Italija Amarone della Valpolicella Allegrini vyninės vynuogynai
„Ten yra La Grolos kalva, - sako Franco Allegrini, kai lietus varvėja nuo mano galvos iki sąsiuvinio, - o viršuje yra La Poja vynuogynas.“ Aš žvilgteliu į priekį ir neaiškiai galiu padaryti kiparisą. raižyta kalvos viršūnė toli. Bandau rašyti šlapiu rašikliu ant šlapio bloknoto ir pasiduoti. Mes vėl įšokame į šiltą „Allegrini“ naujojo „Mercedes“ pastogę ir einame žemyn juosta.
„La Poja“ įsigijo ir pasodino Franco tėvas Giovanni, kuris mirė dar nespėjus įgyvendinti jo vizijos. Taigi beveik 20 metų kita karta, broliai Franco ir Walteris bei jų sesuo Marilisa, tęsė savo pradėtą darbą. Valteris nori likti antrame plane, prižiūrėdamas vynuogynus. Žavioji Marilisa yra viešas vyninės veidas, prižiūrintis lankytojus. Ir Franco yra nepaliaujamai novatoriškas vyndarys, niekada nėra visiškai patenkintas, visada siekia kitos cigaretės, lakios, bet nervingos.
Peržiūrėkite visas „Decanter“ „Allegrini“ degustacijos užrašus
Jų tėvo vizija buvo parodyti, kad „Valpolicella“ gali būti puikus vynas. Didžiulė kooperatyvų galia sumažino jo reputaciją iki paprasto kvepiančio vyno. Bet koks tikras šio regiono garsumas kilo dėl nedidelės vynų iš džiovintų raudonųjų vynuogių rinkos: sauso, galingo „Amarone“ ir lengvai saldaus „Recioto“. Buvo puikių „Masi“, „Quintarella“, „Allegrini“ ir kitų vynų, tačiau standartinis sausas „Valpolicella“ dažniausiai nebuvo aprašytas. Labiau nei bet kuris kitas prodiuseris Allegrini viską apvertė.
Franco veda savo automobilį per lietų iki kito mūsų įplaukimo uosto: į angarą panašios konstrukcijos slėnyje. Tai atrodo kaip vyno darykla, bet iš tikrųjų yra gigantiška džiovykla. Tradicinis būdas gaminti „passito“ vynus (iš džiovintų vynuogių) buvo keletą mėnesių kloti kekes ant gegnių gerai vėdinamoje palėpėje, tada jas spausti ir fermentuoti.
„Tradicinis metodas turėjo vieną trūkumą“, - paaiškina Franco. ‘Buvo sunku išlaikyti botrytį. Botrytis suteikia oksidacijos ir kvapiųjų medžiagų, ir tai yra paskutinis dalykas, kurio norime „Amarone“ ar „Recioto“. 15 metų dirbau su šia problema. Pirmasis mano sprendimas buvo kruopščiai parinkti kekes, pašalinant visus puvimo požymius. Tačiau to nepakako, nes botrytis galėjo užpulti vynuoges po to, kai jos buvo išdžiovintos.
„Supratau, kad visą kruopštų darbą, kurį atliekame vynuogyne, džiovinimo laikotarpiu nuo spalio iki vasario gali sugadinti drėgnas oras. 1987 m. Ruduo buvo labai drėgnas ir mes negalėjome pagaminti jokių „Amarone“. Bet prieš keletą metų aš sukūriau šią sistemą. Nuskynus vynuoges, jos čia atvežamos į mažas dėžes ir sukraunamos. Ši erdvė yra padalinta su užuolaidomis, kad būtų sukurta „kambarių“ serija, kurioje vynuogės greičiau išdžius. “
Šio kontroliuojamo proceso tikslas yra išdžiovinti stiebus per tris ar keturias dienas. „Stiebai sulaiko drėgmę ir yra bet kokių problemų priežastis prasidėjus džiūvimui. Taigi būtina kuo greičiau pašalinti tą drėgmę. “Kekės lieka plastikinėse dėžėse, o tada džiovinamos įprastu būdu. Tačiau aukštųjų technologijų namelis leidžia esant dideliam orui atidaryti dideles duris ir langus, o drėgnų burtų metu įjungti milžiniškus oro drėkintuvus ir ventiliatorius. Didžiulės investicijos buvo pasidalytos su kitais augintojais, nes tvartas, žinomas kaip Terre di Fumane, yra bendra įmonė su „Speri“, „Brigaldara“ ir kitais aukštos kokybės gamintojais. Tačiau Franco Allegrini yra varomoji jėga.
„Recioto“ ir „Amarone“ yra puikūs vynai, tačiau bet kurio „Valpolicella“ gamintojo pagrindas turi būti sausi raudoni vynai. Allegriniai pastebėjo, kad vienintelis būdas užtikrinti nuolat gerą kokybę yra išmesti taisyklių knygelę. Lygiai tas pats vyksta Venete, kuris įvyko prieš 15 metų Toskanoje. „Soave“ programoje Roberto Anselmi dabar išpilsto savo „Soave“ kaip IGT, kad būtų išvengta sudėtingų taisyklių, kurios kenkia kokybei. Valpolicelloje tą patį padarė ir Allegriniai.
Zonoje yra trys leidžiamos vynuogių veislės: Corvina, Molinara ir Rondinella. „Vienintelė išskirtinė veislė, - tvirtina Franco, - yra Corvina. Tačiau DOC reglamentai reikalauja, kad bet kuriame vyne naudotume ne daugiau kaip 60 proc. „Rondinella“ negamina išskirtinio vyno, o „Molinara“, mano manymu, yra bevertė ir dažnai daro neigiamą įtaką. Manau, kad taisyklės turėtų būti pakeistos, kad gamintojai galėtų naudoti bet kurią iš trijų veislių bet kokia proporcija, tačiau šis pakeitimas nebuvo padarytas. Noriu, kad mano vynai būtų gaminami daugiausia arba išimtinai iš „Corvina“. Kadangi tai nėra leidžiama, turiu juos parduoti kaip IGT, o ne kaip „Valpolicella“. “
Tai įprasta beprotiška istorija, aidinti tiek daugelyje Italijos regionų: geriausi vietovės vynai negali turėti regiono pavadinimo, nes neatitinka beprasmiškų taisyklių. Taip pat yra kitas klausimas: kaip vynmedžiai yra mokomi. Valpolicella regione didžioji dalis vynmedžių yra pasodinta ant pavėsinės sistemos, ištreniruota aukštai iki rėmų. Jei tankis yra tik 2500 vynmedžių iš hektaro (ha), derlius gali būti labai didelis. Allegrini norėtų padvigubinti šį tankį, todėl naujieji jo vynuogynai būtų pasodinti palei vielą, naudojant prancūzišką dvigubą Guyot sistemą.
Allegrini gamina keturis sausus raudonus, išskyrus Amarone. Pirmasis yra sultingas, vyšniškas „Valpolicella Classico“, skirtas gana anksti gerti. Tada yra trys rimtesni vynai: „Palazzo della Torre“, „La Grola“ ir „La Poja“. Visi jie gaminami naudojant vietines mieles, o jų brandinimo laikotarpiu statinėse vynai šiek tiek prisotinami deguonimi.
„Palazzo della Torre“ yra kilęs iš vieno pavėsinės vynuogyno, supančio gražius Fumane rūmus. Mišinyje yra keletas Sangiovese, bet ne Molinara, kuri Allegrini tvirtina, kad tai yra sena tradicija regione. Vynas gaminamas naudojant patobulintą ripasso metodiką, kai į standartinę Valpolicella dedama džiovintų Amarone vynuogių kekių, išprovokuojančių tolesnę fermentaciją, kuri suteikia vynui sodrumo ir alkoholio: 30% pasėlių nerūgsta iš karto, bet atidedama sausas prieš dedant į naują vyną gruodžio mėnesį. „La Grola“ yra kilęs iš istorinės vietos, nupirktos 1979 m. Ir atsodintos Corvina ir Rondinella. Nenaudojamas ripasso, ir nors vynas yra barrique sendintas, naujo ąžuolo nėra. Pačiame „La Grola“ viršuje yra švenčiama „La Poja“, 2,5 ha vietovė, pasižyminti savo baltos kreidos dirvožemiu ir puikiai vėdinama. Grynas „Corvina“ vynas yra brandinamas nuo 16 iki 20 mėnesių iš esmės naujose barikose. Tai yra geriausia Allegrini pastanga - labai koncentruotas elegantiškas vynas, parodantis tikrąjį „Valpolicella“ potencialą. „La Poja“ yra žvaigždžių vynas, tačiau kiti du taip pat yra išskirtiniai: „Palazzo della Torre“ su aštriais džiovintų vaisių pobūdžiu ir „La Grola“ su damsonine nosimi ir vientisa tekstūra. Nereikia nė sakyti, kad „Amarone“, brandintas naujame ąžuole, yra ištaigingas, taip pat ir „Recioto“, kuriame yra 90 gramų likusio cukraus, tačiau skonis nėra beveik toks saldus, kaip galima spręsti.
Kiti pasekė ten, kur vedė Allegrini. Vis daugiau augintojų naudoja barikus, tačiau ąžuolo šleifu galima padengti daugybę nuodėmių. Franco Allegrini tai, kas vyksta vynuogyne, yra be galo svarbesnė nei manipuliacijos vyno gamykloje. Jis nori išaukštinti „Corvina“ kaip puikią raudoną veislę ir užtikrinti, kad vadinamosios tradicinės vynuogininkystės praktikos netrukdytų jo tikslui auginti kuo geresnius vaisius. Tačiau net jis nesugebėjo atsispirti tarptautinių veislių viliojimui. Franco pasodino 7 ha Cabernet Sauvignon, Merlot ir Syrah. „Žemė čia lygi, - aiškina Franco, - ir toli nuo mūsų„ Valpolicella “vynuogynų. Taigi nusprendėme padaryti ką nors kitaip. Vynmedžiai dar negamina, todėl turime palaukti ir pamatyti. ’Be abejo, laukti bus verta.
