STEVENAS SPURRIER nesitikėjo, kad pirmoji kelionė į Argentiną užpildys jį „neribotu entuziazmu ir susižavėjimu“. Tačiau raudonųjų Argentinos vynų kokybė ir vertė neleido jam abejoti dėl jo šviesios ateities.
Neseniai pareiškiau, kad Čilė yra įdomiausia šalis, gaminanti vyną Naujajame pasaulyje. Džiaugiuosi galėdamas laikytis šios nuomonės, nes beveik metai nepraeina, kol neatrandamas naujas slėnis ir pasodinami nauji vynuogynai, kad būtų galima gaminti įdomius vynus. Tačiau po pirmojo apsilankymo Argentinoje buvau įsitikinęs, kad naujajame pasaulyje, be abejo, Pietų Amerikoje, raudonieji Argentinos vynai neturi konkurentų dėl raudonų prinokusių skonių, patikimumo ir kainos ir kokybės santykio ir galbūt nė vieno, kai reikia dramatiškai patobulinti ateitis.
pranešimas apie nudegimą 7 sezono 11 serija
Mano paskutinis vizitas buvo skirtas 50 Argentinos raudonųjų vynų, kurie buvo sukurti šiam straipsniui, degustacijai, po to paskirta daugiau vynuogynų susitikimų, nei tikėtasi, ir daug daugiau vynų, kuriuos galima paragauti. Bendra kokybė - JK rinkoje žiūrėjau į vynus nuo 10 svarų sterlingų - buvo aukšta, o kainos ir kokybės santykis apskritai buvo išskirtinis. Šalies eksportas atsilieka iš paskos, nors pardavimai JAV klesti, o Kanada kitais metais ketina aplenkti JK, tačiau akivaizdus gamintojų optimizmas akivaizdus.
Michelis Rollandas, „Clos de los Siete“ varomoji jėga, 850 ha (hektaro) nuosavybė - tik 50 ha trūksta viso Pomerolio -, kurią jis ir kiti Bordo gamintojai turi Uco slėnyje, apibendrina: „Argentinos raudonųjų vynų potencialas stebina būsimos kvapą gniaužiančios įvairovės. „Galbūt šį potencialą geriau įvertina tie, kurie išvengiame konservatyvių tradicinių Europos vyno šalių gamybos režimų. Jei yra viena vieta, kur visos optimalios sąlygos plėtoti naują ir didžiulę vyno pramonę - klimatas, dirvožemis, išlaidos, žmogiškieji ištekliai ir minimalus biurokratinis reguliavimas - egzistuoja kartu, tai yra Argentina. “
https://www.decanter.com/wine-news/michel-rolland-wine-consultant-handover-plan-437619/
Vyriausybės gamybos reglamentais siekiama užkirsti kelią per dideliam tiekimui, kuris sumažintų kainas ir prastesnę kokybę. Argentinoje pasodintų hektarų skaičius išaugo tik nuo 210 000 ha 1990 m. Iki 223 000 ha 2006 m., Tačiau per pastaruosius trejus metus augo 5000 ha per metus, ir ši tendencija greičiausiai tęsis. Pirmus vynuogynus pasodinus 1532 m., Argentiniečiai turi puikias vyno vartojimo tradicijas XIX a. Pabaigoje - jie kasmet išgerdavo po 90 litrų. Tai sumažėjo iki vis dar sveikų 30 litrų, tačiau eksportas dar tik pradėjo daryti įtaką gamybai - nuo 0,28% viso eksporto 2000 m. Iki 2,8% šiandien, o labai ambicingas tikslas - 10% iki 2020 m.
Vyriausybė daro prielaidą, kad metinis vyno pardavimas ir produkcija viršija numanomą kiekį, kuris bus paverstas vynuogių koncentratu. Taigi Argentina niekada nežinojo vyno ežero ir greičiausiai to nepažįsta. Daugelį metų derlingos „Bonarda“, „Semillon“ ir „Tempranillo“ veislės buvo laikomos prastesnės kokybės, o pardavimai buteliuose buvo neskatinami, todėl sodinti sumažėjo. Tačiau tereikėjo kelių augintojų, kad sumažėtų derlius iki Europos lygio, kad natūrali kokybė pasireikštų, leidžiant šioms vynuogėms prisijungti prie Bordo veislių, taip pat „Chardonnay“, „Sauvignon Blanc“, „Syrah“ - net „Sangiovese“ - vynuogynuose, orientuotuose į kokybę.
Nėra jokių taisyklių, reglamentuojančių, kas gali būti sodinama, todėl naujų vynuogynų atradimas yra neišvengiamai skatinamas. Iš šiuo metu pasodintų 223 000 ha 70% yra Mendozoje, suteikiant 75% produkcijos ir daugiau nei 90% eksporto.
2015 metų meilužių finalas
Nors puikūs „Arentina“ raudonieji vynai gaminami aukštai Saltoje šiaurėje ir Patagonijoje pietuose, stipriomis Argentinos kortomis išlieka Mendoza ir Malbec. Šalis be abejonių gali pretenduoti į geriausią Malbecą pasaulyje. Tačiau tvirtesnė korta, mano manymu, yra Mendoza. Po šiuo skėčiu yra visos europietiškos vynuogių veislės, kurių galima tikėtis, kartu su vietinėmis Bonarda ir Torrontes.
„Mendoza“ yra vyno regionų „Toyota“: bet koks jūsų įsigytas modelis veikia puikiai ir suteikia geresnę, nei tikėtasi, vertę. Kadangi vietiniai gyventojai gyvena su vynu taip, kaip anksčiau britai gyveno prie alaus, bet kokį kainos padidėjimą reikia pateisinti dar didesniu kokybės šuoliu. Dėl devynių gerų metų derliaus iš 10, nes 350 saulėtų dienų per metus (per karšta daugeliui vabzdžių išgyventi), nėra puvimo ir vienintelė rizika, kad kruša artėja senoviniu laiku, akivaizdu, kad „Mendoza yra dešinėje Andų pusėje “, - kaip man sakė geriausias Buenos Airių someljė Marcelo Rebole.
Raudonieji Argentinos vynai: žvaigždės rodomos
Prieš apsilankymą mano bendras įspūdis apie Argentinos vynus buvo teigiamas, bet ne aistringas. Kelionė buvo suplanuota kaip atostogos (mūsų 40-osios vestuvių metinės sukrito tą dieną, kai atvykome) ir, kol laukiau degustacijos, nesitikėjau be ribų entuziazmo ir susižavėjimo.
50 pakviestų dalyvauti vyno gamyklų buvo paprašyta įvesti vieną vyną (nebūtinai brangiausią), kuris parodė asmenybės, vynuogyno ir veislės savybes, geriausiai išreiškiančias vyninės filosofiją (žr. Toliau).
Ragavo su manimi Sophie Jump iš „JumpStart“ konsultacijų vyno klausimais ir Fabricio Portelli, vyno kritikas ir žurnalo „Simposium“ leidėjas. Džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad sutarėme daugiau nei prieštaravome, net dviejuose itin saldžiuose 2005-ųjų „Malbec“ grotuvuose, tiek sunkiuose buteliuose su 15,5% alkoholio, kurie iš manęs gavo tik dvi žvaigždes. Mano komentaras, kad „jei šis stilius paveiks Argentinos vyndarius, tai bus katastrofa“, neprieštaravo. Su visais natūraliais vaisiais ir energija, gaunama iš Mendozos vynuogynų, aš nematau prasmės tokiam perdėti. Portelli taip apibendrino derliaus metus: 2002 m. Labai geri 2003 m., Galbūt per karšti, 2004 m. Ir 2005 m., Geri, mažiau pervargę 2006 m.
https://www.decanter.com/wine-news/opinion/the-editors-blog/sarah-kemp-s-argentina-blog-buenos-aires-47609/
Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad mokymosi kreivė tiek vynuogynuose, tiek rūsyje buvo tokia kieta, kad 2005 m. Iš tikrųjų pasirodys geriau nei 2002 m., Nors klimato požiūriu tai yra ne toks geras derlius. Kiti svarbūs jo komentarai buvo: „Argentinos gomuriui patinka jauni vynai, skirti gerti su maistu, todėl gerai, jei ąžuolas yra šiek tiek žalias“. Vyninės tiki geromis vynuogėmis, o ne gerais vynuogynais - mes dar neturime terroir sąvokos Argentinos vartotojas mokosi tuo pačiu metu, kai yra vyninės “ir„ Kai tikrai atrasime vynuogynus, padarysime puikų vyną “.
Šį paskutinį komentarą atkartojo Mattas Hobbsas, kuris kartu su partneriais Michaelu Evansu, Dave'u Garrettu ir Pablo Gimenezu valdo įspūdingą vyno barą „The Vines of Mendoza“ už kampo nuo „Grand Hyatt“. Jis man paragavo 10 vynų, kurie jam atstovavo įdomiausius naujus šalies stilius. „Catena Angelica Zapata Chardonnay 2003“ iš Tupungato regiono, esančio 1 200 m atstumu prie Andų papėdės, buvo geriausia baltoji mano kelionėje, o „Achaval Ferrer Finca Bella Vista Malbec 2004“ buvo lygus pagrindinės degustacijos penkių žvaigždučių vynams.
Hobbso sąraše siūlomi 97 vynai po 170 ml taurės. Jei to nepakanka, kad garantuotume grįžimą, partneriai sukūrė „Private Vineyard Estates“, 200 ha nuosavybę Uco slėnyje, prižiūrimą Santiago Achaval, kurį parduoda sklypais investuotojams. nori savo vyno. Šiam projektui yra didžiulė paklausa, ypač iš Kalifornijos gyventojų, kurie matė panašios, bet kur kas brangesnės įmonės Billo Harlano Napos slėnio rezervate sėkmę.
Investuotojams, norintiems apsistoti kol kas viešbutyje „Uco Valley“, partneriai netrukus atidarys viešbutį ir SPA. Puikybė ir pažanga Ne mažiau pažengęs yra Jose-Manuelis Ortega, pirmaujanti šviesa Uco slėnyje per „O Fournier“ etiketę (žr. „Decanter“, 2007 m. Gegužės mėn.).
begėdis 7 sezonas 3 serija
Kartu su trimis dvarais, apimančiais 286 ha, iš kurių pasodinti 94 ha, ir 24 augintojų vynuogių sutartimis, „Ortega“ turi naują ekologišką vyninę, kurioje, be meno parodų statinių salėje, jis ir jo žmona atidarė modernią restoranas, kuriame patiekiami vietiniai produktai, ir planuoja 40 kambarių viešbutį. Praėjus kelioms dienoms po to, kai mes buvome ten, Ortega, kuris sakė, kad jo svajonė yra tapti „mini Robertu Mondavi“, laukė Billo Harlano iš Napos „Harlan Estate“ vizito. Uco slėnyje netrukus reikės savo nusileidimo juostos.
Nors tai neturėjo būti vyno kelionė, gamintojų entuziazmas neleido atsisakyti kvietimų. Manuelio ir Antonio Maso „Finca La Anita“ dvare buvo asadas (kepsninė), pakvietęs daugelį augintojų. Broliai Mas didelę dalį savo vyno parduoda urmu, išpilstydami į butelius tik 150 000 butelių (nedideli Argentinai) vynų, kuriuos jie mėgsta gerti patys. Jų kuklios kainos Semillon ir Petit Verdot man buvo žvaigždės. Carlosas Pulenta eksportuoja 90% savo produkcijos, nors pripažįsta, kad tikriausiai galėtų ją lengviau ir pelningiau parduoti Buenos Airėse. Pagal jo „Tomero“ etiketę vynai yra pavienės veislės iš Tupugnato aukštųjų vynuogynų, o „Vistalba“ etiketė yra vieni iš elegantiškiausių šalies mišinių.
Degustacija „Catena“ inkų įkvėptoje vyninėje su vyresniuoju vyndariu Alejandro Vigil ir Estela Ines Perinetti, atsakinga už „Caro“, bendrą įmonę su „Lafite“ Ericu de Rothschildu, patvirtino, kad jei šalyje yra lyderis (bent jau mano gomuriui), tai yra Nicolas Catena. Galiausiai popietė su Carlosu Tizio, atsakingu už „850ha“ ir netrukus tapsiančiomis „Clos de los Siete“ vyninėmis, ir Marcelo Pelleriti, grupės vyndariu, prižiūrimu Michelio Rollando, man parodė, kad nors Bordelais įtaka yra stipri, ji yra vynuogynai, kurie vis labiau dominuoja vynuose. Ortega man pasakė, kad geriausias jo kada nors išgertas vynas buvo 1944 m. „Norton Tannat“ ir padovanojo man neseniai perdirbtą butelį. Atidarydamas jį apmąstysiu Argentinos vyno istoriją ir prisiminsiu jo vynuogynų energingumą, tikrumą ir dosnumą. gamintojų, kurie nustatė šaliai kelią į tokią didelę ateitį.











