Autorius: Hemis / Alamy Stock Photo
Dešiniojo kranto „Pomerol“ yra daugiau nei „Pétrus“. STEPHENAS BROOKAS pažvelgė į tai, kaip maža apybraiža su mitiniu dirvožemiu tapo Dešiniojo kranto numylėtine, ir klausia, ar dabar jai reikia griežtesnės kontrolės.
Kartą mano draugas atvyko vakarienės, murmėdamas, su aiškia užuomina balse: „Pomerol - man labiau patinkantis vynas.“ Taip, aš norėjau atsakyti, ar ne mes visi? Iš tiesų, dešiniojo kranto „Pomerol“ yra lengva pamėgti. Dėl didelės „Merlot“ mišinio dalies reputacijos jis paprastai pasiekiamas jaunas. Lankstus ir mėsingas, jis teikia tiesioginį malonumą. Šalia tvirtų ir struktūrizuotų vynų iš, tarkim, „Médoc“, „Pomerol“ puikuojasi ateinančiu jausmingumu. Deja, Pomerolis yra gana retas.
geriausias šampano laikymo būdas
Turint tik 800 ha po vynuogynu, nėra daug ko apeiti. Geriausi vynai gaunami iš vadinamosios plokščiakalnio, kuris iškilęs iki didingo 40 m virš jūros lygio ir užima ne daugiau kaip 25% pavadinimo. Bendra šio geriausio Pomerolio gamyba yra lygi bendrajai „Lafite“ ir „Mouton-Rothschild“ produkcijai. Tačiau ši plynaukštė anaiptol nėra vienoda. Molis, taip gerai pritaikytas „Merlot“, yra plačiai sutinkamas, tačiau taip pat yra akmenuotas žvyras, kaip La Fleur-Pétrus, kur dirvožemiai visiškai prieštarauja turtingam molio kaimynui Pétrus. Abu jie yra šių metų „Decanter of the Year“ Christiano Moueixo (2008) portfelio dalis.
https://www.decanter.com/features/pomerols-pomerols-chateau-lafleur-the-flower-of-the-region-247737/
Kodėl šioje plokščiakalnyje turėtų būti gaminami tokie puikūs vynai, sunku paaiškinti, nors galbūt tai lemia magiškas dirvožemio tipo, drenažo, poveikio ir vynuogių įvairovės derinys. Važiuokite kelis šimtus metrų į vakarus, o žemė šlaituoja link geležinkelio linijos, kertančios Liburną. Kryžiuokite jį ir atsidursite smėlėtoje dirvoje, kur gausu gerų, bet nedaug puikių vynų. Tas pats pasakytina apie kai kuriuos dirvožemius, artimus St-Emilion, kuriuos kai kurie gamintojai apibūdina kaip „bjaurius“.
Kita vertus, sektoriuose, esančiuose netoli St-Emilion sienos netoli Cheval Blanc, gaminamas puikus vynas. Daugelis augintojų mistiškai kalba apie crasse de fer (daug geležies turinčių smėlio juostų) buvimą dirvožemyje. Nors manoma, kad tai daro aiškų indėlį į Pomerol tipiškumą, kai kurie augintojai, pavyzdžiui, Denis Durantou iš L'Eglise-Clinet, mano, kad jo buvimas yra neigiamas veiksnys, o Chees Blanc techninis direktorius Kees Van Leeuwen Pomerolio siena, tvirtina, kad vienaip ar kitaip nėra skirtumo. Jei tai prisideda prie Pomerol vynų aliuzinio mineralizmo, tai daro ir kiti dirvožemio tipai. Tokiam mažam regionui „Right Bank's Pomerol“ yra įvairių stilių, o tokie veiksniai kaip skynimo datos (labai vėlyvas derliaus nuėmimas tapo kai kurių savybių mada) ir ąžuolo senėjimo naudojimas skatina įvairovę. Kai kuriuos vynus galima lengvai supainioti su „St-Emilion“, o kiti pasižymi kvapu ir elegancija, kurie nėra dažnai matomi to didžiulio kaimyninio regiono vynuose.
https://www.decanter.com/obituaries/denis-durantou-dies-pomerol-leglise-clinet-438338/
paskutinė Atlantos namų šeimininkių laida
Didėjantys skausmai
Skiriasi ne tik stiliai, bet ir kokybė.
Be abejo, yra daug vidutiniškų vynų iš „Right Bank's Pomerol“, kurie prekiauja regiono reputacija. Dėl jų išlikimo tikrai kiltų abejonių, jei būtų nustatyta tokia pati klasifikacija, kuri priskirtų Médoc, Graves, Sauternes ir St-Emilion augimams.
„Deja,„ Klasės “dabar tapo konkuruojančių interesų atstovaujančių teisininkų žaidimų aikštelėmis, o tai labiau pašalino koncepcijos blizgesį. Tačiau neginčytina, kad, pavyzdžiui, St-Emilion, jo egzistavimas paskatino dvarus labiau stengtis. Dešiniojo kranto leidinyje „Pomerol“ nėra jokio atlygio už daugiau pastangų, išskyrus pripažinimą, prestižą ir aukštesnes kainas - atlygio pakanka, kad paskatintų dvarus, tokius kaip „Taillefer“, pagerinti kokybę, tačiau nepakanka daugeliui kitų, kurie tiesiog guli ant išblukusių laurų. Pomerolyje yra gėdingos kokybės vynų arba jų trūksta - ir dėl to, kad nėra jokios klasifikacijos, ir dėl atsipalaidavimo: „tu nudraskyk man nugarą, aš subraižysiu tavo“ požiūrį, kuris leidžia niūriems vynams perbrėžti etiketę degustacijas ir taip laimėti teisę į „Pomerol“ apeliaciją.
Pomeroliui pasisekė dėl angelų sargų, kurių pirmasis buvo Christianas Moueixas, tęsdamas savo tėvo ir senelio darbą valdydamas kai kurias didžiausias savybes regione. Kitas yra Michelis Rollandas, kurio vienintelis turtas yra „Bon Pasteur“, tačiau jis konsultuoja daugelį pirmaujančių dvarų, tokių kaip „Le Gay“, „Rouget“, „L’Evangile“, „Clinet“ ir „Petit Village“. Sunku pagalvoti apie du vyrus, turinčius tokią priešingą vyno gamybos strategiją. „Moueix“ akcentuojamas šviežumas ir pusiausvyra. „Moueix“ savybės visada yra vienos iš pirmųjų, dėl ko parenkami kaltinimai, kad „Moueix“ tiesiog žaidžia saugiai, o kaltinimas yra nesąmoningas, kai tik paragaujama naujausio „Trotanoy“ ar „La Fleur Pétrus“ derliaus.
puoselėja 2 sezono 20 seriją
Moueixas taip pat nėra naujo ąžuolo mėgėjas, o jo pagrindinis prioritetas yra leisti vynui ir jo terroirui dainuoti. „Rolland“, kaip žinoma, palankiai vertina vėlyvą rinkimą. 'Mes nemėgstame pradėti derliaus nuėmimo, kol nedidelis procentas derliaus jau pradėjo razinoti', - sako Christianas Dauriacas, mažos garažų savybės 'La Clémence' savininkas ir 'Rolland's' bhaktas. Rollandas taip pat palankiai vertina tokias technologijas kaip malolaktinė fermentacija statinėse ir dažniausiai renkasi kur kas didesnę naujojo ąžuolo dalį nei Moueixas ir jo švenčiamas vyndarys Jeanas Claude'as Berrouetas kada nors pagalvotų. Galų gale tai yra asmeninių pageidavimų klausimas.
Nors yra visiškai aišku, kad didžiausi Pomerolio vynai - Pétrus, Lafleur, L'Evangile, La Conseillante, Trotanoy, Vieux Château Certan, L'Eglise-Clinet ir keletas kitų - yra auginami plokščiakalnyje, tačiau labai malonu galima įsigyti iš vynų, gaminamų mažesnėje terroir į šiaurę nuo Libourne. Tokiose savybėse kaip „de Sales“, „Clos René“, „L’Enclos“, „Bellegrave“ ir „Mazeyres“ vynai neturi geriausių „Pomerols“ skonio ar subtilumo gylių. Bet jie turi daug mėsingų vaisių iš dominuojančių „Merlot“ vynuogių ir stebina senėjimo galimybe. Ragauti per keletą metų nuo derliaus, šie vynai, regis, atiduoda viską, tačiau gero derliaus metu jie gali nueiti per atstumą.
Nepaisant viso savo prestižo, „Pomerol“ lieka palyginti nežinomas plačiajai vynu mėgstančiai visuomenei, tikriausiai todėl, kad yra mažai galimybių paragauti vynų. Jei Médoc, Pessac-Léognan ar kiti rajonai aktyviai reklamuoja savo vynus visuomenei, taip pat prekybai, Pomerolyje taip nėra. Išskyrus keletą išimčių, tokių kaip „Gazin“ ir „La Conseillante“, plokščiakalnio grandai retai kada nusiteikę parodyti savo vynus kartu su kaimiškesnėmis mažesnių teritorijų pastangomis. Jie taip pat neturi mus įtikinti, kad „Pétrus“ ar „Lafleur“ yra kokybiški vynai. Paklausa gerokai viršija pasiūlą.
Kaip ir Moueix šeima, taip ir Janoueix šeima čia turi daugybę savybių, kurios visos yra mažos, todėl ji taip pat linkusi atitrūkti nuo bendruomeninių pastangų reklamuoti vynus. Tiesa, „Pomerol“ vynams nereikia daug reklamuoti: trūkumas yra puikus pardavėjas. Kiekvienais metais pagaminama ne daugiau kaip 750 „Le Pin“ atvejų, o vargu ar „Lafleur“ yra gausesnis, daugiausia - 1 000 atvejų. Dienos šviesą kada nors mato tik 1600 „L’Eglise-Clinet“ atvejų ir dar mažiau „Le Gay“, tuo tarpu galingasis „Pétrus“ retai viršija 2500 atvejų. Net didesniuose dvaruose, tokiuose kaip Vieux Château Certan ir La Conseillante, gaminama daugiausia 5000 atvejų. Tokia ribota gamyba garantuoja kulto statusą. Laimei, yra daugybė antros pakopos „Pomerols“, kurie siūlo gana gerą vertę - tokie vynai kaip „Bourgneuf Vayron“, „Beauregard“, „Feytit-Clinet“, „Clos du Clocher“, „Petit Village“, „Vieux Maillet“ ir „Vray Croix de Gay“.
