Jeffordas pirmadienį: Kelionė į draudžiamą teritoriją - Winestealssd.com

Rūkyta panorama „Cain Credit“: Janis Miglaux

Pabrėžia

Andrew Jeffordas aptaria aklojo Australijos ir Napos slėnio „Cabernet“ vynų degustacijos nuosėdas ir bando išvengti „vyno policininko“.

Šių metų pradžioje aš dalyvavau aklojoje degustacijoje kai kuriuose pirmaujančiuose Napos ir Australijos kabernetuose. Vienas iš vynų, kuriam aš (ir kiti du degustatoriai) skyriau žemą, o ne išskirtinį balą, buvo 2008 m. „Kaino penketukas“.

Pastaruosius kelerius metus reguliariai bendravau su Chrisu Howellu, kuris gamina šį vyną. Jis yra ir subtilus, ir gilus vyno mąstytojas, taip pat yra tas, kuris supranta slėnio terroirą, kaip supranta nedaugelis. Maniau, kad mano rezultatas gali suerzinti Chrisą, todėl numečiau jam eilutę, kad iš anksto jį perspėčiau.

- Nesijaudink, - pakankamai linksmai parašė jis. Visi trys degustatoriai kažkokiu būdu paklausė vyno aromatų, o vienas manė, kad vynas gali būti sumažintas. „Kaino vynų kiekis sumažėja (tyčia), o fermentacija brettanomicijomis yra ne tik toleruojama, bet ir skatinama Kaino penketuke. Vien šie du veiksniai atbaidytų bet kurią degustacijos grupę.

Čadas palieka mūsų gyvenimo dienas

„Jei kada norėtumėte ištirti, kaip kažkas pažįstamas galėtų pasinerti į šiuolaikinės vyndarystės„ uždraustą teritoriją “, ar tiesiog norite sužinoti mano apmąstymus apie vyno degustaciją, aš čia jums.“

Nereikia nė sakyti, kad tai buvo kvietimas, kurio nesiryžau atsisakyti, o vasaros pabaigoje mes turėjome įspūdingą korespondenciją šiais klausimais. Jis paminėjo kai kuriuos vyno, kurį turėjo galimybę paragauti, kurie jam turėjo didžiausią įtaką, pavyzdžiui, 1964 m. „Clos des Lambrays“ ir 1978 m. „Ch Rayas“.

Sostų žaidimas alkoholio rinkinys

„Panašu, kad juos visus sieja sudėtingumas, niuansai, intrigos ir, žinoma, subalansuotas ir plūduriuojantis gomurys su ilga apdaila.

„Jie taip pat turi tai, kad jie nežaidžia pagal šiuolaikinės vynininkystės taisykles. Ar šis neigiamas požymis - nesugebėjimas laikytis - yra mane dominančių požymių priežastis? “

Tai buvo klausimas, kuris paskatino jį pabandyti pasverti „vyno trūkumų“ vaidmenį sau. „Kai kurie, pavyzdžiui, TCA, yra netoleruotini ir dėl jų tiesiog negalima diskutuoti. Tačiau kiti dalykai, pavyzdžiui, lakusis rūgštingumas, gali būti aptariami ir tiriami. Tai gali būti ne laipsnio, o charakterio ir to, kaip jis paveikia vyną, klausimas. Taip pat konteksto ir vyno kultūros klausimas. Taip yra ir su oksidacija, redukcija ir merkaptanais. Taip pat tam tikri pieno aromatai, tokie kaip diacetilas “.

Ir brettas? „Brettas pats savaime nėra yda - greičiau mums nepatinka tam tikrų molekulių aromatų patirtis, kurią gali sukelti brettas. Brettas yra agentas, o ne rezultatas. Agentas neturėtų būti painiojamas su rezultatu, kurio įmanoma daugelis “. Pasak Howello, tai ne tik arklių antklodės ir klijuojami tinkai, bet ir rožės bei jazminai, skrudinti lazdyno riešutai ir triufeliai.

Amatų aludariai pritartų Howello darbui. „Brett“ yra gyvybiškai svarbi tam tikrų vietinių Belgijos alaus stilių (tokių kaip lambic ir gueuze) sudedamoji dalis, kaip ir sieros sieros natos yra ieškomos blyškiuose aliuose, remiantis „BurtonuponTrent“ idealu (kur galima sakyti, kad tai yra terroir užrašas, nes miesto alaus vanduo filtruojasi per gipso lovas, kurios palieka sulfurichą), o diacetilas yra gyvybiškai svarbus tam tikrų džiaugsmingų britų lagerio stilių komponentas. Jei šios užrašai yra mėgstami aluje, kodėl jų reikėtų negailėti vyno?

Susirašinėjimas man paliko norą suteikti 2008 m. „Kaino penketukams“ antrą šansą, tačiau antrą šansą skirtingomis aplinkybėmis. Kitaip tariant, nuo vyno bendruomenės jautrumo ir neurozių bei nuo būtino degustacinio suolo dirbtinumo.

teisė ir tvarka: specialiųjų aukų skyrius 19 sezonas 20 serija

Geriausi gomuriai tarp visų mano ne vyno draugų, be abejo, priklauso britų porai, vadinamai Stuart ir Zo, aš juos pažįstu jau 35 metus. Man patinka valgyti su jais, iš dalies todėl, kad „Zo“ gamina taip gerai, bet iš dalies todėl, kad galime aptarti mano atsineštus vynus visiškai be jokio vyno politinio korektiškumo. Jie nežino diskusijų, madų, laikysenos, tendencijų, etiketės ir derliaus reputacijos, kurią jie tiesiog mėgsta valgyti ir gerti, o tada kalbėtis. Taigi viešėdamas pas juos dar rugsėjį, aš tarnavau 2008 m. „Kaino penketukui“ nepažymėtame dekanteryje kartu su kitu dekanteriu, kuriame buvo Christiano Moueixo 2009 m. „Napanook“ („Dominus“ buvo tiesiog per brangus). Pasirinkau pastarąjį vyną kaip palyginimo tašką, nes žinau, kad Christianas Moueix'as vertina „sudėtingumą, niuansus, intrigas ir, žinoma, subalansuotą ir tekantį gomurį su ilga apdaila“, kaip ir Chrisą Howellą. Aš jiems pasakiau, kad jie turėtų išgerti du Kalifornijos raudonus, bet tiesiog paliko tai.

Rezultatai buvo griežti. Jie abu iškart sušilo iki Kaino penketo. - Tai man primena klaretą, - pasakė Stuartas. „Tai rūšinis ir elegantiškas vynas, sausas burnoje. Tai labai gerai laikosi. Tai nėra perdaug. Tai neleidžia saldumui perimti kontrolės. Tai tikrai tiksliai sureguliuota, o ne formulė. Tai turi tokį sudėtingumą, kokį rasite puikiuose prancūziškuose vynuose. Ko dar galite paprašyti? Aš paprastai vengiu amerikietiškų vynų, nes nekenčiu vanilės ir manau, kad daugelis jų yra infantilūs, tačiau tai yra labai subtilu ir nepakankamai “. Zo pamilo nosį: „Tai gaivu. Aš noriu į tai patekti “. Jai patiko silpnas kartumas ir ji atrodė tokia, kaip „Langedoko vynai“.

„Napanook“ (reikėtų sakyti, už 33,59 svarų pigesnis vynas nei 50 svarų + „Cain Five“) jiems patiko mažiau, nes jie iš tikrųjų buvo mielesni, sakydami, kad turi mažiau natų, tikriausiai buvo jaunesni, trūko norimo kartumo, nepaisant to, kad turėjo šiek tiek daugiau tanino ir buvo „mažiau griežtas“. 'Tai neturėjo būdvardžių', - apibendrino Stuartas. Nepaisant to, jis buvo mėgstamas vynas ir prarado saldumą su oru, taip pat įgavo daugiau struktūros. Abu vynai labai gerai derėjo su Gowerio pusiasalio druskos ir pelkės aviena iš Velso, su kuria jie buvo gerti.

Nuomonė, kad „Kaino penketukas“ gali būti „ydingas“, niekada neprisiminė nė vieno mūsų proto, įskaitant mano, ir aš neradau jame jokių užrašų, kurie būtų panašūs į viską, ką aš pripažįstu pažyminčiu nemalonią ar nuobodžią bretto pusę. Tačiau jo kvapuose nebuvo daug vaisių - man jis kvepėjo krauju (kraujo kvapu, kai jis išplaunamas iš žalios jautienos ar žvėrienos) ir moliu (gleivėtas, mažai humusingas, drėgnas žemiškumas). Taip pat gomurys jokiu būdu nebuvo jėga, o subtilus, sudėtingas, tylus ir nedemonstruojantis. Vėlgi, vaisių komponentas buvo gerai į antrą planą (nors gomuryje buvo apčiuopiamų vaisių - tamsių juodų vyšnių ir gervuogių), jis buvo labai nusistovėjęs, minkštas ir nesuvokiantis.

Man buvo gėda duoti šiam antraeiliam ir tenkinančiam maisto vynui tokią dulkėtą natą ir balą originaliame aklame degustacijoje. Nors aš galėjau tiksliai pamatyti, kaip tai atsitiko - apsuptas vynų, kurių aukštos kokybės turtas buvo prašmatnus ir efektingas. Paprašyti, kad „Kaino penketukas“ patektų tokiomis aplinkybėmis, yra veikiau tikėtis tikėtis, kad pretendentas su poetine siela nugalės teisėjus grožio konkurse. Standartinis prieštaravimas aklai ragauti yra tas, kad tam tikri vynai daugumai savo bendraamžių veikia taip skirtingai, kad geriančiajam reikia kultūrinės etiketės nuorodos, kad juos apskritai įvertintų. Tai stiprus prieštaravimas. Aklosios degustacijos taip pat daro žalą vynams (panašiems į šiuos), kurie geriau veikia prie stalo, nei atskirai ant degustacijos suolo.

Tai paliko mane žavėtis vienišu, drąsiu ir iššūkių keliu, kurį įveikė Chrisas Howellas. Greitai peržvelgus kai kuriuos šio vyno „Wine Searcher“ balus, paaiškėja, kad niekas labai garsiai nemuša jo būgno („Wine Spectator“ ir Jeannie Cho Lee abu - 88 „Jancis Robinson 15.5“, „Advocate“ balų visai nėra). Kai Stuartui ir Zo apibūdinau įvairias balų sistemas, jie abu pabrėžė, kad šis vynas nusipelno daugiau nei 90 balų, nors jų nuomone balų samprata buvo silpnai aiški.

Išvados? Visada bandžiau paragauti kaip pakaitinis gėrėjas, o ne vynas policininkas, tačiau šis epizodas pasiūlė vis tiek stengtis labiau. Tai patvirtino dalijimosi degustacija ir gėrimo patirtimi už vyno geto vertę. Be to, jei reikia daugiau įrodymų, tai įrodė, kad gėrimo malonumas, o ne akademinė tiesumas turėtų būti etalonas tam, kas gali būti „netinkama“.