Praėjus trisdešimt metų nuo pirmojo derliaus, šis 100% „Merlot“ ir toliau išsiskiria iš kaimynų Bolgheri, kaip išskirtinė vieno vynuogyno išraiška. Svarbiausia yra terroir individualumas, aiškina Stephenas Brookas ...
Masseto iš pirmo žvilgsnio
Vynuogynas 7ha
Tankis 4000 vynmedžių / ha
gwen mūsų gyvenimo dienų
Aukštis tarp 100m ir 110m
Pirmasis derlius 1987 m
Vidutinė produkcija 30 000 butelių
Šalia Masseto vynuogyno žemėje yra didelė skylė, tik su betoninėmis sienomis, kad būtų galima pasiūlyti, kokie šių metų pabaigoje bus nauja vyninė. Atplėšimas nuo kalvos atskleidė mėlynai pilkus molio dirvožemius, kurie suteikia Masseto tipiškumo. Dabar „Masseto“ savininkai „Frescobaldis“ nori įtvirtinti šią tapatybę, suteikdami šiam „Merlot“ vynui savo gamybos įrenginį ir rūsį.
Iki šiol Masseto buvo vynas jos kaimynės Ornellaia glėbyje. Abi devintajame dešimtmetyje sukūrė Lodovico Antinori. Ornellaia buvo pirmasis projektas, o jo pirmasis derlius buvo 1985 m. Iki to laiko Toskanos pakrantė nebuvo žinoma dėl prestižinių vynų. Antinori šeimos dvare pakrantėje buvo gaminami rausvieji vynai, o dauguma vietinių vynų buvo tiesiog dalis polikultūros sistemos, pagal kurią ūkininkai gamino vyną kartu su alyvuogėmis ir vaisiais.
Buvo viena pagrindinė išimtis: Sassicaia. Tai taip pat prasidėjo kaip privati valda, iš esmės tiekusi Bordo stiliaus vyną, kurį jo savininkas mėgo gerti. Tik po kelerių metų vynas buvo komerciškai platinamas visur esančios Antinori šeimos. Iki 1985 m. Jis tapo švenčiamu vynu ir negalėjo būti atsitiktinis atvejis, kai nuotykių kupinas „Lodovico Antinori“ įsteigė „Ornellaia“ kaip dar vieną Bordo stiliaus vyną regione, net su šiek tiek kitokiu veislių mišiniu nei „Sassicaia“.
Greitas pakilimas
„Masseto“ atsirado kaip atskiras vynas būtent todėl, kad jis netilpo į „Ornellaia“ koncepciją. Tai buvo Rusijos ir Amerikos vyndarys André Tchelistcheffas, kuris, būdamas „Ornellaia“ steigėjo konsultantu, vieną septynių hektarų sklypą „Bolgheri“ nuosavybėje nustatė kaip idealų „Merlot“, daugiausia dėl molingo dirvožemio, kuris akivaizdžiai nebuvo idealus nei vienam, nei kitam kabernetų.
Iš pradžių Antinori buvo nenoras, nes „Merlot“ Toskanoje buvo daugiausiai nežinomas kiekis, išskyrus kai kuriuos sodinimus Castello di Ama in Chianti Classico, labai skirtingame regione nuo Toskanos pakrantės. Pats „Frescobaldis“ vynas „Lamaione“, gaminamas Castelgiocondo dvare Montalcino, buvo gaminamas tik 1991 m. Be to, Bolgheri etaloninis vynas buvo „Sassicaia“, į kurį „Merlot“ niekada nebuvo įtraukta.
Didžioji dalis vynuogyno buvo pasodinta 1984 m., O likusi dalis - žemesniame sektoriuje - 1995 m., Nors buvo ir keletas naujausių atsodinimų. Niekas nežino augalų kilmės, kilusio iš Italijos medelyno. Netrukus paaiškėjo, kad „Masseto“ yra puikus ir išskirtinis vynas. Tai atkreipė Italijos kolekcionierių dėmesį, nesibodėdamas aukšta kaina. Plintant jos reputacijai, keitėsi ir pirkėjų ratas. Puikus 100 balų amerikiečių kritiko įvertinimas už 2001 m. Derlių užbūrė jo likimą kaip „kolekcionuojamą“. Nuo pat pradžių Masseto buvo išleistas už didesnę kainą nei pati Ornellaia.
Masseto vynuogynas
Devintojo dešimtmečio pabaigoje Tchelistcheffas nustojo konsultuotis su Lodovico Antinori, o iki 1991 m. Michelis Rollandas buvo laive ir tebėra dvaro patarėjas. Rollandas su savo Pomerolio šaknimis buvo kruopščiai namuose su „Merlot“, o Masseto, kurį sukūrė vengrų vyndarys Tiboras Gálas, buvo ant ritinio, be abejo, geriausia Italijos „Merlot“ išraiška.
Bordo jungtys
Po to, kai Gálas grįžo į Vengriją, dvare iš eilės vyko vyndariai, įskaitant Thomasą Durouxą, kuris dabar yra Château Palmer mieste Margaux mieste. 2005 m. Axelis Heinzas, dirbęs Château la Dominique St-Emilion, buvo įdarbintas ir lieka vietoje.
Su tėvu vokiečiu, motina prancūze ir didele patirtimi Bordo mieste Heinzas yra kosmopolitiškas vyndarys - apgalvotas, bet pasitikintis savimi, atsipalaidavęs, bet toli gražu ne savimi patenkintas. atrodo, kad juo visiškai pasitiki darbdaviai, Frescobaldi šeima, jie tikrai žino apie vyną, tačiau atrodo, kad leidžia Heinzui elgtis taip, kaip jam atrodo tinkama, ypač todėl, kad per keliolika metų jis nepadėjo kojos. buvo atsakingas už gamybą.
„Kol atvykau, - sako Heinzas, -„ Masseto “turėjo savo tapatybę ir reputaciją, todėl aš tik norėjau išlaikyti savo stilių.“ Masseto vynuogynas yra ūkininkaujamas, aiškina jis, panašiai kaip Ornellaia. Tačiau molio dirvožemis, kuris yra lengvai sutankinamas, kelia skirtingus reikalavimus ir gali būti sunku dirbti. „Pavyzdžiui, arimo datos gali labai skirtis priklausomai nuo oro sąlygų“, - sako jis.
„Palaipsniui padariau keletą pakeitimų, kaip tvarkome vynuogyną, daugiausia dėl visuotinio atšilimo, nors tai nėra vienodas procesas. vasaros gali būti vis karštesnės, tačiau vis tiek galime patirti labai vėlyvą derlių - pavyzdžiui, 2014 m., kai paskutinės vynuogės buvo nuskintos spalio 9 d. “
Kitas pokytis buvo krūmų vynmedžių įvedimas nuo 2008 m. 'Tai gerai veikia karštame, sausame klimate, pavyzdžiui, pas mus, tačiau tai tik nedidelis siuntinys, ir mes vis dar vertiname, ar jie tinkami', - sako Heinzas. „Idėja yra bandyti sumažinti tiesioginį saulės spindulių poveikį. Mes norime, kad nokimas būtų kuo tolygesnis, todėl mes nuolat stebime siužetus. Nuo 2012 m. Masseto buvo ūkininkaujama ekologiškai. “
Peržiūrėkite visas „Decanter“ Masseto degustacijos užrašus
Nepaisant nedidelio vynuogyno dydžio, derlius gali užtrukti iki trijų savaičių - bet ne visada: 2011 m. Derlius truko vos penkias dienas. Vyninimas visada buvo tradicinis, tačiau nuo 2008 m. Nedidelė derliaus dalis buvo fermentuota statinėse, o naujojoje vyninėje šiam tikslui bus įrengta speciali patalpa. Heinzas dar nėra įtikintas, kad technika duoda žymiai skirtingus rezultatus. „Manau, kad tai suteikia minkštesnių taninų ir ekstrahavimo, tačiau rizikuojate, kad kyla pagunda tęsti ekstrahavimą iki taško, kuriame taninai staiga tampa agresyvūs. Ir tikrai nenoriu pakeisti bendro Masseto stiliaus. “
Tiboras Gâlas paprastai vyną brandino maždaug 18 mėnesių 50% naujo ąžuolo. Šiandien Masseto dvejus metus praleidžia naujame ąžuole, nes vynas turi pakankamai medžiagos, kad atlaikytų visą tą naują medieną. Atvykęs iš „St-Emilion“, Heinzas susigundė iki minimumo sumažinti stelažus, kaip įprasta dešiniajame krante Bordo mieste, tačiau netrukus nustatė, kad Masseto reikia reguliaraus stelažo, kad teisingai vystytųsi statinėse.
„Merlot“ rizika, ypač turtingose molio dirvose, kurioms jis gerai pritaikytas, yra ta, kad vynuogės lengvai pasiekia aukštą cukraus kiekį ir dėl to gali būti daug alkoholio. Heinzas puikiai žino apie pavojų: „Manęs nepanikuoja didelis cukraus kiekis, nors mes turime keletą metų, artimų 16%“, - sako jis. „Nenoriu rinktis anksti ir iki optimalaus subrendimo vien tam, kad nesumažėtų alkoholio. Manau, kad su Masseto mes galime turėti 15%, net 15,5%, suteikdami vynui dosnumo ir galios, be jo, kad nebūtų išbalansuota.
Iš tikrųjų pastarųjų metų, ypač 2011 m., Alkoholio kiekis buvo mažesnis, galbūt dėl ūkininkavimo ir derliaus sąlygų. „Mūsų klimato sąlygomis, - aiškina Heinzas, - taninai greitai kaupiasi vynuogyne, todėl svarbu palaukti, kol jie suminkštės, ir išvengti šiurkštumo. Laimei, vegetacijos sezono pabaiga šioje pakrantės vietovėje būna vėsi. Nepaisant to, čia pagaminti „Merlot“ vyną, kuriame būtų mažiau nei 14% alkoholio, būtų labai sunku, o „Masseto“ turi daug alkoholio. “
dominantis asmuo 4 sezonas 18 serija
Dirvožemio paslaptys
Degančiomis vasaromis ir ypač sunokusiomis „Merlot“ vynuogėmis rizikuojama mažu rūgštingumu ir suglebusia struktūra, tačiau „Masseto“ visada yra gerai struktūrizuota ir net gyva. „Kas mus stebina, - pastebi Heinzas, - net ir labai vešliose, prinokusiose, tankiose, pavyzdžiui, 2006 ir 2012 m., Derliaus apdailoje išlieka šviežia dėl didelio rūgštingumo. Tai turi atsirasti iš dirvožemio, ypač sausais, karštais metais, kai tikėtumėtės žemesnio lygio. “
Dar 1980-aisiais buvo teisingas sprendimas suteikti Masseto savo tapatybę. Tai labai skirtingas vynas nuo „Cabernet“ dominuojamos „Ornellaia“. Ar tai pateisina jo stratosferos kainą? Tai sunku pasakyti. Santykinis trūkumas iš dalies lemia kainą, bet taip pat ir per tris dešimtmečius.
„Ornellaia“ išlieka elegantiškesnis vynas, tačiau kai kuriais derliais „Masseto“ taip pat pasižymi stebėtinu subtilumu. Jaunystėje jis yra labiau monolitinis nei Ornellaia, todėl jo sudėtingumui atsirasti reikia tam tikro butelio amžiaus.
Tai priklauso nuo asmeninio skonio, tačiau Masseto paslaptis yra ištekėti už impozantiško šilto klimato „Merlot“ charakterio, kuriam būdingas europietiškas subtilumas.
Masseto - laiko juosta
1984 m Didžioji dalis Masseto vynuogyno apsodinta André Tchelistcheffo patarimu
1987 m Pirmasis Masseto derlius
1989 m Tschelistcheffas pasitraukia iš turto konsultanto pareigų
1991 m Nekilnojamojo turto konsultantu pasamdė Michelis Rollandas
devyniolika devyniasdešimt penki Apželdintas Masseto vynuogyno sektorius
2001 m Vynas laimi 100 balų iš „The Wine Spectator“
2005 m Axelis Heinzas prisijungia kaip vyndarys
2006 m Masetas pradedamas pardavinėti per Bordo aikštę
2012 m Vynuogynas visiškai pertvarkytas į ekologinį ūkininkavimą
2016 m Darbai pradedami kuriant naują vyninę
geriausias raudonas vynas su kepsniu
Stephenas Brookas buvo „Decanter“ redaktorius nuo 1996 m., Tarp jo yra daugelio knygų Visiškas Bordo .
Masseto vynuogės Kreditas: masseto.com
Penki Masseto vynai, kuriuos reikia nusipirkti
Susan Hulme MW geriausi metai
Investicijų analizė: „SuperTuscans“ ir „Barolos“
Besitęsiant Bordo kainų bėdoms, susidomėjimas Italija kaip puikia vyno investicine priemone auga, o „SuperTuscans“ ir „Barolos“ pirmauja
Ornellaia: Gamintojo profilis
Lodovico Antinori įsitaisė konkurencijoje su Sassicaia, kai pasodino vynmedžius Bolgheri mieste. Dvaras pasikeitė savininku,
