Domaine Armand Rousseau kamerinė. Autorius: Arnoldas Jerockis
- Išskirtinis
- Pabrėžia
Clive Coates MW yra Burgundijos meistras. Mes atsigręžiame į jo naujausias knygas iš domaine'ų ir į Domaine'o Armando Rousseau žymių metų derliaus skonio užrašus.
Slinkite žemyn, kad šiame straipsnyje pamatytumėte „Clive Coates MW“ „Domaine Armand Rousseau“ vyno reitingus
Viskas iš naujausių Clive knygų ir dabar prieinama internete „Decanter Premium“ nariai
Domaine Armand Rousseau: profilis
Kalbant apie „Chambertin“ ir „Chambertin Clos de Bèze“, Burgundija yra minų laukas. Didelės abiejų vynuogynų dalys priklauso nepilnaverčiams. Nors keli iš jų, ypač Damoy, Drouhin-Laroze, Jean & Jean-Louis Trapet, ir jų pusbroliai Rossignol-Trapet, per pastarąjį dešimtmetį parodė sveikintinus pažangos ženklus, tačiau daugelio kitų augintojų vynai į kaimą reikia kreiptis atsargiai. Jums geriau sekasi valdyti pašalinius, tokius kaip Drouhin, Bouchard Père & Fils ir Louis Jadot, visi įsikūrę Beaune, Faiveley Nuits-Saint-Georges ir Bruno Clair Marsannay ar Leroy Vosne-Romanée, nei Gevrey. - augintojai, tokie kaip Camus, Rebourseau ir Tortochot.
Žinoma, yra viena didelė išimtis. Tai Armandas Rousseau. Ruso yra vienas iš nedaugelio Burgundijos dvarų, kuriam nedvejodamas suteikčiau tris žvaigždes. Kalbant apie Chambertiną ir Clos de Bèze'ą, jūs netgi galėtumėte teigti, kad yra Rousseau, o tada yra likusi dalis.
teisė ir tvarka: specialiųjų aukų skyrius 20 sezonas 22 serija
Dramblio Kaulo Krante yra nedaug smulkesnių domenų nei Armando Rousseau. Turėdamas žemę pačiame „Le Chambertin“, „Chambertin Clos de Bèze“, „Mazis“, „Charmes“, „Clos Saint Jacques“, „Cazetiers“ ir „Lavaux-Saint-Jacques“, visi Gevrey mieste, taip pat Clos de la Roche mieste Morey-Saint-Denis, šis 14 ha dvaras gali pasigirti geriausiomis vietomis šiaurinėje Dramblio Kaulo Kranto dalyje. Vynmedžiai seni derlius žemas, o vyno gamyba perfekcionistinė - ir patys vynai yra stulbinantys.
Profilis tęsiasi žemiau vynų.
Geriausi vynai gerti ir pirkti:
-
Mano mėgstamiausi burgundai, „Clive Coates“ - galima įsigyti „Amazon UK“
-
Mano mėgstamiausi burgundai, „Clive Coates“ - galima įsigyti „Amazon USA“
Pats Charlesas Rousseau - jis gimė 1923 m. Ir 1959 m. Per autoavariją perėmė savo tėvo mirtį - yra vienas iš gamtos džentelmenų. Mažas, nepaprastas ir sumanus, jis yra dosnus savo laiku ir noru perduoti informaciją. Jis turi gaivų sugebėjimą būti aistringam tiek savo, tiek kaimynų vynų kokybei. Jis prisipažins, kad 1983 m. Kilo puvimo problemų ir kad dėl jo rūsio esančių keistų bakterijų ar fermentų jo 1978 ir 1979 m. Šis atvirumas, sąžiningumas, nors dabar didėja, ypač tarp jaunosios kartos, yra retesnis, nei galima pagalvoti. Augintojo vynai yra tokie pat brangūs ir asmeniški, kaip jo paties vaikai. Kritikuokite juos ir sužeisite patį savininką. Prisimenu dieną, kai gavau gana įsižeidusį laišką iš svarbaus prancūzo charakteris . Buvau parašiusi, kad jo 1988-ieji man pasirodė nuviliantys. Jis manė, kad man buvo įžūlu taip sakyti. Bet kažkas, galėjau atsakyti, imperatoriui turi pasakyti, kad jis neturi drabužių.
Charleso tėvas Armandas Rousseau buvo vyno brokeris prieš pirmąjį pasaulinį karą. Jis gyveno Gevrey mieste ir buvo vidutinis vyras tarp savo kaimyno, vietinių augintojų ir vyno prekeivių Nuits-Saint-Georges ir Beaune. Kaip toks jis turi žinoti vietovę ir jos vynus, taip pat visus. Jis iš anksto būtų žinojęs, kad į rinką ateis vynmedžių siuntinys. Jis būtų matęs, kad žemė eis į švaistymą kaip senoji originalioji filoksera vynmedžiai Prancūzų kalba nebuvo pakeisti. Jis matė galimybę susikurti savo nuosavą valdininką ir pamažu ėmė pirkti.
mūsų gyvenimo dienos gadina garsenybių nešvarius skalbinius
Iš pradžių, kaip ir kaimynai, jis netrukus po derliaus pardavė savo vyną vietiniam gyventojui prekyba . Tai buvo puikus Raymondas Baudoinas, prancūzų žurnalo „Revue des Vins de France“ redaktorius ir geriausių to meto prancūziškų restoranų sankabos konsultantas - į Vienoje esantį „Point“, „Valence“ „Pic“, „Mont-Saint-Marsan“ „Darroze“ ir „Taillevent“. Paryžiuje, be kitų - kas įtikino Rousseau atidėti keletą geriausių cuvées buteliams išpilstyti į butelius ir tiesiogiai parduoti. 4-ajame dešimtmetyje vietos pirkliai buvo per daug atsargūs, vyno pardavimas jiems buvo mirtinas, o kainos buvo labai prislėgtos. Baudoin novatoriškas darbas, į išvežti vynuogininkus į pasaulį , kaip jis teigė, buvo neįkainojama. Per restoranus Rousseau galėjo sukurti privačią klientūrą. Per Baudoiną jis buvo supažindintas su Franku Schoonmakeriu ir pradėjo eksportuoti. Visa tai jam suteikė priemonių toliau plėsti savo valdas Gevrey.
Vis dėlto pažanga buvo lėta. Kai 1959 m. Perėmė jo sūnus Charlesas, domaino dydis buvo tik šeši su puse hektaro. Nuo to laiko jis išaugo daugiau nei dvigubai. 1961 m. Charlesas įsigijo žemę Clos de Bèze (pastaruoju metu ji padidėjo įsigijus pusę hektaro vynmedžių iš Nousbaum šeimos). 1965 m. Ir vėl 1975 m. Jis nusipirko savo „Clos de la Roche“ dar 1968 m., Kad pridėtų savo tėvo valdai 1978 m. „Clos des Ruchottes“, kai buvo likviduotas Thomaso-Bassoto dvaras. (Likusią Ruchottes dalį pasidalino dr. Georges Mugneret iš Vosne-Romanée ir verslininkas iš Prancūzijos šiaurės, kuris savo dalį patikėjo Georges Roumier domaine iš Chambolle-Musigny) ir 1983 m. Dar daugiau Chambertin iš Jaboulet-Vercherre . Visai neseniai jo sūnus Ericas, atsakingas už vynus per pastaruosius 15 metų, įsigijo dar daugiau „Chambertin“ ir „Chambertin“, „Clos de Bèze“. „Clos Saint Jacques“ 1954 m. Įsigijo iš Comte de Moucheron, tuometinio „Château de Meursault“ savininko. Turite būti kantrūs, sako Charlesas. Ne viskas, kas iškyla, yra visiškai tinkama, o šiandien kainos yra aukštos.
Šiandien čia yra 2,56 ha „Chambertin“, 1,42 ha „Clos de Bèze“, 1,06 „Clos des Ruchottes“, 0,53 „Mazis“ (arba „Mazy“, kaip tai vadina Rousseaus), 1,37 ha „Charmes“ ir „Mazoyères“, 2,22 ha „Clos Saint Jacques“, 1,48 ha Clos de la Roche, 60 arų Cazetières, 47 a iš Lavaux-Saint-Jacques ir 2,21 ha kaimo Gevrey.
Charlesui dabar yra gerokai daugiau nei 80 metų, ir nors jis visiškai nerodo jokių išėjimo į pensiją požymių - daugelį dienų jį rasite savo pokyčių mažame kabinete, labai laimingu, kad jį pertraukė pokalbis - jis jau seniai atidavė vadeles sūnui Erikui, gimęs 1957 m.
Praeityje buvo laikotarpis, einantis į Charleso valdybos pabaigą, kai aš ne vienas pajutau, kad mažiau dėmesio skiriama „mažesniems“ (tai viskas, išskyrus tris geriausius) portfelio vynams. Ypač „Charmes“ ir „Lavaux-Saint-Jacques“ bendraamžiai nuolat pralenkia. Erikas tai paėmė į savo diržą, ir to nebegalima laikyti teisinga kritika.
Sostų žaidimo vyno apžvalga
Kruopštus vyno gaminimas, trumpas genėjimas, griežtas pasirinkimas ir, žinoma, seni vynmedžiai geriausiose vietose. Viskas skamba taip paprastai, bet tiek nedaugelis tai valdo!
Viskas prasideda vynuogyne. Vidutinis vynmedžių amžius sąmoningai išlaikomas aukštas: 60 metų „Le Chambertin 45“ Clos de Bèze. Kad išlaikytų šį svarbų vidurkį, Ericas Rousseau kasmet išpjauna maždaug šeštąjį hektarą savo domaine - keli vynmedžiai čia, keli vynmedžiai.
Žinoma, siekiama, kad derlius būtų nedidelis, o vynmedžių koncentracija būtų didelė. Pavyzdžiui, Clos Saint Jacques vidurkis derlius dešimtmetyje buvo mažiau nei 30 hektolitrų iš hektaro. Net ir derlingoje 1996 m. Buvo tik 35 metai.
Dėl domaino niekada nereikia praktikuoti a kraujavimas . Svarbiau, jie jums pasakys, sumažinti derlių vynuogyne pirmiausia turint senus vynmedžius, o po to stipriai genint. Ir pagaliau sunkiu triažas vaisių. „1986 m. Turėjai pamatyti mano vynuogynus“, - kartą man pasakė Charlesas. „Žemė buvo išklota supuvusiomis uogomis, kurios buvo pašalintos derliaus nuėmimo metu. Reikėjo ištirti kiekvieną kekę. Todėl aš turėjau 12 dienų įdarbinti 50 kombainų, kad išsirinkčiau 1986-uosius. 1985 m. Per pusę laiko buvo surinkta perpus mažiau “.
Vyninimas vyksta atvirose nerūdijančio plieno talpyklose. Kurį laiką domaine naudojo apie 15 procentų stiebų, ne tiek dėl papildomų taninų, kuriuos stiebai pridės misoje, kiek dėl fizinių priežasčių, kad sulčių, odelių ir minkštimo mišinys būtų aeruojamas. Vinuoti visus stiebus būtų rimta klaida, Rousseau nuomone. Jūs gautumėte per daug tanino, netinkamo, kieto ir neprinokusio tanino, taip pat rūgščios rūgšties perteklių. Taigi daugelį metų vaisiai buvo visiškai sunaikinti. Nepaisant to, 2009 m. Erikas atliko keletą eksperimentų naudodamas visas temas ir nebuvo patenkintas rezultatais.
Maceracija vyksta maždaug dvi savaites, kontroliuojant temperatūrą ne daugiau kaip 31 ° C,
pradinis 7 sezonas 13 serija
su pigeage ir surinkimas (minkštimą išardyti, suskaidyti ir perpumpuoti) du kartus per dieną. Tada vynas dekantuojamas į šviežią talpyklą arba tiesiai į statinę, kad lauktų malio-pieno rūgimo. Geriausiuose „Chambertin“, „Clos de Bèze“ ir „Clos Saint Jacques“ vynuogynuose yra iki 100 procentų naujo „Allier“ ąžuolo (kurį, kaip ir kitus čia esančius ūkius, Rousseau laiko geresniais už kitus Grandas Crusas ), o likusiems geriausiems vynams - iki 60 proc. Domaine'ui patinka, kad malos būtų baigtos iki ankstyvo pavasario, todėl jie gali vyną sukrauti (anksčiau rugsėjo mėn. Buvo antrasis, tačiau prieš dešimtmetį ar daugiau Ericas to atsisakė) ir perkelti jį į žemesnį, gilesnį rūsį, kur antrą žiemą jis gulės 15˚C temperatūroje. Išpilstymas paprastai vyksta nuo 18 mėnesių iki dvejų metų nuo derliaus nuėmimo nuo mažesnių vynų kovo – gegužės mėn., O geriausi vynai kartais būna dar rugsėjo mėn.
Rousseau vynuose mane džiugina jų koncentracija ir klasė. Natūralu, kad koncentracija akivaizdžiai matoma turtinguose, struktūrizuotuose derliuose, pvz., 1999, 2002, 2005 ir 2009 m.. Klasė akivaizdi ne tik šiuose, bet ir lengvesniais metais, pavyzdžiui, 2000 ir 2007 m. neprinokusių taninų, kaip galbūt rasite nebrandaus derliaus klarete, dabar, kai jie sušvelnino šių metų vynus, yra tikrai stebėtinai gera. (Tik 1997 m., Kiek mažiau - 1998 m., Jaučiau, kad Rousseau vynai šiek tiek pasigedo). Tai yra tezės, kurią pateikiau ankstesnėse Burgundijos ir „Pinot Noir“ diskusijose, įrodymas. Pažvelkite į senus vynuogynus ir profesionalų vyno gamybą prastesnėse derliaus vietose. Jūs gausite daug įdomesnio vyno, nei pirkdami mažesnius, kaimo pavyzdžius, vadinamą puikiu derliaus derliumi.
