- Žurnalas: 1998 m. Balandžio mėn
- Dinamiškas kaimas, įspūdingai suvienytas siekiant kokybės.
- Platforma pažangai.
- Geriau sugebėti pranešti apie jų kokybę.
- Natūralus vynmedžių gydymas.
Visi sutinka. Kairana yra nuostabi vieta, pavyzdinė vieta. Avinjone regioninės vyno valdžios institucijos jums pasakys, kad Kairana yra būtent tokio tipo vieta, kurioje turėtų būti Côtes du Rhône kaimas. Bent du pirkliai man pasakė, kad gyvenvietė šalia Oranžo yra gerai nutolusi nuo kitų 15 Dramblio Kaulo Kranto kaimų, turinčių teisę ant butelių užsidėti savo vardus. Prancūzijos spauda sako panašius dalykus - ir patys kaimo gyventojai sutinka. Tai, žinoma, ne taip stebina.
Stebina tai, kad jie taip pat giria vienas kitą. Visi sutikti Kairano vyno gamintojai turėjo gerų žodžių pasakyti apie visus kitus. Vis dar keista, kad privatūs gamintojai pamalonino vietinį kooperatyvą - ir toje šalyje, kur dvi stovyklos dažniausiai planuoja susprogdinti viena kitą. Man pradėjo kilti įtarimas. Tada kalbėjausi su Thierry Mellenotte iš Ronos slėnio vyno prekybos tarybos. 'Cairanne yra dinamiškas kaimas, įspūdingai vienijantis siekiant kokybės', - sakė jis. Aš vis dar įtariau. Prekybos taryba vis dėlto nusprendė šiais metais padidinti savo svorį už Côtes du Rhone-Villages produkciją. Tai jų reklaminis akcentas, ir aš buvau įkurta skleisti gerą, Kairane paremtą žinią. Tai buvo vienintelis įmanomas šio visiškai ne prancūziško abipusio susitarimo paaiškinimo paaiškinimas.
Cha, pasakiau sau. Aš nesu niekšybė. Ėjau ieškoti kaltų. Vis dėlto turiu pasakyti, kad tai pasirodė sunkus uždavinys. Net karafų vynas per pietus Pascalio kaimo užkandinėje buvo sklandžiai geriamas - gražus pakeitimas nuo vos praskiestos rūgšties, kurią paprastai galima sutikti tokiuose induose ir tokioje aplinkoje.
Ir abejonės dėl 1997 metų derliaus - trūksta spalvos ir susikaupimo po per ilgai besitęsiančio vasaros lietaus - pasirodė perdėtos. Net negaliu pasakyti nieko neatlygintinai įžeidžiančio: „Kaimas negražus.“ Taip nėra. Senoji dalis yra iškilusi ant kalvos, kaip turėtų būti Provanso kaimai, žvelgdami per lygumą į Mont Ventoux, Dentelles de Montmirail ir kitas besiformuojančias Alpes. Naujesnės konstrukcijos ir vynuogynai pučiasi per uolėtą kalvų šlaitą į kalkakmenio-molio plokščiakalnį, kur „Mistral“ dvigubai lenktų vynuogynus, jei jie nebūtų laidai. 'Yra ir blogesnių vietų dirbti', - sako Corinne Couturier iš Domaine Rabasse-Charavin.
Iš tikrųjų. Atvirai sakant, tokioje aplinkoje atleistumėte supuvusį vyną. Iš esmės ir beprotiškai mūsų dabartiniams tikslams to nereikia. Dar 1950-ųjų pradžioje Cairanne buvo vienas iš keturių pirmųjų Côtes du Rhône kaimų, kuriems buvo leista pavadinti savo vyno etiketes - greta Gigondas, Laudun ir Chusclan. Vėliau dar 13 kaimų prisijungė prie pasirinktos grupės, o Gigondas ir Vacqueyras išsiveržė iš aukščiausio lygio į visišką kruizinį statusą. Jei Cairanne nesilaikė šių dviejų, tai iš dalies dėl to, kad Cairanne folkloras joms nemato nedaug, išskyrus papildomus apribojimus. 'Geriau būti lyderiais ten, kur esame, nei pradėti nuo kryžiaus apačios', - toks buvo Didžiosios Britanijos augintojo Nicko Thompsono nuosprendis Domaine de l'Ameillaud. Taigi Cairanne as ilgą laiką turėjo nosį priešais, tačiau tikrasis pakilimas įvyko maždaug prieš 15 metų. Pardavimai, kurie kadaise buvo automatiniai: „Mes gaminome ir mes pardavėme“, pasak Vincento Delubaco iš „Domaine Delubac“. Senų Cairanne šeimų - Corinne Couturier, Alarys, Marcel Richaud - sode buvo Viduržemio jūros saulė, terroir ir seni vynmedžiai. Jie padarė pertrauką dėl kokybės, jei tik įveikė nuolatinę Côtes du Rhône įvaizdžio problemą Prancūzijoje. Ne mažiau keistas šios istorijos aspektas yra tas, kad kiti kaimo gamintojai pasekė tokiu pavyzdžiu - užuot stovėję nuošalyje ir palinkėję pionieriams blogos, tokiomis aplinkybėmis įprasta. ‘Nebuvo prasmės pavydėti. Žmonės matė sėkmę ir ją mėgdžiojo “, - sako Delubacas. Visas kaimas - 23 privatūs gamintojai ir kooperatyvas, atsakingas už 80 procentų Kairanės produkcijos - dabar, matyt, yra pažangos platforma.
Kairano vynų derlius, jau sumažintas iki 42 hektolitrų / ha (hl / ha), dažnai mažinamas. Rankinis skynimas ir vynuogių pasirinkimas rūsyje tampa norma. Tradicinis vyno gaminimas su užteršimu (vynuogių sutraiškymas prieš fermentavimą) išlieka pagrindinis dalykas, nors kai kurie operatoriai, įskaitant kooperatyvą, pirmenybę teikia viso vynuogių maceravimui, kad vynai būtų geriami jaunesni. Medienos naudojimas - vienas iš tų klausimų, dėl kurių Ronos vyno apžvalgininkai siaubingai jaudinasi - traktuojamas pragmatiškai. Naujokas Dominique'as Rocheris iš „Domaine Rocher“ galvoja ne tik apie tai, kad turtingas vynuogių rūšių derinys - iš esmės „Grenache“ su „Syrah“ ir „Mourvèdre“ - palieka mažai medienos vaidmens. Kiti jį taupiai naudoja - kuopa ir „Astarts“ „Domaine les Hautes Cances“, o Denis ir Sabine Alary - „Domaine Alary“. Jų standartinė „Cairanne“ atvyksta į pirmąjį gimtadienį šešiems mėnesiams į senas statines.
'Tai ištirpina taninus, neskanindami medienos', - aiškina ponia Alary ir ji teisi. Iš tikrųjų niekur nesusidūriau su slegiančiu medienos skoniu - nors, žodžiu, jo ir ieškojau. Tai į ką aš atsitrenkiau? Na, viskas, ko tikiuosi iš pietų Côtes du Rhône raudonųjų, bet tuo labiau - bent jau geriausiais pavyzdžiais. Sabine Alary apibūdino savo idealų „Cairanne“ vyną: „Nebūtinai lengva prieiti prie pilno kūno, tanino, beveik gyvuliško - vyno žaidimams.“ Nickas Thompsonas „l'Ameillaud“ kalbėjo: „Tirštumas, susikaupimas, senėjimo potencialas, bet taip pat harmonija - čia ir yra tikrasis malonumas. “Susipažinę su šiomis dviem pažiūromis, galite pradėti įžvelgti esminę Kairanės sritį. Erzina ieškantys kaltės, kad tiek daug vynų patenka į vietą. Jums gali nepatikti didelis skonis, bet jei taip, jie tai suprato - ir kainomis, kurios nepakyla gerokai virš 50 FF (5 svarai).
„Alarys“ žvaigždė yra „La Font d’Estevénas“, minkštesnė ir apvalesnė už standartinę „Cairanne“, tačiau vis tiek yra burnos ertmė ir tokia, kurios amžius gali būti dešimtmetis. „Senieji vynmedžiai“, - paaiškino Sabine Alary, o kai šie žmonės sako „seni“, jie reiškia senus: nuo 50 iki 100 metų kai kuriems „Grenache“, šių vynų stuburui.
Ant kalvos Domaine Rabasse-Charavin, Corinne Couturier sako: „Mūsų vynmedžiams iš tikrųjų reikia 30 metų, kad išvystytų savo sielą“. Madam Couturier yra žvali ir žavi vienodai. Jos vynai yra senų vynmedžių, minimalaus chemikalų naudojimo, mažo derlingumo (vidutiniškai 35 hl / ha) ir tradicinio vyno gamybos produktas. Vynmedžiai auginami molio-kalkakmenio šlaituose, kurie, jos manymu, Kairanne vynams suteikia subtilumo nei vynai iš kaimyninio Rasteau, kur ji taip pat turi vynuogynus.
Jos Cuvée d’Estevénas (Estevénas yra kalva, ant kurios mes stovėjome) vis dėlto nieko netrūko rūkančiam, žaismingam brandumui, kuris nuostabiai suapvalėjo, jei skyrėte laiko. Iš tiesų, geriausia Kairanne reikalauja kantrybės. Tai yra Nicko Thompsono „Domaine de l’Ameillaud“ atvejis, kuris, jei tik atkimštas ir užsilenkęs atgal, yra kieto skonio. Elkitės su ja tinkamai, ir ji atsiveria, užpildoma ir priartėja prie harmonijos, apie kurią kalba jos kūrėjas. Lygiai tas pats pasakytina apie Delubac’o „Authentique“, kuris 1995 m. Įsikūnijime sukuria vaisių, eau-de-vie nosį, paremtą stulbinančia koncentracija. „Mažas derlius yra 80 proc. Mūsų sėkmės“, - sakė Vincentas Delubacas. Tada jis nusiėmė dangtelį ir tapo atspindintis. „Nemanau, kad Kairana yra būtinai pranašesnė už visus kitus kaimus, - tęsė jis, - bet mes sugebėjome geriau pranešti apie savo kokybę.“
Be abejo, tai buvo pagrindinis veiksnys, priviliojęs Dominique Rocher į kaimą prieš kiek daugiau nei metus. Rocheris 19 metų praleido Londone, iš jų 11 - kaip Monsieur Thompsono (be santykių) restorano Kensington Park Road savininku. Grįžęs į Prancūziją, jis studijavo vynuogininkystę, apvažiavo darbo vyną po pasaulį ir atvyko į Kairaną iš esmės dėl savo reputacijos dėl dinamiškumo ir kokybės. Dabar jis auklėja savo pirmąjį derlių, o ankstyvi požymiai rodo, kad jis bus gylis ir apvalumas, nepaisant to, kad per ketverius metus jis pateko į blogiausius Kairanos vasaros orus. Tai, žinoma, yra apibendrintas Kairano rūpestis, nors niekas neatrodo pernelyg prislėgtas. Pasak Nicko Thompsono: „Vynuogės buvo nestabilios, jų pH lygis buvo aukštas, todėl 1997 m. Vyno kokybė labiau nei paprastai priklauso nuo vyndario įgūdžių. Tai bus švelnesni, komerciškesni ir greičiau geriami metai. Anaiptol ne katastrofa. “Greitumas nėra Anne-Marie ir Jean-Marie Astart, abiejų gydytojų, prioritetas, 1992 m. Perėmęs seną Domaine Les Hautes Cances šeimą ir dabar profesinį gyvenimą padalijęs į dvi dalis. Jie vargu ar sumažina savo naštą, reikalaudami natūralaus vynmedžių gydymo ir viską darydami rankomis. Įskaitant išpilstymą. Tai gali būti kažkas bendro su jų medicinos mokymu, tačiau tai nepagreitina. Rezultatas jų asortimento viršuje yra „Cuvée Col du Débat“ - toks pilnas, švelnus ir šilkinis vynas, kokį ragavau Kairanoje. Ir tas, kuris kartu su „Grenache“ ir „Syrah“ taip pat gali pasigirti labai piktybišku mišiniu „Carignan“. „Carignan gali padaryti puikių dalykų, jei bus tinkamai įvaldytas“, - sakė Jean-Marie Astart.
Visoje kooperatyve požiūris yra ne toks amatiškas - trijų milijonų butelių užpildymas rankomis patikrintų kiekvieno idealizmą, tačiau jo vardu pareikšti kokybės reikalavimai (žr. Aukščiau) nėra troškimas. Naujausios investicijos į gamyklas buvo didelės, o visas bendradarbiavimas, pradedant „vins de pays“, ir pradedant dideliu pardavimu generiniu „Côtes du Rhône“, „Signature“, ir baigiant „Cairanne Côtes du Rhône-Villages“ produktų grąžinimo tyrimu. Viršuje „Cuvée Antique“ - 20 proc. Mišinio, kurį trys mėnesiai brandino naujoje medienoje, ir visą butelį, brandintą trejus metus, prieš parduodant - pasižymi muskuso ir prieskonių aromatais bei skonio svaigumu, kurie gerai kalba apie Kairaną. Velniop. Kas nebegali pasikliauti kooperatyvais, kad jus nuviltų, kas yra prancūziškas vynas?
