Viognier yra vynuogė, kuri pavojingai priartėjo prie išnykimo. Rasta tik šiaurinėje Ronos dalyje, ji pasidavė filokserai ir sunkumams bei sąnaudoms auginti labai stačius šlaitus, kuriuose ji buvo auginama. Augintojai pamažu apleido savo vynuogynus, o iki 1960-ųjų pabaigos liko ne daugiau kaip 12 hektarų. Laimei, keletas gamintojų, ypač Georgesas Vernay, buvo jo atgimimo ir atsodinimo lyderis. Tačiau „Viognier“ neįprasta yra tai, kad jo atsiradimas „Condrieu“ paskatino augintojus, pirmiausia pietų Prancūzijoje ir palaipsniui visame pasaulyje, taip pat pasodinti veislę. Mažas, bet prestižinis „Château Grillet“ pavadinimas su retais ir brangiais vynais taip pat padėjo sustiprinti vynuogių reputaciją.
Viognier yra vynuogė, kuri pavojingai priartėjo prie išnykimo. Rasta tik šiaurinėje Ronos dalyje, ji pasidavė filokserai ir sunkumams bei sąnaudoms auginti labai stačius šlaitus, kuriuose ji buvo auginama. Augintojai pamažu apleido savo vynuogynus, o iki 1960-ųjų pabaigos liko ne daugiau kaip 12 hektarų. Laimei, keletas gamintojų, ypač Georgesas Vernay, buvo jo atgimimo ir atsodinimo lyderis. Tačiau „Viognier“ neįprasta yra tai, kad jo atsiradimas „Condrieu“ paskatino augintojus, pirmiausia pietų Prancūzijoje ir palaipsniui visame pasaulyje, taip pat pasodinti veislę. Mažas, bet prestižinis „Château Grillet“ pavadinimas su retais ir brangiais vynais taip pat padėjo sustiprinti vynuogių reputaciją.
Dideli nusikaltimai 5 sezono 13 serija
Nesunku suprasti, kodėl Viognier tapo madinga. Tai daro vieną viliojančiausių iš visų baltųjų vynų: turtingai aromatingą, su abrikosų, persikų, medaus, sausmedžio ir tropinių vaisių kvapais ir skoniais. Tai egzotika ir tvanku, tačiau taip pat sunku auginti ir vynuoti. Vynuogės dažnai žydi, kai vis dar yra rizika, bent jau Ronos šiaurėje, užšalti. Jis taip pat yra jautrus (kai vynuogės nesugeba išsivystyti po žydėjimo), uogos yra mažos, todėl derlius yra mažas. Prieš dvidešimt metų derlius retai viršijo 15 hl / ha (hektolitrai iš hektaro) - galite tikėtis trigubai daugiau iš „Chardonnay“, nors geresnis augalų pasirinkimas, kurį dabar gali įsigyti augintojai, padidina produktyvumą, kai sąlygos yra idealios, iki maždaug 35 hl / ha.
Atgaivinti veislę tradicinėje buveinėje nebuvo lengva. Condrieu yra šiek tiek į pietus nuo garsiųjų Dramblio Kaulo Kranto vynuogynų (kuriuose atsitiktinai pasodinamas „Viognier“, o tai sukelia abejotiną tendenciją - ypač Australijoje - dėl kartu fermentuoto Syrah-Viognier), tačiau apeliacija tęsiasi daug mylių į pietus, jis įterptas į žymiai didesnę Šv. Juozapo apeliaciją. Šv. Džozefo mieste tai yra geriausios granitinio dirvožemio ekspozicijos, paprastai klasifikuojamos kaip Condrieu.
Ronos saldūs namai
Būtent tas granitinis dirvožemis suteikia Condrieu tipiškumo, o patys geriausi pavyzdžiai paprastai rodo skirtingą minerališkumą. Vynuogynai nukreipti į pietus į pietryčius ir pasodinti dažnai stačiuose šlaituose. Žemdirbystė toli gražu nėra lengva. Be to, viršutinis dirvožemis yra plonas ir lengvai nuplaunamas. Tai galima atsikratyti sodinant žaliuosius augalus, tačiau tai gali būti per didelė konkurencija dėl veislės, kuri geriausiu metu duoda mažą derlių. Terasavimas, paprastai akmens sienomis, yra geriausias būdas kovoti su erozija, tačiau šias sienas statyti ir prižiūrėti yra labai brangu. Trūkumų derinys - po vynuogynuose yra tik apie 140 ha - mažas derlius, o didelės žemės ūkio išlaidos neišvengiamai reiškia, kad „Condrieu“ yra brangus vynas.
Prieš keturiasdešimt metų nedidelis pagamintas kiekis buvo saldus. Taip yra todėl, kad nedidelis derlius taip pat sutelkė cukrų uogose ir buvo įprasta užstrigti fermentacijoms, kurios suteikė vynams pastebimo saldumo. Nors tokie vynai gali būti skanūs - o tokie gamintojai kaip „Cuilleron“, „Vaillard“, „Gangloff“ ir „Gaillard“ vis dar gamina juos tam tikrais derliaus metais - tai nėra įprasta norma. Iš tiesų Philippe'ui Guigaliui, pagrindiniam „Condrieu“ prodiuseriui, jie yra aberacija.
Dabar dauguma Condrieu vynų yra visiškai sausi, tačiau derliaus nuėmimo metu dėl didelio natūralaus cukraus kiekio juose taip pat gali būti daug alkoholio. Reikia būti labai atsargiems, kad alkoholis neiškreiptų gomurio. Sodrus gėlių vaisius, po kurio dvelkia alkoholio nudegimas, nėra maloni patirtis. Nepaisant rizikos, svarbu pasirinkti Viognier pilną brandą. „Norint išsaugoti rūgštingumą, norisi anksti rinktis, - sako Guigalas, - tačiau tai gali būti klaida. Jei jis nėra visiškai subrendęs, vynas gali pasireikšti nemaloniais augaliniais aromatais. “
Viognier taip pat labai mažai rūgštus. Vadinasi, jis gali būti gausus ir jausmingas, bet taip pat gali būti purus ir sunkus, jei nėra labai vynuotas. „Viognieriui reikia oksidacijos, kad išryškėtų jo minerališkumas“, - sako Pierre'as Gaillardas. „Manau, kad jei vyną sendinate cisternose, jis sumažėja ir jums reikia jį laikyti, o tai savo ruožtu paveikia daug deguonies, kad vynas galiausiai būtų sunkus.“ Taigi, kaip ir daugelis kitų augintojų, Gaillardas mieliau raugina savo vynus statinėse, kad išryškintų minerališkumą, dėl kurio Condrieu skiriasi nuo daugumos kitų Viognier išraiškų. Christine Vernay, priešingai, perėmusi iš savo tėvo Georges'o, pasirenka fermentuotis kūginėse medinėse talpyklose, o vėliau vynus sendina skirtingomis naujų barrikų proporcijomis.
Nedaugelis gamintojų „Condrieu“ sendina iš 100% naujo ąžuolo. Proporcija svyruoja nuo nulio įprastiems buteliuose išpilstymo iki 25% viršutinių cuvées. Didelė išimtis yra Guigal, kurio viršutinė cuvée Doriane (žr. Langelį, p. 60) yra fermentuota ir visiškai brandinta naujame ąžuole. „Guigal“ vinifikuoja trečdalį visų „Condrieu“ vaisių, todėl Doriane parenka geriausius, struktūriškiausius vynus, kurie stebėtinai lengvai sugeria naują ąžuolą. Doriane taip pat neblogai sensta, o tai netipiška Condrieu. Dauguma augintojų teigia, kad vynas yra geriausias iki ketverių metų. Julienas Barge'as iš Gilleso baržos mano, kad jis gali pasenti iki 10 metų, o 2001-ieji, kuriuos bandžiau, vis dar buvo labai švieži. Vernay taip pat randa savo geriausią vynuogyną „Coteau de Vernon“ (žr. Langelį kairėje) stebėtinai gerai išsilaiko, senstant išsivysto medaus ir meduolių skoniai. Tačiau šie verti Condrieus yra išimtis, dažniausiai gaunami iš geriausių vietų, apsodintų seniausiais vynmedžiais.
„Condrieu“ augintojai, kurie labai didžiuojasi savo vynuogynais, nenusileidžia ant laurų, bet ir toliau atsodina istorines vietas. Vernay taip elgiasi, o Guigalas, parodydamas man keturias vietas, iš kurių sudaryta Doriane, nuvedė mane į vynuogyną po Šv. Juozapo Volano pilimi. „XIX amžiuje, - sako Guigalas, - tai buvo garsiausias vynuogynas Condrieu mieste, tačiau, kaip ir daugelis kitų, jis buvo apleistas po filokseros. Alain Paret ir aš kartu stengiamės atsodinti ir iš naujo terasuoti svetainę. “
tvirta ant drąsaus ir gražaus
Nė vienas prodiuseris negamina tik „Condrieu“. Net Vernay daro Côte-Rôtie ir St Joseph. Dauguma Dramblio Kaulo Kranto augintojų gamina truputį „Condrieu“, o kiti augintojai yra pažymėti visoje „St-Joseph“ apeliacijoje. Tai pasakytina apie tris geriausius - Yvesą Cuilleroną, Françoisą Villardą ir Andréą Perretą. Nors ūkiai yra nedideli - nuo 1ha iki 4ha, tokie gamintojai dažnai gamina net tris küves, atsižvelgiant į vynuogynų amžių, vynuogynų ekspoziciją ir senėjimo metodus. Taigi Cuillerono „La Petite Côte“ ketinama gerti jaunam, o jo brangesnė „Vertige“ sugeba senėti ir vystytis maždaug dešimtmetį. Pagrindiniai nenuoseklūs namai taip pat gamina „Condrieu“. „Guigal“ vynai yra aukščiausios kokybės, tačiau „Jaboulet“, „Vidal-Fleury“, „Chapoutier“ ir „Delas“ taip pat yra puikūs šaltiniai.
Namų vynuogės
Kadangi „Viognier“ yra tokia nepastovi savo prancūzų tėvynėje, galite įsivaizduoti, kaip lengvai jis serga tokiose atokiose vietovėse kaip Stellenbosch, Edeno slėnis ar Kasablanka. Viso pasaulio vyndariai buvo suvilioti savo egzotiškumu - tokiu ryškiu kontrastu su lengvu Chardonnay ar Sauvignon Blanc vadovybės prisitaikymu. Nedaugelis mokėjo tarti Viognier („Wine Spectator“ kiekvieną kartą, kai buvo minima vynuogė, pateikė tarimo vadovą), tačiau tai buvo niekas, palyginti su sunkumais ją gaminti. Net ir Condrieu mieste jis skamba, priklausomai nuo augintojo, vynuogyno ir derliaus, nuo didingo iki pėsčiojo. Napoje ar Mendozoje niekas nežinojo. Prieš dešimt metų paragavau Viogniers iš Mendocino. Gamintojas buvo žinomas, vyndarys buvo labai kompetentingas, o vynas buvo katastrofa: net po vynininkystės riebalų nusiurbimo daug daugiau nei 16% alkoholio.
Visame pasaulyje buvo ir yra gerų Viognierių, tačiau dauguma jų nepastebi. Jiems gali trūkti veislės charakterio arba jų gali būti per daug. Vienu kraštutiniu atveju jie gali būti putlūs, kitame - suspausti. Jei daugelis JAV vyno mėgėjų atsisuko į Viognier, aš galiu suprasti, kodėl.
Ir vis dėlto, kai tai gerai, Viognier yra nenugalimas. Paragavęs versijų iš viso pasaulio, man neįmanoma pasakyti, kurie regionai yra geriausi ją auginti. Yra per daug kintamųjų. Tai terroir ir darviniškos veislės natūralios selekcijos triumfas, kuris šokinėja šalia koncepcijos, kad Viognier geriausiai veikia Condrieu granitinėse dirvose. Šių sąlygų neįmanoma pakartoti kitur, todėl augintojai turi pasodinti pagal instinktą, vengdami akivaizdžiai netinkamų sąlygų ir tikėdamiesi geriausio.
Parašė Stephenas Brookas
