Autorius: Yoko Correia Nishimiya / „Unsplash“
- Pabrėžia
Château Lafite-Rothschild 1870 m
1870 m. Buvo vienas iš didžiausių prepilokseros derliaus metų ir, jei rūsyje buvo laikomos puikios sąlygos - nekintanti temperatūra, nedidelis drėgnumas, daugelis vynų vis dar gerai gėrė net ir šimtmetį. Neabejotina, kad tobuliausias, kokį esu ragavęs, buvo iš 1870 m. „Lafite“ iš Glamiso pilies.
„Glamis“ yra „Earls of Strathmore“ ir „Kinghorne“ buveinė, tačiau tuo metu, kai buvo atrastas 1970 m., Šeima jau seniai prarado susidomėjimą senojo vyno rūsio turiniu, nes jie buvo laikomi „jau parduotais pagal datą“. Jie tikrai nebuvo. Kuris ir atėjau.
Trumpai pasakojant, vyno prekybininkų direktorius Cloags of Perth po įprasto apsilankymo paskambino man pasakodamas, kad atrado daugybę puikių XIX a. Vynų, įskaitant 42 „Château Lafite 1870“ magnetus. sakykite, kad „niekas (pilyje) negeria vyno ir juos gali įtikinti parduoti“. Mano reakcija buvo tuoj pat. Aš važiavau kitu traukiniu į šiaurę, miegantį, buvau sutiktas atvykęs į Pertą ir nuvažiavau tiesiai į Glamis. Tai buvo Aladino urvas.
Jie buvo iš eilės, atpažįstami pagal originalią šiukšliadėžės etiketę „Bin 16 / Lafitte (sic) / Coningham & Co“ dėžutė “, pastaroji yra prekybininko vardas, taip pat įspaustas ant kapsulės. Dar įdomiau iš archyvų: „Cellar Book 1885–1894“: 1848 m. „Lafite“ įsigijo ir padėjo ’48 m.
Bet kodėl liko 42 magnumai? Aišku, 13-asis Strathmore'o grafas buvo žinovas - bet vynas jam nepatiko. Galbūt ir jo įpėdinis to nepadarė. Tai buvo tai, kas žinoma kaip „blackstrap“, karčiai taniniška. Taip ir liko. Grafas negalėjo žinoti, kad tai buvo retas vynas, pavyzdžiui, „Château Latour 1928“, kurio brandinimas truko 50 metų. Bet ar tai išgyveno 100 metų?
Mes supakavome 42 magnumus ir 60 dešimčių kitų senų blynelių, tačiau turėjome turėti rašytinį leidimą juos paimti. Dvaro patikėtinis, nelengvas džentelmenas (su mano darbiniais drabužiais negalėjo patikėti, kad esu „Christie's“ direktorius), pagaliau davė pritarimą.
Mūsų darbą palengvino tai, kad neįprastai rūsys buvo žemės lygyje, po pilies kiemu. Mes tiesiog parėmėme furgoną, pasikrovėme ir važiavome dideliu greičiu į Pertą, paskui - į Christie, kol konkurentai apie tai negirdėjo.
Aš buvau atsakingas už katalogavimą ir viskas vyko sklandžiai, kol man kilo mintis, ar 13-asis grafas buvo teisus, o 1870-ųjų „Lafite“ vis dar nebuvo galima gerti? Nei vieno varianto neturėjome atidaryti. 1971 m. Liepos 2 d. Mes ir Alanas Tayloras-Restellas surengėme vakarienę pas Christie, į kurią pakvietėme „pažymėtus gomurius“, įskaitant Harry Waughą ir Hughą Johnsoną. Aš dekantavau magnumą. Lygis buvo aukštas, kamštis puikus. Giliai dekanteryje jis buvo labiau rubino blizgesio, neapsakomai nepriekaištingos, neapsakomos puokštės, atsivėrusios gomurio stiklinėje, saldžios, naudingos, pripildančios burną puikios visų komponentų pusiausvyros, tačiau vis dar taniniškos - puikiai tinka su aviena . Trumpai tariant, būdamas kiek daugiau nei šimtametis, tobulumas. Tai buvo rizikinga, tačiau kiti ragauti ar girdėti magnatai taip pat buvo nepriekaištingi.
Chateau Palmer 1961 m
Vynas, kuris išsiskiria. Būtų nemandagu tai apibūdinti kaip šiek tiek keistuolį, nors kurį laiką tai buvo laikoma super sekunde. Kaip ir „Mouton 1945“, labai išskirtinis: labai saldus, nepaprastai susikaupęs nosis ir skonis savo viršūnėje, beveik burgundiškas sodrumas su šilkmedį primenančiais vaisiais. Šešių žvaigždučių vynas. Tai buvo mano paskutinis iš daugiau nei dviejų dešimčių užrašų, paragautų 2008 m. Gegužės mėn., Ir vis dar neabejotinas.
Château Mouton-Rothschild 1945 m
Tai ne bordo, tai beveik ne Bordo. Tai „vyno Čerčilis“, iškart atpažįstamas, sudėtingas, žavus, nepamirštamas. Vien jo išvaizda yra tokia savita, kad keletą kartų atpažinau „Mouton 1945“ vien dėl spalvos. Kalbant apie jo puokštę, vėlgi nepakartojama. Mano „Vintage Wine“ knygoje apibūdinta kaip „vienas nuostabiausių kvapų“ (galbūt turėjau pasakyti kvapus), atsirandantį iš ne namuose užaugintų vynuogių. Jėga ir pikantiškumas išbėga iš stiklo kaip staigus Etnos išsiveržimas: (be sieros ar pelenų kvapo) cinamonas, eukaliptas, imbieras. Paskutinį kartą paragauta 2005 m. Lapkričio mėn., Kai skyriau šešias žvaigždes iš penkių.
„Decanter Premium“: Jane Anson ragauja „Mouton Rothschild 1945“
Château Haut-Brion 1945 m
Nelengvi metai, kai pilis turi susidoroti su didelių šalčių augimo sezonu gegužę, kai vynmedžiai buvo tiesiog „įlindę į pumpurą“, tada sausros ir per didelio karščio vasarą. Grynas rezultatas buvo nedidelis ypač sunokusių vynų derlius. „Haut-Brion ’45“ aš vertinu kaip turbūt visų laikų geriausią. Nemažai užrašų. 1959 m.: Žemės turtingumas 1971 m. - didžiausias. Jo spalva - šiltas rubinas, sodri raudonmedžio apvadas, puiki puokštė, kvapnus, „vanilinis šokoladas“ (ar turėjau omenyje „baltas“?), Tabakas, korys, saldymedžio skonio gomuryje šilkinė tekstūra, traškūs vaisiai, tačiau dar ir saldūs, puikus svoris ir pusiausvyra. Paskutinį kartą paragauta 1990 m. Birželio mėn .: šešios žvaigždės. Juk tai vieninteliai (raudoni) kapai, įvertinti 1er cru klasėje.
Andre palieka mūsų gyvenimo dienas
Yquem pilis 1921 m
Esu paragavęs beveik 130 „Yquem“ derlių nuo 1784 iki 19 ir, žinoma, praėjusio amžiaus. Buvo sunku pasirinkti, kurį „Yquem“ derlių laikau pačiu puikiausiu. Tai turėjo būti 1921 m., Legendinė didžiausio XX a. Sauterneso derliaus „žvaigždė“. 1921 m. Buvo nepaprastai karšta vasara. Vynuogės buvo surenkamos su neįprastai dideliu cukraus kiekiu, dėl kurio fermentacijos rezultatas buvo monumentalus vynas.
Iš mano 30 užrašų ne visos yra penkių žvaigždučių, kai kurios rodo vyno amžių, bet geriausiu atveju - gintaro aukso spalvos, puokštė medaus, persiko, „miežių cukrus“ (virtas ir suverstas cukrus), tačiau kvapnus labai saldus, turtingas, galingas, netgi tvirtas, didelis ilgis ir intensyvumas, palaikomas gyvybę išsaugančio rūgštingumo. Vienas iš gyvenimo didingų išgyvenimų. Paskutinį kartą paragauta 2000 m. Gruodžio mėn., Žinoma, šešios žvaigždės.
Château Cheval Blanc 1947 m
Kitas labai puikus pokario laikotarpio vynas, kuris, mano manymu, priskirtas „Mouton ’45“ kaip vienas didžiausių 20-ojo amžiaus vynų - tikrai didžiausias „St-Emilion“.
Vis karštesnė vasara paskatino derlių nuimti beveik tropinėmis sąlygomis, o tai sukėlė vyndarystės problemų. Kaip derliaus, paprastai kalbant, 1947 m. Buvo gaminami išskirtinės kokybės vynai, keliantys didelį lakiųjų rūgščių pavojų. Kad tokiomis sąlygomis įmanoma tokia kokybė, įrodo ir puikus, karštas 1921 m. Derlius, kurį (be to, kad tai yra aukščiausias „Sauternes“ derlius), taip pat galėčiau teigti kaip vieną iš klereto viršūnių.
Per dvi dešimtis kartų esu ragavęs 1947 m. „Cheval Blanc“. Geriausiu atveju gilus, nepaprastai turtingas, su „mamutų koncentracija“. Devintojo dešimtmečio zenite kintamasis - labai kintamas - kai kurie beveik panašūs į Portą. Buteliukų variantai, taip, bet kai kuriuos įtariau.
Per daugelį metų, ypač per Edmundo Penningo-Rowsello pirmąsias augimo degustacijas, kurių kiekvienas sulaukiau 12 metų, aš visada buvau priskyręs „Cheval Blanc“ savo mėgstamiausiam „47“. (Kiti, pavyzdžiui, „Latour“, net „Margaux“, šiame amžiuje vis dar gali būti sunkūs.) Apibendrinant: „47-ųjų„ Cheval Blanc “atitinka ir netgi viršija savo statusą. Paskutinį kartą paragauta 1993 m. Gegužės mėn. Šešios žvaigždės.
Chateau Climens 1971 m
Vintažinio vyno baltame Bordo skyriuje, be abejo, dominuoja Sauternesas dėl dviejų priežasčių. Sausieji baltymai dažniausiai geriami jauni, tuo tarpu saldžiųjų didžiųjų metų vynų, nors jie gali būti geriami jauni, butelių amžius yra naudingas, o jų gyvenimo trukmė gali būti nepaprasta. Kadangi turėjau tiek daug pastabų apie „Yquem“ derliaus metus, apimančius daugiau nei du šimtmečius, „Château Climens“ - aukščiausias Barsaco dvaras - buvo palyginti nedaug.
Taigi, 1971 m., Viduryje to, kas buvo lemta išskirtiniu derliumi, Bérénice Lurton dosniai paruošė 30 derlių degustaciją nuo 1964 m. Iki 1970 m. Statinių. Bérénice pradėjo ragauti viename gale, aš kitame gale prieš mums palygino užrašus. Greitai į priekį iki 2001 m. „Climens 1971“, ragaujantis lygiai 30 metų, kaip buvo prognozuota, pasirodė esąs vienas iš puikiausių, tobulo auginimo sezono rezultatas ir taurioji pilritūra, suteikianti šiems saldiems vynams papildomą dimensiją. Jo spalva dabar yra turtingas auksas su žaliu kraštu, taip pat oranžinės ir kalkių spalvos iš pradžių užpilkite beveik per turtingą 'sviestinę' puokštę, minkštą karamelę, medų. Žinoma, labai saldus, bet ne netikslus, geras kūnas, tačiau ne sunkus, šlovingas skonis, ilgis ir gylis. Retos šešios žvaigždės.
Chateau Kirwan 1865 m
Tai gali būti ne pats didžiausias, bet tai buvo pats netikėčiausias radinys.
Nuo mano pirmojo sezono „Christie's“ kasmet surengėme vidutiniškai 40 vyno aukcionų, tarp kurių buvo du „Finest and Rarest“, kurių kiekviename buvo vynų iš senovinių, „nesugadintų“ (niekada nejudintų) rūsių.
1970 m. Buvo du puikūs pardavimai iš Meyrickų šeimos rūsių. Pirmasis - birželio mėnesį - iš Hintono admirolo Hempšyre. Po jo sėkmės seras George'as Meyrickas prisiminė, kad Bodorgano rūsyje turėjo „seną cheresą“, šeimos „vietą“ Anglesyje.
Daphne ir aš, susikrovę pirmąjį rūsį 1970 m. Pavasarį, nuvažiavome į šiaurę ir, nepaprasto atsitiktinumo dėka, nustatėme, kad seni draugai pastatė atostogų namą gretimame Bodorgano name. Buvo rugpjūtis. Apsistojome pas juos ir sekmadienį peršokome per sieną, kad atrastume plytų skliautų rūsį, pilną vyno, ir tai yra devynios dešimtys „Lafite 1865“ ir devynios dešimtys „1875“.
Prieš pakuodami apsižvalgėme. Kai ruošėmės baigti, prie durų pastebėjau nedidelę vielos dėžę su šiek tiek daugiau nei dešimčia butelių be etikečių ir paprastomis kapsulėmis. Nemaniau, kad juos bus verta susikrauti ir išsiųsti į Londoną.
John Travolta išsiskyrė su kelly preston
Aš retai traukiu butelio kamštelį į kliento rūsį, tačiau šį kartą, norėdamas smalsumo, tai ir padariau. Mano nuostabai radau kamštį, pažymėtą „Château Kirwan 1865“. Viršuje radau stiklinę. Buvo skanu, nepriekaištinga. Aš pasiėmiau butelį ir stiklinę į viršų, norėdamas užsirašyti vyną ir surasti serą George'ą, kuris buvo virtuvėje. Pasakodamas jam apie vyną, išpyliau jam dar vieną taurę pietums ir su skoniu pašokau atgal per sieną. Jis lydėjo likusį rūsį, iš viso apie 60 dešimčių, į Londoną, kur spalio mėnesį 1865 m. Kirwanas buvo parduotas už tokią pačią kainą, kaip ir tas pats „Lafite“ derlius.
Viską, mano rekomendacija, nusipirko mano senas draugas, puikus žinovas. Paskutinį kartą paragauta 2001 m. Kovo mėn. Geriausiu atveju - šešios žvaigždės.
Poskriptas: Kitais metais gavau laišką iš Sch Schlerio iš ShrÃderder & SchÃler, Bordeaux négociants, Château Kirwan savininkų. Jame - jo žodžiai - „Michaelai, aš girdžiu, kad Christie’s pardavė labai seną Kirwano derlių. Šiuo metu pirkėjui jau reikia nusibosti gerti tokį pavargusį seną vyną, ir mes esame pasirengę sumokėti „1 svarą butelio už likutį“. Galima įsivaizduoti džiaugsmingą mano atsakymą.
Château Laville Haut-Brion 1971 m
Kaip eksperimentą Henris Woltneris, vienas iš brolių, kurie iki 1971 m. Pakeitė „La Mission Haut-Brion“ ir „Laville Haut-Brion“ kokybę, kekes ant vynmedžio paliko ilgiau nei įprasta, iš tikrųjų kuo ilgiau. Todėl misoje buvo labai didelis cukraus kiekis, jis virto 13% alkoholio. Pirmą kartą paragauta 1978 m., Kai vynas turėjo stulbinančiai puikią gintaro spalvą, puokštė labiau panaši į „Barsac“ ir sodrią medaus brandą, suteikiančią vynui skonio saldumo skonį, puikaus ilgio ir poskonio. Paskutinį kartą paragauta 1990 m. Birželio mėn.
Chateau Margaux 1961 m
Pagal Ginestet šeimos nuosavybę buvo pagaminta gausybė puikių vynų. Pokaris: 1945: didingas 1953: turtingas kerėtojas, mieliausias iš visų. 1961 m .: Pirmą kartą paragavau 1964 m. Ir prognozavau 20 metų vystymąsi. Tiesą sakant, praėjus dar 20 metų, rūsio pietų metu château, aš pastebėjau jo 'skiriamąjį ženklą', išskirtinę puokštę gomuryje, saldžią, žvarbią, su tam tikru dainuojamu aromatu. Paskutinį kartą paragauta 1970 m. Birželio mėn. Beviltiškai, norint apibūdinti jo unikalų užburimą. Žinoma, bręsta, bet jei gerai rūsyje - tobulumas. Bent penkios žvaigždės.
