus.
Hibridai iš tikrųjų yra bene geriausiai pritaikyti vietiniams orams. netoliese esančioje santiago de Compostela jie jums sako, kad arba lietus, arba lietus, arba lietus. „1896 m. Miltligė sunaikino 99% vynmedžių“, - sako „Zarate“ savininkas Eulogio Pomaresas Zarate'as. „Vynuogynas išaugo nuo 25 000 hektarų iki 250 ha. Vario sulfatą nuo miltligės pradėjome vartoti tik 1920-aisiais. Filoksera negalėjo išgyventi mūsų rūgščiuose, smėlinguose dirvožemiuose, tačiau mes turėjome 25 metus miltligės. 'Hibridai yra sunkesni, kai reikia gauti miltligę, jis sako, kad kasmet užauginama apie 3-4 milijonus litrų hibridinės raudonos, bet taip nėra'. išpilstyti į butelius.
Liuciferio 2 sezono 10 serija
Tai, kas išpilstoma į butelius, yra Albariño. Ispanija pyksta dėl Albariño. Ir Ispanija yra teisinga: ji skonis druskos ir prinokusių citrusų su abrikosų skoniu. jis yra aromatingas ir mineralinis, struktūrizuotas ir kreminis, ilgas ir ilgaamžis. Geriausi vynai gali gyventi ir tobulėti 10 metų, o jo pabaigoje skonis tvirtas, mineralinis ir medus. tai tarsi suaugęs Viognier, turintis rūgštumą ir be pūtimo. Prieš dvidešimt metų tai buvo laikoma vynu gerti jauną ir per daug negalvojus, dabar jis yra labai skirtingo lygio. Kas nutiko?
Drėgnas peizažas
Rías Baixas yra prie pat Atlanto, įsitaisęs virš Portugalijos, kur Vinho Verde, kur Albariño tampa Alvarinho. Žemė atrodo visiškai vienodai abiejose sienos pusėse: tai granitinis kraštovaizdis, visa pušis ir šilas, ryto šlovė ir mėlynosios hortenzijos bei eukalipto giraitės, kurios už dažnų lietaus užuolaidų nublanksta iki vaiduokliškai pilkos spalvos. Lietus yra staigus, vietinis ir praskaidrėja taip greitai, kaip prasideda. smulkieji ūkininkai augina savo vynuogynus ant aukštų pavėsinių virš kopūstų, kaip tai daroma Portugalijoje: pavėsinės duoda milžiniškus pasėlius, tačiau turi dorybę vynuoges laikyti toli nuo drėgnos žemės.
Didelės kultūros buvo laikomos geru dalyku, kai vynas buvo lengvas ir ankstyvam gėrimui. Dabar laidų mokymas yra alternatyva, tačiau laidai tikrai neišvaro pavėsinių. Laidais gausite vieną gramą už litrą mažiau rūgštingumo, mano „Terras gauda“ technikos direktorius Emilio Rodriguezas ir pusė procento daugiau alkoholio, nes vynuogės gauna daugiau saulės ir daugiau vėdina: „tai mažesnis derlius, bet geresnė kokybė“. Tačiau jis taip pat sako, kad sunkiau rasti abiejų mokymo metodų aromato ir skonio skirtumų. 'Svarbiausia yra tai, kad esant sudėtingam derliui, kurio derėjimas yra prastas, jūs gaunate geresnių rezultatų su vijokliais, apmokytais ant vielų', - sako jis.
Šis derliaus pokyčių vakaras nepastovaus klimato sąlygomis blogiausius metus pakeliant į geresnių metų lygį yra vienas iš geresnės vynuogininkystės pasiekimų. Padėjo ir klimato pokyčiai: visi augintojai labai patenkinti klimato kaita. „Prieš 25 metus, - sako Pazo San Mauro vyndarė Christina Mantilla, - mes gaudavome vynus su 10% alkoholio ir 12 g rūgštingumo. Dabar gauname 12% alkoholio ir 9-10g rūgštingumo. Mums patinka klimato kaita. Tačiau tai yra ir geresnė vynuogininkystė, vyndarystė ir didesnis vynmedžių amžius. “„ Visą vasarą lijo “, - sutinka vyndarys Javieras Peláezas iš„ Marqués de Vizhoja “. ‘Anksčiau buvo beveik neįmanoma gauti vynuogių brandos, jos buvo tokios rūgščios. Dabar turime rinktis anksčiau. Anksčiau sausra buvo negirdėta, bet dabar taip gali atsitikti “.
Regioniniai skirtumai
„Rías Baixas DO“ buvo įkurta 1988 m. Jis padalintas į penkias sritis: Salnesio slėnį, kuris iš tikrųjų yra visiškai Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla ir Condado do Tea, kur galite rasti nedidelius Treixadura, Loureiro, Caíño Blanco procentus. ir kiti mišinyje. Bet visur, jei etiketėje parašyta „Albariño“, jis turi būti 100% albariño. Taigi natūraliai norite, kad „Albariño“ skirtųsi nuo visų kitų.
kodėl iranas somerhalderis ir nina dobrev išsiskyrė
Regionai turi savo skirtumų. „Condado do Tea“ yra šilčiausias ir sausiausias regionas, suteikiantis šiek tiek prinokusių vynuogių su šiek tiek mažiau obuolių rūgšties. Vidutinė Rosalo temperatūra per metus yra 15 ° C, o Salneso slėnyje - 14,2 ° C. Kritulių kiekis yra beveik toks pats kaip ir 1–18 mm per metus. Kai kurie vynuogynai yra labiau sausumos nei kiti, tačiau realūs skirtumai yra platumos: Salneso slėnis yra šiaurinė brendimo riba. Čia rasite tikrąjį rūgštingumą. „Condado do Tea“ yra pietuose, Portugalijos pasienyje. Jei atidžiai klausysitės, prisiekiu, kad išgirsite, kaip jie Albariño taria kaip Alvarinho.
Klimato skirtumai gali atrodyti nedideli, tačiau jie turi įtakos vyno gamybai ir skoniui. Kuo vėsesnė jūsų svetainė ar metai, tuo didesnis bus jūsų rūgštingumas, ir tuo didesnė tikimybė, kad apsvarstysite šiek tiek malolaktinės fermentacijos, kad ją sušvelnintumėte. Bet ne per daug: visi nori savo vynuose grynumo ir minerališkumo, o dauguma nenori per daug sviestinių, pieniškų natų, kurios atsiranda kartu su malolaktiku. Taigi jie gali tai padaryti tik tam tikrais metais arba už nedidelę mišinio dalį. Yra išradingesnių rūgštingumo mažinimo būdų: šalta stabilizacija sumažins maždaug viena grama litre. (Kai kurie gamintojai vis dar prideda vėžiagyvių lukštus į dirvą, norėdami pakelti pH, kuris čia yra labai žemas, maždaug penkis. Pridedant austrių, moliuskų ar midijų kriauklių, kurių yra daug, nes jų auginimas yra didelis verslas Ria, stačių šlaitų fiordai, suteikiantys regionui pavadinimą, gali jį pakelti iki aštuonių ar devynių. Tai savaime neturės įtakos vyno rūgštingumui, tačiau neabejotinai padidins vynmedžio gebėjimą paimti maistines medžiagas iš dirvožemio.) Kontaktas su oda - „šaltas mirkymas“ kelias valandas prieš spaudžiant - sumažins rūgštingumą dar viena ar daugiau gramų, tuo pačiu suteikdamas jums daugiau aromatų.
Skirtingi stiliai
Vyno stiliai skiriasi ir kitais būdais, kuriuos skatina didesnis brandumas. Galite pasirinkti nepagražintą taupymą: tik vynas, be jokio įmantrumo. „2000 m. Nutraukiau odos maceravimą“, - sako Eulogio Pomaresas Zarate'as. 'Aš noriu terroir išraiškos, o ne papildomos galios ir gausos.' Palacio de Fefinanes užkerta kelią odos kontaktui, nes ji nenori kartu esančių taninų ir nenori papildomų aromatų. Galite šiek tiek sendinti medieną, kuri neatrodo puiki aromatinių, mineralinių vynuogių idėja. Arba galite senėti ilgą nuosėdą, maišydami ar ne. Jūs taip pat galite padaryti jį putojantį, nors atrodo, kad kitos vynuogės tai daro geriau. Jūs netgi galite pabandyti padaryti saldų, nors už tai negausite DO. Atrodo, kad pagrindinis pasirinkimas yra ąžuolo ar nuosėdų senėjimas, o ąžuolo amžiaus Albariño rinka yra ribota. Keli restoranai tai mėgsta, nes mano, kad tai suteikia daugiau maisto derinimo galimybių, tačiau dauguma ispanų labiau mėgsta tai neužmirkę, taip man sakoma.
Vis dėlto tai toli gražu nėra revoliucinė idėja. „Kol neprasidėjo DO, visi Albariño Rías Baixas buvo pagaminti iš medžio“, - sako Eulogio Pomaresas Zarate'as. „Aš vis dar čia turiu 550 litrų kaštonų statines, nors 1999 m. Nustojau naudoti medieną. Vynas anksčiau būdavo sodresnis, turėjęs daugiau spalvų, o oda daugiau maceruota. Senos kaštono statinės buvo įprastas dalykas. ’Dabar labiau tikėtina, kad tai bus prancūziškas ar net amerikietiškas ąžuolas. „Agro de Bazan“ „Limousin cuvée“ (šių dienų ąžuolas iš tikrųjų yra „Alliers“, sako eksporto vadovas Jesusas Alvarezas) naudoja dvejų metų senumo 500 litrų statines, o tai nėra labai baugu, kai „Palacio de Fefinanes 1583“ fermentuota ąžuole ir daro malo ąžuole, kai kurie iš jų yra nauji, o apie 10% - amerikiečių. Pirmasis vynas įgauna raumeningumo, bet nėra ąžuolo skonio, o antrasis yra aiškiai ąžuolinis ir kvadratinės formos burnoje.
Asmeniškai aš ne tiek daug ąžuolinių vynų. Tačiau ilgas nuosėdų senėjimas gali būti įdomus, o „ilgas“ gali trukti tris mėnesius, arba 30. Pazo Baion standartas 2012 m. Turi keturis mėnesius, o jo 2006 m. „Condes de Alberei“ turėjo trejus metus nuosėdose ir buvo išpilstytas nefiltruotas. Pirmasis yra struktūriškas, gilus ir tikslus, antrasis - sviestu patepti mandarinai ir šilkas, labai sudėtingi. Papildomi šešeri metai, be abejo, taip pat daro skirtumą, tačiau ilgas nuosėdų senėjimas padidina vyno ilgaamžiškumą taip, kaip ne ąžuolo senėjimas. Tai ilgiau išlaiko žvalumą ir leidžia lėtai plėtoti sudėtingumą. O dabar, kai „Albariño“ save laiko rimtu vynu, svarbu ilgaamžiškumas.
Geriausias „Albariño“ bus tobulinamas dešimtmetį. Laikyti ilgiau, nei tai tikriausiai verčia, nors didėjant žinių apie konkrečias vietas didės ir išskirtinių vynų skaičius. Jėzus Alvarezas iš „Agro de Bazan“ siūlo praėjus 18 mėnesių nuo derliaus nuėmimo yra idealus amžius jį gerti, ir neatrodo, kad jis išgyvena uždarą fazę. Tada ne tas iškrypėlis.
Parašė Margaret Rand
Kitas puslapis
