Saldumo lygis, deja, rūgština mūsų skonį Elzaso vynui. „Sue Style“ nagrinėja, kaip naujos taisyklės galėtų atkurti regiono patrauklumą
Elzasas yra sausoje Reino pusėje. “Arba taip pamėgo 1990-aisiais Pierre-Etienne'as Dopffas iš Dopff au Moulin. Šiuo požiūriu jis nebuvo vienas. Tradicinį vynų įvaizdį - sodrų, aromatingą, vaisių, bet patikimai sausą - sukūrė ir puoselėjo vyndariai ir Elzaso vyną propaguojanti organizacija CIVA, jį suprato ir vertino vartotojai.
justin mūsų gyvenimo dienomis
Tačiau atrodo, kad viskas paslydo, o teiginys, kad daugelis vynų tampa per saldūs savo labui, greitai tampa klegesiu. Jancis Robinson MW laikraštyje „The Financial Times“, Ericas Asimovas „The New York Times“ ir Tomas Stevensonas savo metinėje „Vyno ataskaitoje“ skundėsi, kad vis sunkiau iššifruoti Elzasą ir neįmanoma iš anksto pasakyti, koks bus sausas (ar ne) vynas. . Praėjusio mėnesio Elsace grand cru Riesling 2007 grupės degustacijose pagrindinis degustatorių - beveik vienintelis - klaidas buvo sunku numatyti vynų saldumą, netgi apsiginklavus išsamiomis informacija apie likutinį cukraus kiekį.
Ar visos šios kalbos apie Elzaso cukraus skubėjimą yra tik kažkas, dėl ko susiduria profesionalai, ar yra tikra problema? Tikrai yra, sako Jeanas Louisas Vézienas, CIVA direktorius. „Žmonės mus palieka dėl kitų, paprastesnių pavadinimų. Nepavyksta pritraukti naujokų į savo vyną, nes kyla painiavos dėl galimo saldumo lygio. “Marcel Orford-Williams, Vyno draugijos Elzaso specialistas, perkantis iš 14 skirtingų gamintojų, sutinka:„ Mūsų klientai reikalauja, kad jie norėtų sausų, o ne sunkių vynų. , pernelyg saldūs, neveikiantys su maistu “.
Etienne'as Hugelis, kurio šeimos įmonė (kartu su Trimbachu ir Beyeriu) buvo sausų vynų standartinė nešėja Elzase, taip pat pabrėžia: „Mūsų, kaip sauso vyno regiono, įvaizdžiui gresia pavojus.“ Šį susirūpinimą patvirtina taikliai vardu Philippe Dry, „Cave de Ribeauvillé“ kooperatyvo vadovas. „Elzasas nuolat kovoja su kaltinimu, kad jos pradinio lygio vynai yra tiesiog per saldūs. Net Vokietijoje tai girdime! “
Liekama rizika
Taigi, kur slypi problema? Ne su „Vendanges Tardives“ ar „Sélection de Grains Nobles“ vynais, kurie pagal apibrėžimą yra saldaus pobūdžio. Nei su senais, įsitvirtinusiais namais (Hugel, Trimbach, Beyer), kurie savo vardą garsino sausais vynais. Nėra problemų ir su tais vynuogių augintojais (Zindu Humbrechtu, Domaine'u Weinbachu, Schlumbergeriu, Rollyu Gassmannu), kurie išskapo nišą su nuosekliais, gerai suprantamais ir žavėtais vyno stiliais, kuriems dažnai būdingas likęs cukraus kiekis.
Problema daugiausia susijusi su pradinio lygio AC vynais, bet taip pat su kai kuriais grand crus ir lieux-dits (pavadintomis vynuogynų vietomis), kurie gali būti stulbinančiai saldūs. Tokie vynai nesusijungia su akivaizdžiausia savo rinka - neapsisprendusiu pirkėju, kuris ieško šviežių, charakteringų, malonių, bet nesudėtingų veislių vynų (cituojant konsultantą vyndarį Denisą Dubourdieu, kuris pataria Ribeauvillé urvui (žr. Langelį kitoje pusėje) Daugelis vartotojų, susidūrę su nenuspėjamais Elzaso vyno saldumo lygiais, apsisprendžia dėl bendrojo „Sauvignon“ ar „Chardonnay“ aiškumo.
Kaip Elzasas - daugelį metų žinomas kaip aromatinių, vaisinių, patikimai sausų baltųjų vynų gamintojas - atsidūrė prieplaukoje, gamindamas per daug saldžiųjų? Yra daugybė galimų paaiškinimų, pradedant globaliniu atšilimu (vidutinė vasaros temperatūra šiame jau saulei palankiame regione per pastaruosius 20 metų padidėjo) iki sumažėjusio derlingumo (nuo absurdiškai didelio 120 hektolitrų hektaro iki 80–96 hl / ha tiesiems AC vynams, o 55-66 hl / ha - grand crus).
Netgi siūloma, kad aistringas regiono brūkšnys į biodinamiką galėtų būti prisidedantis veiksnys. Bet kuris iš šių teiginių yra tinkamas pakelti antakius - galų gale, nė vienas iš jų nėra išskirtinis Elzasui, o dauguma jų būdingi kitiems vynuogynams panašiose platumose, kur padidėjęs cukraus lygis, atrodo, nėra problema.
Matuokite pagal matą
Taigi, ką reikia daryti? Pradžiai ir akivaizdu, kad reikia geresnės informacijos apie galimą saldumo lygį, sako Jeanas Louisas Vézienas. Per daugelį metų buvo pateikiama begalė pasiūlymų, įskaitant pavadinimą sausiems vynams (turint omenyje, kad visi kiti yra saldesni) pavadinti tik saldiems vynams, viršijantiems nustatytą likutinio cukraus lygį (pabrėžiant bruožą, kurį labiausiai norėtų matyti atsitraukdami). ) saldumyną rodanti piktograma skalėje nuo 1 iki 10 (Zind-Humbrecht naudoja 1–5 skalę) ir viršutinė likučių riba
cukraus Rieslinge.
Naujausia CIVA idėja, kurią 2009 m. Sausio mėn. Pasiūlė 7000 narių, yra priimti Europos reglamentus dėl cukraus kiekio. Pagal šią sistemą AC ir grand cru vynai būtų priskirti vienai iš keturių kategorijų: sec, demi-sec, moelleux arba doux (sausi, vidutiniškai sausi, vidutiniškai saldūs arba saldūs), kiekvienai kategorijai priklausomai nuo nustatyto cukraus ir rūgštingumo lygio. . Tai sistema, kurią nuoširdžiai palaiko Dry'as, sėkmingai ją perėmęs „Cave de Ribeauvillé“ kooperatyve.
Problema ta, kad šis keturių pakopų skirstymas būtų tik neprivalomas (norint, kad jis būtų privalomas, Prancūzijos vyriausybės nutarimas reikalauja sudėtingo ir ilgo verslo). Taigi CIVA gali tik paraginti, bet neįpareigoti savo narių ją priimti. Hugelis, pavyzdžiui, nesulaiko kvapo. 'Tai yra Prancūzija', - jis išsišiepia. 'Mes nesame garsūs tuo, kad laikomės taisyklių, ypač kai nėra galimybių jų vykdyti'.
Diskusijos, be abejo, ir toliau siautės, ir atrodo, kad neišvengiamo sprendimo rizika yra maža. Tuo tarpu yra vienas tikras būdas išspręsti problemą: nuskambėti iš regiono degustacijų arba pasitelkti Elzaso vyno specialisto pagalbą. Tada pasistenkite per įvairias vynuoges ir įvairius namų stilius ir patys nuspręskite, kurie vynai tinka jūsų gomuriui, kišenei ir meniu. Tai bus turtingų, vyno atradimų kelionė, kurios pabaigoje turėsite teisę su autoritetu kalbėti apie tai, kurie vynai Elzaso saloje yra sausi, kurie saldūs ir kurie kažkur tarp jų. Bet mums tai nėra lengva.
Parašė Sue Style
