„Château Margaux“
Andrew Jeffordas įsitraukia į viso gyvenimo ragavimą. Du kartus ...
Jeffordas pirmadienį: mėlynas mėnulis kairiajame krante
Mėlynojo mėnulio teritorija: galimybė paragauti visų Bordo pirmųjų augimų, taip pat Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc ir Petrus, sulaukę 20 metų. Yquemui mėtant sėkmę. Du kartus per dvi dienas. Dviejuose pietiniuose Kinijos miestuose: Šendžene ir Nanninge. Dėkoju trikalbiam Kinijoje gyvenančiam pedagogui Julienui Boulardui iš „Zhulian Wines“ ir jo komandai už šią vienintelę galimybę.
Derlius buvo 1998 m.: „Dešiniojo kranto derlius“ pagal reputaciją. Kodėl? Iš esmės todėl, kad rugsėjo 29 ir spalio 1 dienomis, prieš kai kuriuos kabernetus visiškai subrendus, įvyko pora stipraus lietaus. Vis dėlto prieš išvykdamas į Kiniją kalbėjausi apie Bordeaux naujoką Jeffrey Daviesą apie derlių ir jis man pasakė, kad dabar abu bankai turi labai gerą reputaciją tarp Bordeaux savininkų. Mūsų degustacija pateisino šią nuomonę: „Médoc“ vynai skyrėsi, tačiau „Lafite“ ir „Haut-Brion“ buvo nepaprastai geri, ir nei „Margaux“, nei „Mouton“ nenuvylė. Prisiminkite, kad 1998 m. Rugpjūtis buvo karštas, o rugpjūtis pakloja kiekvieno Bordo derliaus pamatus. Šiuo atveju jie yra garsūs. Brandumas yra didelis.
Kainos reiškia, kad šie vynai yra ne tik mums visiems, išskyrus retus tokio pobūdžio atvejus. Todėl mano tikslas yra „aptarti“ kiekvieną turtą, o ne rašyti skonio užrašus per se, remiantis šiuo žvilgsniu į kiekvieną dešimtmetį ir tam tikru momentu per ilgas evoliucijos jų trajektorijas. Tvarka yra tokia, kurioje ragavome vynus: šią savaitę kairysis, o kitas - dešinysis. Butelių kokybė, beje, buvo puiki: puikūs užpildai, jokių tca problemų ir niekas neleidžia manyti, kad kurį nors vyną patyrė per didelis pervežimo ar sandėliavimo karštis. Visi jie buvo nupirkti mažmeninėje prekyboje Honkonge prieš pat degustaciją - tai liudija šiandieninės Honkongo prekybos vynu profesionalumą.
yra Sharon atvejis, paliekantis jaunas ir neramus
Lafite 1998 m
„Lafite“ yra milžiniškas turtas. Vynmedžių plotas 112 ha ir vidutinis derlius (pagal Erico Bernadino ir Pierre'o Le Hongo duomenis) „Crus Classés du Médoc“ ) 48 hl / ha, maždaug 530 000 litrų šio vyno bus galima išpilstyti kasmet. Pagalvokite apie tai: daugiau nei pusė milijono litrų. Retai galima pamatyti pačią „Lafite“ už mažiau nei 500 svarų sterlingų butelį, o „Carruades“ už mažiau nei 250 svarų sterlingų butelį (2013-ieji šiuo metu yra daugiau nei už tai) pusė milijono litrų už vidutinę 375 svarų sterlingų butelio kainą reiškia maždaug 250 milijonų svarų. „Lafite“ įvertinus butelio savikainą, visų pirma išaugusių butelių kaina retai viršija 30 eurų: daug mažiau nei dešimt procentų pardavimo kainos. Phew! Nuostabios naujienos tiek savininkams, tiek pardavimų tarpininkams, tiek mokesčių rinkėjams. Šie „Medoc“ žvyro piliakalniai gali atrodyti kaip pamiršti paplūdimiai, kuriuos paliko buvę ledynmečiai, o faktiškai kiekvienas akmenukas - nematomas - išklotas aukso lapais. (Daugiau apie pajamingumo klausimus rasite kitos savaitės puslapyje Jeffordas pirmadienį .)
6 -ojo sezono juodojo sąrašo premjera
„Lafite“ ne visada yra tankiausias derliaus vynas. Tai mėlynakraujis grandas - urbanistinio, geriamojo klasicizmo platintojas, visuomet neapsakomo tobulinimo apogėjus. Tokiam profiliui nereikia jokio stipraus dūsavimo po „gylio“, „jėgos“ ar „susikaupimo“. Tačiau nuosavybė pasinaudojo principu, kad bet koks, išskyrus geriausią vyną, iš „Grand Vin“ atrankos buvo pašalintas anksčiau nei kai kurie jo pirmojo augimo bendraamžiai, o 1998 m. Sudarė tik 34 procentai viso derliaus. Mišinys sudarė 81 proc. „Cabernet Sauvignon“ (įskaitant senojo vynmedžio „Cabernet“ iš Caillavos „St Estèphe“ vynuogyno) ir 19 proc. „Merlot“.
Jis vis dar gilios spalvos, be jokių akivaizdžių plytų, nors dabar yra permatomas ir nepermatomas. Kvapas yra mielas dalykas: slaptas, rafinuotas, nuo stiklo pirštuojantis klasikinio šokėjo balansu. Kvapų yra daug, tačiau jis vis tiek sugeba erzinti: smilkalų mediena, kedras, smulkios dervos, neapdegti cigarai. Vaisių brandumas taip pat, bet net ir tai yra nepakankamai vertinamas: palyginkite jį su bet kuriuo Napos vynu, o tai, ką rasite čia, yra brandumo, o ne paties brandumo pasiūlymas.
Vis dėlto tai yra koncentruotas vynas gomuryje: šie vynuogynai gali tai padaryti net esant dideliam derliui (ak, paauksuoti akmenukai!) - bet nepamirškite ir to klasikinio Bordo veisimas Tai reiškia, kad 18 mėnesių statinėse ir beveik įkyriems kasant tris mėnesius, sakoma, kad 10–15 procentų nuostolis išgarinant prieš išpilstant į butelius. Tai savaime yra koncentracijos jėga (ir kvalifikuoja mūsų pajamų apskaičiavimą pagal voką). Pavadinčiau šį vyną liesu - bet jis tikrai ilgas ir architektūrinis, sklendžiantis burnoje, turintis ilgalaikių sausų vaisių, nei parodyta aromatai, su puikiai įdėtais taninais ir dainuojančiu rūgštumu, užtikrinančiu vientisą pusiausvyrą. Tos kedro, smilkalų natos aplink vaisius suteikia garų rūko. Didysis kairysis krantas Bordo visada jaučia skonio kryptį ir tikslą, ir šiuo atžvilgiu buvo sunku nepagalvoti apie Rothschild rodykles, tačiau šios strėlės nešė minkštas, plunksnines mentes. Tai labai patiko mūsų kinų svečiams, užėmusiems antrą vietą po „Petrus“ Šendžene su keturiomis pirmosiomis ir dviem trečdaliais, o užimančiais bendrą pirmąją vietą Nanninge (trys pirmos vietos, trys sekundės ir trys trečdaliai). Robertas Parkeris jai skiria 98 balus, kuriuos aš jam suteikčiau 96 . (13% abv)
„Château Lafite-Rothschild“ 2015 m. Kreditas: Chrisas Merceris / „Decanter“
Avys 1998 m
„Terroir“ reiškia, kad Moutoną (šiandien 90 ha šiandien) ir „Lafite“ reikia lyginti tarpusavyje. Iš tikrųjų yra rimtas pagrindas laikyti juos ne identiškais dvyniais, kurie legendomis išsiskyrė pagal „Vynmedžių princo“ Nicolas- Aleksandras, markizas de Segūras, kuriam priklausė abu. Jų vynuogynai įsiterpia vienas į kitą. „Carruades“ guli kitoje Moutono vynuogynų pusėje. Jokios kitos dvi Bordo „didžiojo dešimtuko“ savybės nėra kaimynai, jau nekalbant apie tokio intymumo kaimynus. Patikrinkite kontūro linijas žemėlapyje ir pamatysite, kad abi savybės turi tą patį milžinišką žvyro piliakalnį ar rumbas - tačiau savo pobūdžiu jų vynai yra labai skirtingi.
Tai yra apibendrinimas, nes žemės valdos yra sudėtingos (turiu omenyje „Lafite“ „St Estèphe“ komponentą ir jo vynuogynus į vakarus nuo D2), bet ar tas esminis stiliaus skirtumas gali būti dėl to, kad „Lafite“ vadovauja šiaurinei daliai iš rumbas ir Moutonas pietinis? Taigi niuansuotas pirmojo tobulinimas, taigi ir antrojo gausa ir egzotika. Nežinau, bet kažkas turi tai atsiskaityti, nes tai nuolat pastebi tie, kurie turi galimybę metus metus degustuoti šiuos vynus.
Bet koks šios rūšies savybių istorinės trajektorijos svarstymas atskleidžia pavarų perjungimų seriją: momentus, dažnai susijusius su pagrindinio personalo ir (rečiau) nuosavybės pokyčiais, kai atsiranda naujas postūmis kokybei, naujas rimtumas tyčiai, ir - trimis iš penkių atvejų tarp pirmųjų augimų - naujų rūsio patalpų sukūrimas. Moutonui šis pavarų perjungimas sutapo su Philippe'o Dhalluino atėjimu 2003 m. 1998 m. Moutonui priklauso laikotarpis, kurio metu jis vis dar veikė gana nenuosekliai, labiau atspindėdamas senovinius pavojus, nei galėtų norėti tie, kurie moka už butelius: išskirtinis 1982 ir 1986 m. Pavyzdžiui, tačiau mažiau jaudinantis 1985 m. ir 1989 m. Nebuvo oficialaus antrojo vyno iki 1993 m. Drausminga atranka buvo pradėta iki 1998 m., o „Mouton 98“ buvo pagaminta iš 57 procentų derliaus, o mišinys buvo 86 per metus. cento „Cabernet Sauvignon“, 12 procentų „Merlot“ ir du procentus „Cabernet Franc“. Bet tuo metu buvo mažiau selektyvumo nei „Lafite“. Vynas taip pat buvo gaminamas senojoje vyno darykloje, kurios dideli mediniai fermentatoriai apsunkino siuntų rinkimą, o spaudos vyno ir statinių pasirinkimo režimai buvo mažiau patobulinti nei šiandien.
Tai jokiu būdu nėra nuviliantis vynas - iš tikrųjų tai buvo pirmas dviejų degustatorių vynas mūsų „Nanning“ degustacijoje, ir aš būčiau sujaudintas, jei kada nors turėčiau galimybę paragauti ar dar kartą išgerti. Tačiau jo spalvos yra šiek tiek labiau išsivysčiusios nei kai kuriems bendraamžiams. Kvapai yra labai viliojantys, labai glostantys: saldūs ir kreminiai, tačiau švarūs ir gaivūs. Vis dėlto vaisių yra mažiau nei „Lafite“. Skonis yra įspūdingas, jo skonio intensyvumas ir tankis, taip pat švelnaus, draugiško sukibimo jausmas. Iš tiesų jis taip pat yra sultingas ir turtingas, o laikas yra burnoje. Čia yra vaisių, kurie sklandžiai maišosi su kepta mėsa ir saldžios odos natomis: apetiški ir gastronomiški. Robertas Parkeris suteikia 96, o aš - 94 - nors, kaip dažnai Bordo, šį rezultatą diktuoja palyginimas su aukštos kokybės bendraamžiais. Skanaukite vyną atskirai, o tarpusavio koreliuojamas balas atrodys nereikšmingas. (12,5%)
„Latour“ 1998 m
Tai yra įprasta sakyti, kad „Latour“ šerdis - 47 ha vynuogynų, kurie kaupia „bokštą“ ir kurie yra bendrai žinomi kaip „L'Enclos“, yra geriausia pavienė teroro rūšis Médoc - bent jau tuo atveju, jei nuoseklumas kyla dėl užgaidų drėgnas ir sausas, šiltas ir vėsus metai yra kriterijus. Gali būti taip. Paprastai sakoma, kad priežastis yra keturi metrai smulkiai nusausintų žvyro virš sultingų, vandenį sulaikančių mėlynųjų molių. Šį kartą pagrindinė rumbas yra dalijamasi su jokia kita nuosavybe, nors abu Pichonai ginčijasi dėl jos išsisklaidančių bangų, mes esame arčiau Žirondos Latour nei Lafite. „Latour“ turi senas atrankos tradicijas, su antruoju ir trečiuoju vynais.
celine dion ir rene angelil išsiskyrė
Dėl viso to 1998 m. Derlius buvo pagrindinis momentas „Latour“, kai buvo išmestas pavarų svirtis. François Pinault turtą įsigijo 1993 m., Tačiau pokyčiai vyko lėtai. Frédéricas Engereris jau buvo ten, bet jis tapo „Président“, dabartiniu jo pareigų pavadinimu, tik 1998 m. Jis visiškai perėmė turto valdymą po 1998 m. Derliaus, o ne anksčiau. Šiuolaikinis „Latour“ su nauja vynine ir daugybe pakeitimų bei patobulinimų, kuriuos ji leido padaryti, buvo sukurta po 1998 m. Taip pat didelis dėmesys skiriamas individualiai vynuogynų kokybei ir dirvožemio sveikatai vynuogynuose (įskaitant biodinamikos naudojimą).
kelly monaco laukiasi kūdikio
1998 m. „Latour“, pagamintas iš 90 proc. „Cabernet“ ir 10 proc. „Merlot“, atrodo nei ryškesnis, nei tamsesnis nei „Lafite“ ir „Mouton“, nors atspalviai yra šiek tiek mažiau išsivystę nei „Mouton“. Tai pats tiesiausias vaisius iš trijų: švieži juodųjų serbentų kvapai su kepyklos saldumu, net spragėsių skoniu. Skonis yra serbentiškas, varantis ir giliai lieknoje pusėje, tačiau autoritetingas. Ši vaisių linija laikosi iki pat finišo, ir tai vis dar atsisako juodųjų serbentų kvepalų, net ir po to, kai nurijote. Tačiau man tai nėra sudėtinga nei „Lafite“, nei „Mouton“, nors ji yra gerai išsaugota ir tiesi. Robertas Parkeris jam suteikia 90 ir senoviniame kontekste aš tam pritarčiau 90 balas - nors mūsų kinų degustatoriai šį vyną įvertino labiau nei tai: jis surinko dvi antrąsias vietas ir du trečdalius Šendžene, dar antrą ir trečią vietas - Nanninge. (13%)
Margaux 1998 m
„Margaux“ yra vis dar didesnė nuosavybė nei „Lafite“: jo 265 ha plotas paverčia jį mažu kaimeliu, nors didžioji šio ploto dalis yra vynuogių ganykla, tekanti į žiočių upę. Kalbant apie vynuogyną, šiuo metu joje yra apie 92 ha vynmedžių, kurie yra išdėstyti mažiausiai vienodai kaip bet koks Pirmasis augimas - „Margaux“ butelis yra vertinamas kaip geriausios komunos žemės santrauka, nors jos pagrindas vis dar kyla iš viengungis rumbas . Čia žvyro danga yra smėlingesnė nei toliau į šiaurę Médoc, o smėlis vynuogynuose paprastai reiškia švelnumą ir švelnumą vietoj galingų ir stambių.
Pastaraisiais metais „Margaux“ buvo pakeista pavara, nors (geriausiu „Margaux“ stiliumi) šis poslinkis buvo toks slaptas, šilkinis, lygus ir švelnus, kad sunku jį pritvirtinti prie vieno derliaus. Velionis Paulas Pontallieras buvo linkęs keistis, tačiau nemėgo to įsteigti, kol jis nebuvo iki galo išbandytas (atlikus tyrimus - jis pats buvo buvęs tyrėjas) nuosavybėje. Šiuolaikinėms technologijoms, tokioms kaip ypač greitas tvarkymas, kuris dabar būdingas visoms geriausioms Bordo savybėms, prireikė šiek tiek laiko. Kaip ir „Mouton“, pastarosios investicijos į naujus rūsio įrenginius padarė didelį skirtumą, ypač kalbant apie galimybę atskirai vyninti mažesnius siuntinius - nuo 2015 m.
„Margaux“ visada buvo antrojo vyno tradicija, buvusi prieš oficialią „Pavillon Rouge“ instituciją 1906 m., Ypač dėl akivaizdaus vynuogynų nevienalytiškumo. Maždaug 50 procentų produkcijos „Grand Vin“ sumažino 1998 m., O šiais laikais jos paprastai būna mažesnės (pavyzdžiui, 38 proc. 2010 m. Ir vos 28 proc. 2016 m.). Šis vynas turi bent mažiausią „Cabernet Sauvignon“ procentą iš visų šio derliaus pirmųjų „Médoc“ išaugų: vos 55 proc., O 40 proc. „Merlot“ subalansuota, o kitus penkis - „Cabernet Franc“ ir „Petit Verdot“.
Vynas buvo gerai spalvos: šiek tiek tankesnis nei „Latour“, dar mažai plytų raudonos spalvos. Prasidėjo gana tyliai taurėje, tarsi dainininkė, išvaliusi balsą, tačiau po penkių minučių aromatai buvo viskas, ko tikėjosi, harmoningo stiliaus: raudoni vaisiai, taip pat juodi, su zomšos, grietinėlės ir grybų - iš tikrųjų nė vienas iš pirmųjų ataugų. buvo pasiekęs „brandaus vyno“ kvapų spektrą taip pat, kaip ir „Margaux“. Pabaigus dainą, maždaug po 20 minučių, ji aromatiškai buvo pati įsakmiausia iš keturių „Medoc“ bendraamžių, nors ji laikėsi ne taip, kaip kai kurie kiti („Lafite“, „Haut-Brion“). Gomurys buvo gaivus, grynas, šokantis ir prašmatnus, kupinas to paties aromatinio niuanso, kurį apibūdino aromatai, ir labai vikrus bei tikslaus stiliaus: niekada nebuvo netikras žingsnis, nė plauko ne vietoje. Galbūt šiokį tokį gaivumą paskatino nedidelis žalumos atspalvis, tačiau tai toli gražu nebuvo apgamas. Vynas patiko Šendžene, užėmęs vieną antrą vietą ir du trečdalius. Robertas Parkeris įvertina vyną 91 m., Bet aš jį duočiau 94 . (12,5%)
Haut-Brion 1998 m
Tai neabejotinai mažiausias iš penkių pirmųjų augimų ir lemta, kad tokia išliks amžinai. Skirtingai nei kolegos, ji neturi galimybės praryti jokių neaiškių savybių, kurios šiukšlina jo apylinkes, nes ši vietovė jau seniai užbetonuota. Tačiau jo 48 ha vis dar yra daugiau nei šešis kartus didesnis už didžiausią Burgundijos „Grand Cru“ monopolį (7,5 ha „Clos de Tart“): ten gausu rinkos įtakos. Ir jis turi papildomą 200 metų istoriją kaip puikus vynas, palyginti su pirmojo augimo bendraamžiais.
Tokio skonio pranašumas yra tas, kad jis pabrėžia, koks unikalus ir kitoks Haut-Brionas yra iš kitų kairiųjų krantų pirmųjų augimų. Jo nokinimo būdas, vaisių išraiška ir taninų grūdai yra išdėstyti kitu raktu: yra sausas patobulinimas, kurio kiti neturi. Net jei (kaip 1998 m.) Jums atrodo, kad Haut-Brion yra brandesnis už kitus keturis, ir net jei jo taninai atrodo tvirti, vis dėlto yra lengvumas, formos formos, lieknumas ir greitis. keturi, net „Margaux“, spindulyje ir liežuvyje visada yra šiek tiek platesni. Hautas-Brionas gali būti beveik panašus į esmę.
raudonas vynas su ledo kubeliais
Jo terroir skiriasi nuo to, kaip jūs manote, kad Médoc. Žvyras yra smulkesnis, o kelmai iš viršaus šiek tiek didesniame aukštyje (27 m, palyginti su 16 m Latour), tikrai bus ir paviršiaus skirtumų. Mes čia daug toliau, nuo laukinės Atlanto, ir netoliese nėra Gironde žiočių, tik tingus Garonne, todėl atspindimos šviesos ir pajūrio saiko savybės nėra tokios ryškios. Miesto vieta yra reikšmingas atšilimo veiksnys: Haut-Brionas dažniausiai pirmas iš „First“.
Tai puikus vynas, kaip galima tikėtis iš metų, kai buvo pamėgta Merlot - ir vieta, kur kabernetai subręsta anksčiau nei Médoc. Vynuogynų sodinimas nežymiai palankiai vertina „Cabernets“ (45 proc. „Cabernet Sauvignon“ ir 15 proc. „Cabernet France“, palyginti su 40 proc. „Merlot“), tačiau 1998 m. Galutiniame šio vyno mišinyje yra didžiausias „Merlot“ procentas. pirmieji augimai: 60 proc. kartu su 40 proc. „Cabernet Sauvignon“. Tai, beje, didesnis „Merlot“ procentas nei Angélus, Ausone ar Cheval Blanc 1998 m., Tačiau visi šie vynai atrodo labiau panašūs į „Merlot“ pagal jų turtus, patogumą ir amplitudę. Tai pabrėžia svarbų dalyką: tai, ką mes laikome veislės personažu, yra veikiau vietos jausmas. Taip, čia yra daugiau „Merlot“ - bet tai Haut-Brionas Merlotas: kitas žvėris, nei „Merlot“ Cheval Blanc, Ausone ar Angélus.
Jis vis dar sodriai gilios spalvos, su jaudinančiais gyvūnų kailio kvapais, pakabintais žvėriena, virta slyva ir kepta mėsa, gaivinta arbatos lapais. Nepaisant subrendimo, jis yra ryškus, gyvas, netgi įnirtingas vynas, smarkiai gilus, bet jokiu būdu platus, su intensyviais, į esenciją panašiais skoniais, kurie primena aromatines analogijas. Taninai yra patrauklūs be tirštumo, yra tik rudojo cukraus užuomina, kad subalansuotų sausą rafinavimą ir gyvas, plazdančias rūgštis. Laukia daugybė metų. Robertas Parkeris jam suteikia 96+, nors jo pastaba atrodo entuziastingesnė, nei jo duota aš 98 . Šenžene vynas laimėjo vieną pirmąją, antrąją ir du trečdalius, o Nanninge - vieną pirmąją vietą ir dvi sekundes. (13%)
