Quincy ir Reuilly - vėl į vyno žemėlapį! - Winestealssd.com

Dėl unikalios kooperacijos formos Quincy ir Reuilly vėl atsidūrė Luaros žemėlapyje. Bet ar dabar jie susiduria su opozicija iš savo AK

Vietos varžybos yra gilios - norint tai žinoti, reikia dalyvauti tik futbolo derbyje. Tačiau jie egzistuoja ir vyno pramonėje, pradedant priešingais Bordeaux Gironde krantais, baigiant Toskanos Montalcino ir Chianti vienkartiniais valdymais.

Tad nenuostabu buvo atsisėsti prie Le Cave Romane de Brinay Quincy mieste, esančiame Luaros centrinėje dalyje, paragauti ne tik šio AC, bet ir kaimyninių Reuilly vynų. Pirmiausia tai nebuvo Quincy, o paskui Reuilly, arba atvirkščiai. Visi vynai buvo sumaišyti kartu, pateikdami vieningą jų pavadinimų frontą, kuris buvo laikomas mažesniais, mažesniais, beveik pamirštais Sancerre, Pouilly-Fumé ir Ménetou-Salon pusbroliais.

Atitinkamai tai buvo „Quincy's“ ir „Reuilly“ kooperatyvų vynų degustacija: ne tik kiekvieno AC vyndariai turi dirbti kartu, bet ir abu regionai, jei bet kuris iš jų bus visiškai atstatytas vyno žemėlapyje.

Viskas už vieną, vienas už visus

jauni ir neramūs 2015 metų spoileriai

Quincy ir Reuilly turi ilgą ir sėkmingą vyno istoriją, nes jie yra netoli Luaros intako Cher, kur jų Sauvignon Blancs buvo pristatyti į Paryžiaus teismą ir už jo ribų, ypač į Belgiją, Nyderlandus ir JK, kurie šiandien vis dar yra jų didžiausios rinkos.

Bet kai filoksera sunaikino vynmedžius ir vigneronų pragyvenimo šaltinį,

augintojai nusprendė, kad grūdinės kultūros buvo pelningesnės. Buvo keletas, kurie atkakliai laikėsi vynuogynų, ir tai, be jų buvusi šlovė Paryžiuje ir užsienyje, užtikrino, kad „Quincy“ baltųjų vynų AC gavo 1936 m. (Antroje vietoje buvo „Châteauneufdu-Pape“), o po metų - „Reuilly“.

1961 m. „Reuilly“ užsitarnavo AC už raudonąsias „Pinot Noir“ ir „Pinot Gris“ rožes, tačiau išėjus į pensiją daugeliui likusių vyndarių, 1977 m. Jos vynuogynai (ir kaimynai) greitai išnyko. daugiau Quincy.

Net jei buvo jaunesnių kartų, besidominčių vyno gamyba, tai, kas buvo gaminama, buvo rūgšti, sunki, oksiduojanti ir blogai subalansuota, buvo nuostabu, kad AC buvo iš viso suteikta. „Vynuogininkystė dingo taip greitai, kad atrodė, jog tai nutiks tik istorikams

kalbėti apie didelę Reuilly, kaip vyno gamybos centro, praeitį “, - sakė Claude'as Lafondas.

kuris šiandien yra pripažintas varomąja jėga, skatinančia jo apeliacijos atnaujinimą.

„Tada kai kurie iš mūsų, jaunuoliai, pajuto, kad mūsų vynuogynai gali pakilti iš pelenų ir suteikti mums ateitį.“ Devintojo dešimtmečio pabaigoje ir 90-ųjų pradžioje atsirado nauja vigneronų karta:

grūdų augintojus vilioja ne tik vyno potencialas Reuilly mieste, bet ir valstybės subsidijos, skirtos vynmedžių sodinimui.

„Bet jie susirado derliaus vynui gaminti, bet neturėjo nei vyno, nei įrangos, nei žinių apie vyną“, - sako Lafondas. 1991 metais Lafondas sumanė pastatyti rūsį. „Bet tada pagalvojau:„ Jei pasistatysiu kolektyvinį rūsį su kitais augintojais, galime būti daugiau jėga darbo jėgos ir įrangos atžvilgiu. “’ 1993 m. „La Chond de Reuilly“ buvo pastatytas Lafondo kieme. Jis nedelsdamas pradėjo gaminti.

Quincy mieste ūkininkai, tapę vigneronais, taip pat suprato, kad jų AC neteks, jei jie nieko nepadarys, todėl jie sekė paskui, atnaujindami seną troba Brinėjuje ir sukurdami

Urvas Romane 1993 m., Kitais metais iš septynių domenų surenkant 14 ha.

Kooperatyvo tikslas - kaip ir „Reuilly“ - buvo dalytis ištekliais, o ne vynuogėmis. Žanas

Tatin of Domaines Tatin, vienas iš septynių, sako, kad šie „materialūs kooperatyvai“ buvo pirmieji tokio pobūdžio Prancūzijoje. „Augintojai vis dar kaupia lėšas, norėdami nusipirkti pneumatinius presus, termiškai reguliuojamas cisternas ir išpilstymo liniją, tačiau kiekvienas augintojas savaip tvarko savo vynmedžius, dirba su vynininku, kad vynas vynuotų pagal jo nurodymus, ir parduoda jį savo etikete. '

„Buvę augintojai skeptiškai įvertino mūsų idėją, o dauguma vietinių gyventojų - netikėtai“, - sako Lafondas. 'Taigi didžiausias mano pasitenkinimas buvo pamatyti skaičių žmonių, kurie vėl pradėjo tikėti Reuilly vynuogininkyste.'

Atgaivinimas

Šiandien „Chai de Reuilly“ gamina beveik pusę pavadinimo vynų, atstovaujančių

11 gamintojų ir 80 ha. Reuilly pasodino 200 ha - iš kurių pusė yra Sauvignon Blanc - iš 600 ha laisvos kintamos žemės. „Cave de Brinay“, kuriai vadovauja vyndarė Virginie Bigonneau, dirba 17 vyndarių, kurie dirba 100 ha, o tai sudaro 44% pasodintų 236 ha (iš turimų 1 000 ha). Vynai taip pat gaminami iš antrosios svetainės „La Maison Blanche“.

Bigonneau, ketverius metus dirbusi kuopoje, bet kartu su savo tėvu Gérardu gaminanti vyną šeimos šeimoje, teigė, kad jos, kaip ir bet kurio konsultanto, tikslas yra sukurti rūšinius vynus, kurie išreiškia kiekvieno augintojo terorą. 'Kooperatyvas yra ne tik būdas mums dirbti kartu su Quincy, bet ir kiekvienas vyndarys, norėdamas sukurti geriausią įmanomą savo ir savo vynų tapatybę.'

Charlesas Sydney, kuris 15 metų buvo vyno brokeris Luaroje, nurodė, kokį atgaivą kooperatyvai atnešė dviem AC. „Prancūzijoje nėra jokių kitų Quincy ir Reuilly lygio materialinių kooperatyvų. Kalbant apie visos operacijos sukūrimą, įskaitant patekimą į konsultantą vyndarį, jie yra unikalūs.

Akivaizdu, kokia buvo sėkmė, vyno kokybė dramatiškai pagerėjo. Be kooperatyvų, AK greičiausiai būtų išnykę. 'Vis dėlto yra ir kitų - nepriklausomų augintojų - kuriems mažiau įspūdį daro kooperatyvų įtaka, nors jie pripažįsta savo vaidmenį atkuriant didžiąją dalį buvusios apeliacijų šlovės.

Philippe Pigeatas, dirbantis 7,5 ha Quincy mieste, mano, kad kooperatyvo nariai nėra vyndariai, tik „žemės ūkio vadybininkai“, kurie moka kitiems už vynuogių auginimą ir vyno virinimą. Sidnėjus sutinka, kad daugelio gamintojų „valstiečių ūkininkų mentalitetas“ nepasikeitė. „Quincy gamintojai vis dar yra sodininkystės ūkininkai, dirbantys prielaida, kad jūs parduodate krūmynu, ir kuo daugiau bušelių turite, tuo daugiau uždirbate pinigų.

Čikagos ugnies 7 sezono finalas

Jie vis dar valstiečių ūkininkai, o Reuilly mieste jie yra labiau vigneronai. “Quincy smėlio ir žvyro terasos reiškia, kad Sauvignon Blanc sunoksta anksčiau nei Sancerre, 40 km į rytus. Alkoholio yra daugiau, o rūgščių - mažiau, todėl vynai - labiau prieinami ankstyvam gėrimui - turi žiedinę nosį ir elegantišką gomurį, su gyvais tropiniais vaisiais.

Reuilly mieste Kimmeridgian molio ir kreidos šlaitai suteikia dilgėlių, vaistažolių, mineralinių Sauvignons, kurie yra verčiau vertingi, nors galbūt ne tokie draugiški. „Pinot Noirs“ yra lengvi, tvirti ir vyšnios, bet geriau Sancerre, o „Vin Gris de Pinot Gris“ rožės yra charakteringai persikinės ir pikantiškos.

Pionieriai Tatin ir Lafondas kokybiškai pagerino vynus investuodami į vynuogynus (geresnius klonus, mažesnį derlių) ir rūsį (patobulinta higiena, naujesnė įranga), taip pat eksperimentus viskuo, pradedant nuo vyno gaminimo ąžuole iki ekologinės žemdirbystės.

Sidnėjus mano, kad pagerėjimą iš dalies lemia jaunesnė vyndarių karta. 'Jie yra pirmieji, kurie tikrai laiko save vigneronais, o ne valstiečiais ūkininkais. Jie nori sužinoti, kas vyksta už jų regiono ribų. Jie daugiau keliauja, daugiau mokosi, ragauja ... “

Matthieu Mabillot yra geras pavyzdys. Dabar dirbantis tėvo Alaino vyno darykloje Reuilly, 30-metis tęsė vyno studijas Bordo, dirbdamas pirmiausia „Lynch-Bages“, paskui Kaine Kalifornijos Napos slėnyje ir „Torbreck“ Australijos Barosoje. „Man leido grįžti į Prancūziją suprasdamas vyno pasaulį ir tai, kaip tai panaudoti, kad padėčiau savo šeimai.“

Kitas žingsnis

Šiandien gamintojams rūpi ne kokybė, o kokybė. Tiek ilgai Quincy ir Reuilly trypė vandenį po kitų Centrinės Luaros AC valstybių, kad daugelis mano, jog jau per vėlu. 'Mūsų atsinaujinimas įvyko Sancerre, bet dabar mes įstrigome', - sako Tatin. 'Prekybininkai sako, kad mūsų vynai yra puikūs, tačiau kadangi jie nėra tokie gerai žinomi kaip' Sancerre ', jie taip pat neparduos, todėl jų nevartoja.

Turime rasti pakankamai motyvuotų pardavimo tinklų, kad galėtume rinktis ne tik žinomumą, bet ir kokybę. “Sidnėjus sutinka:„ Už gerą „Sancerre“ verta mokėti, tačiau už gerą „Quincy“ ar „Reuilly“ bus pigiau ir geriau nei vidutiniškai. Sancerre. “Lafondas turi unikalų būdą į tai pažvelgti:

„Centrinės Luaros traukinio variklis yra„ Sancerre “. Treneriai pagal pripažinimo tvarką yra Pouilly, Ménetou-Salon, Quincy ir Reuilly. Aš nepavydžiu Sancerre'ui - atvirkščiai. Reuilly egzistuoja dėl to, kad išsivystė garsesni už mus vardai, kurių pripažinimas po to susilpnėjo. “Pigeatas pripažįsta Sancerre négociants Henri Bourgeois ir Joseph Mellot už pagalbą Quincy atgimimui.

„Mellot“ nuo 80-ųjų dešimtmetį gamino misas ir pirko vynus iš pavadinimo, o jos savininkė Catherine Corbeau-Mellot teigė, kad vynai „gerai papildo“ Dominos centrinės Luaros portfelį, tačiau pripažįstant, kad didžioji pardavimų dalis vis dar slypi kitur regione. Ji ir kiti, pavyzdžiui, Hélène Mardon iš Domaine Mardon, teigia, kad jų Quincy eksportas siekia 30%, tačiau Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre duomenys

Quincy ir Reuilly vidurkis yra tik 10%.

„Sancerre“ ir „Pouilly-Fumé“ eksportuoja po 40% produkcijos. Eksportas, susijęs su jų vidaus ir pasaulio profilio gerinimu, yra kliūtis žengiant į jų šviesesnę ateitį.

atgimusios apeliacijos. Pigeat mano, kad tik tada, kai mažiau dėmesio skiriama kooperatyvams ir daugiau skiriama nepriklausomiems augintojams, AK tikrai suklestės.

'Quincy yra per mažas kooperatyvui, kuris sudaro 60% vynuogyno, kaip priemonės išlaikyti mūsų vardą', - sakė jis. „Kooperatyvai blokuoja smulkiosios žemdirbystės augimą

ir nepriklausomų vyninių kūrimas. Mūsų tvarumas bus užtikrintas tik tada, kai žmonės supras, kad būti vigneronu reiškia aistrą prieš prekybą. “Kooperatyvo idėja yra svarbiausia finansiniu požiūriu, tačiau gali būti stabdis ir komerciniu požiūriu. - tarė Mardonas.

„Dabar kooperatyve dirbantys augintojai galiausiai bus nepriklausomi, kad įgytų lankstumą.“ Ir tai atrodo ne per toli: „Cave de Brinay“ vyno gamintoja konsultantė Bigonneau jau nurodė norinti perimti iš savo tėvo.

Lafondas, kurio dukra Nathalie pakeitė šeimos turtą, mato naudą konsoliduojant esamų mažų domenų sodinimą, o ne didinant vynmedžių plotą. „Kooperatyvo tikslas yra ne tai, kad vyndariai pagamintų kiekvieną paskutinį vyno truputį iš AC, bet kad kooperatyvas vystytųsi kartu su kiekviena iš jo dalių. Tai mūsų ateitis. “