'Argilo Calcaire': kalkakmenio ir molio dirvožemis St-Chinian. Autorius: Gaylord Burguière
- Pabrėžia
- Ilgai skaitykite vyno straipsnius
Andrew Jeffordas dalyvauja proveržio prieskonių degustacijoje ...
Mes pagaliau galime kažkur nuvykti.
Nuolatiniai skaitytojai gali prisiminti mano 2017 m. Kovo mėn. Skiltis apie grupės „Terroirs de Schiste“ surengtą degustaciją , bandydamas išsiaiškinti, ar šio dirvožemio rūšyje auginamiems vynams buvo įprasta juslinė gija. Tai buvo iššūkis ne tik todėl, kad vynai buvo iš įvairių klimato zonų ir buvo pagrįsti daugybe skirtingų vynuogių veislių. Tame tinklaraštyje pasiūliau žengti žingsnį į priekį bandant surengti degustaciją remiantis Sankt Kinijos vynai vien, nes toje pavadinime yra dirvožemiai, kurių pagrindas yra abu uolienų tipai. Prieš savaitę „Terroirs de Schiste“ surengė būtent tokį renginį, kuris buvo pakartotas Londono vyno meistrų institute.
Rezultatai buvo žavūs. Mes ištyrėme jaunus, nebaigtus, dažniausiai vienos rūšies raudonuosius vynus iš 2017 metų derliaus. Jauni vynai buvo pasirinkti siekiant sumažinti povandeninių rūsių darbo poveikį, o vienos rūšies mėginiai skirti dirvožemio skirtumams.
Schiste dirvožemis St-Chinian. Autorius: Gaylord Burguière.
Po to, kai naudingasis autorius Jeanas-Claude'as Bousquet'as įžūliai pristatė zonos geologinį kontekstą Vyno terorai: peizažai ir geologija Langedoke , terroir specialistas ir buvęs INAO insaideris Jacques Fanet pateikė istorinių įžvalgų. Jis atskleidė, kad INAO iš pradžių norėjo sukurti vieną scheminį AOC iš šiaurinės St-Chinian dalies kartu su Faugères ir Cabrières, tačiau socialinė St-Chinian, kaip platesnės bendruomenės, vienybė įveikė šį iššūkį.
jaunas ir neramus atnaujinimas
Tai pabrėžia žmogaus elemento svarbą terroir koncepcijose - ir vėliau labai pasitvirtino St-Chinian pranašumu, suteikiant jam ilgalaikį susidomėjimą. („Fanet“ taip pat pasiūlė, kad to meto INAO komisarai didžiąja dalimi atvyko iš įsteigtų Prancūzijos gero vyno regionų ir buvo pasiryžę klasifikuoti kuo mažiau AOC žemės Langedoke, kad būtų išvengta grėsmės, kaip jie tada matė “. miegantis milžinas, vagiantis savo rinkos dalį.)
Svarbu pabrėžti, kad šis degustacijos palyginimas neatitiks griežtų mokslinių kriterijų - mes neragavome akli, o mėginiai buvo ne tik iš daugelio vietų gautų vaisių, bet ir buvo pagaminti iš įvairių indų skirtinguose rūsiuose, naudojant skirtingos pirminės fermentacijos technologijos. Nepaisant to, mano jausmas buvo tas, kad tai buvo žingsnis į priekį vietovėje, kurioje paprastai nematoma daugiau nei maišymasis pirmyn ir atgal, kartu su gausiu švilpimu tamsoje. Galbūt kitos vietovės, galinčios organizuoti tokias degustacijas (visų pirma Elzasas ir Rusijonas), gali susigundyti šią kopijuoti?
Rezultatai
Nepateiksiu konkrečių šių nebaigtų ir nemaišytų vynų skonio užrašų, tačiau verta pasakyti, kad čia buvo keletas labai įdomių 2017 m. Pavyzdžių, visų pirma iš išskirtinio „Domaine des Païssels“ gamintojo Vivieno Roussignolio ir buvusio prekiautojo cukrumi Tomo Hills. naujoji Domaine La Lauzeta. Visas domenų, pateikiančių pavyzdžius, sąrašas pateiktas žemiau.
Daugeliu atvejų mes dirbome su vynų poromis, viena iš kalkakmenio ir viena iš šašų, pradedant dviem Grenache poromis, tada judėdami per dvi Karinjono poras, dvi Syrah poras, dvi Mourvèdre poras ir galiausiai vieną maišytų Syrah ir Grenache porų vynai. Mažiausiai man patiko šios poros, pagrįstos Mourvèdre - įvairove, kuri kartais nesunkiai jaučiasi Langedoko kalvose: brandumo klausimai čia sujaukė dirvožemio palyginimo vaizdą. Tačiau kiti palyginimai buvo daug sakantys. Čia pateikiamos mano išvados, kurios, manau, yra preliminarios ir laikinos, taip pat yra susijusios pirmiausia su vynais, auginamais St-Chinian.
Spalvos
Visi vynai buvo tamsiai spalvoti, tačiau atrodė, kad tie, kurie pagaminti iš vaisių, užaugintų šlifuotuose dirvožemiuose, yra šiek tiek tamsesni nei iš kalkakmenio dirvožemių, turbūt svarbiausia iš dviejų porų, kilusių iš tos pačios srities, todėl pagaminti identiškai ir identiškai. indai: „Clos Bagatelle“ du „Grenache“ vynai ir Borie la Vitarèle „Syrah“ / „Grenache“ mišiniai.
Aromatiniai profiliai
Aiškus skirtumas man buvo tas, kad vynai, pagaminti iš kalkakmenyje užaugintų vaisių, bent jau šiame ankstyvame vystymosi etape turėjo aromatinį žavesį, pakylėjimą, energingumą ir gyvybingumą nei vynai, pagaminti iš šeriuose užaugintų vaisių. buvo aromatiškai daug tylesni ir labiau prislopinti.
Kalbant apie tikslius aromatinius bruožus, kalkakmeniuose užaugintuose vynuose buvo siūlomos gėlės, vyšnios ir juodieji serbentai, o šikiuose auginamuose vynuose buvo tendencija siūlyti džiovintus vaisius (džiovintas slyvas ir figas) skystesniu stiliumi kartu su žemiškumu ir kartais šiek tiek rūkymu. Apskritai pajutau, kad „veislės pobūdis“ atsirado aiškiau su kalkakmeniuose auginamais vynais, o ne su paprastaisiais. Tikėjomės, kad šiek tiek sumažės šie nebaigti, žalios talpos vynų ir tikrai jį surado, ir atrodė, kad tai labiau paveikė kalkakmenio vynus, nei vynus su šlifu, nors tai greičiausiai yra tvarkymo reikalas arba gali būti susijęs su didesniu molio kiekiu kai kuriuose vynuogynuose.
Skoniai
Gomuryje kalkakmenyje užauginti vynai pasirodė ryškesni, gaivesni ir gyvybingesni už paprastuose vynuose. Stiprių šukuose auginamų vynų stiprybė, priešingai, buvo didesnis tankumas, suspaudimas ir intensyvumas nei jų kalkakmenio broliams, galbūt pagrįsti paprastai mažesniu derlingumu šioje paprastai „kietoje“ dirvos terpėje.
Sankt Kinija yra zona, kurioje pusiausvyra atsiranda ne tiek dėl rūgštumo, kiek dėl tanino ir skonio aliuzijų repertuaro. Atrodė, kad kalkakmenio vynuose jų rūgštingumas alkoholio prasme buvo ne toks stiprus, grakštesnis, o kartais ir gyvybingesnis (tačiau jie nebūtinai buvo mažiau taniniški ar ne tokie gausūs), tačiau jie atrodė šiek tiek mažiau šilti. Skystieji vynai buvo šiltesni ir labiau taniniški, sultingesni, egzotiškesni užuominomis, tačiau dažnai įžūlūs ir energiškai energingi.
Kalbant apie tikslias skonio užuominas, kalkakmenio vynai buvo pakabinti pagal akmens vaisių stilių, o sūriniai vynai savo ruožtu atrodė švelnesni ir pikantiškesni (ypač saldymedis), taip pat parodė slyvų ir kitų džiovintų vaisių natas. Man neabejotinai tai buvo vynai, kurie efektyviau perteikė užrašus, rodančius susmulkintą akmenį ir daužytą uolą, tuo tarpu kalkakmenio vynų „minerališkumas“ buvo smulkesnis, saldesnis, miltelių pavidalo ir kartais labiau bėgantis reikalas. Pusiausvyrą „Schist“ vynuose suteikia tas skanus galingo tanino ir uolienų srutų išpylimas. Jei ieškote klasikinių Langedoko natų krūmynai , priešingai, tada kalkakmenio vynai tai atrodė aiškiau nei vynai, kurie retai pasiūlė šias pastabas.
Tai kažkoks spėjimas, bet apskritai jaučiau, kad vynai, pagaminti iš kalkakmenyje užaugintų vaisių, bus paruošti greičiau, o tie, kurių pagrindas yra vaisiai, užauginti šlifuotais vaisiais, prieš pateikdami juos ilgiau.
Labiausiai neginčijamas buvo didžiulis jausmas, kad abiejų kilmės vaisių pagrindu pagaminti vynai turi savo grožio formą, nė vienoje iš jų nebuvo nieko pranašesnio. Kai po to plepėjau su Jacques'u Fanetu, jis man priminė, kad dar viena priežastis, kodėl INAO leido St-Chinian išlaikyti savo dvigubą dirvožemio kilmę, buvo buvusių prekybininkų testamentas, nurodantis, kaip gerai susimaišo kiekvienos kilmės vynai. Tai taip pat galime pamatyti daugiau iš šios perspektyvios zonos ateityje.
Sritys ir augintojai, teikiantys mėginius:
Kalkakmenis
- Mas Champart (Isbelle ir Matthieu Champart)
- Ch Coujanas (Florencijos vaikinas)
- Domaine Sacré-Coeur („Luc Cabaret“)
- Ch Viranel (Arnaud ir Lucas Bergasse)
Schist
- Moulin de Ciffre („Miren de Lorgeril“)
- Dom Lanye-Barrac (Bernardas Backhausas)
- „Dom La Lauzeta“ (Tomas Hills)
- „Dom des Païssels“ (Vivien Roussignol)
- Ch Mouriouro premija (Jérôme Roger)
Abu dirvožemio tipai
- Clos Bagatelle (Christine Deleuze ir Luc Simon)
- Ch Belotas (Lionelis Belotas)
- Borie la Vitarèle (Cathy Izarn)
