„Bordeaux“ susitikimas, „Decanter“ „Bordeaux Fine Wine“ susitikimas, susitikimas 2012 m.,
- BFWE 2012 m
Kiek daugiau nei 20 metų „Chateau Gruaud Larose“ - nuo 1989 iki 2010 metų - ne tik užbūrė Bordo mėgėjų gomurį „Decanter Great Bordeaux Fine Wine Encounter“ meistriškumo kursuose, bet ir atspindėjo gilius perėjimus šiame garbingame antrame augime, viename garsiausių Šv. . Autorius Panos Kakaviatos
Dvarą supa 82 hektarai vynmedžių, vienas iš nedaugelio, kurio terroir nepakito nuo 1855 m. Klasifikacijos. Įsikūręs į vidų apeliacijoje ir žinomas dėl vynmedžių giliame ir sunkiame dirvožemyje, jis įgijo reputaciją gamindamas didelio masto, aštrius ir žemiškus vynus, kurie gali trukti dešimtmečius, tačiau pastaraisiais metais - kaip parodė meistriškumo klasė - vynas įgijo grynumu ir tikslumu.
Skirtingai nuo daugelio vertikalių degustacijų, vynai buvo patiekiami nuo seniausių iki jauniausių, nes „Gruaud Larose“ atstovas Davidas Launay pabaigoje labiau mėgdavo patiekti jaunatviškiau taninuojančius vynus - atsižvelgdamas į subtilesnius senesnių metų skonius. Bet ir iliustruojant kokybės progresą.
1989–2010 m. Turtas turėjo ne mažiau kaip tris savininkus. 1989 m. Jis vis dar buvo vadovaujamas garsiosios „Cordier“ nevaisingos įmonės. Kai dalyviai paragavo 1996 m., Pilis buvo trejus metus priklausanti šviesolaidžio bendrovei „Alcatel“, kuri centralizavo vyno gamybą, todėl norint mažiau statyti fermentuotų vynų į statines, reikėjo mažiau pumpuoti. Jie taip pat padidino selekciją vynuogyne.
'Mes pasiekėme didesnę vynų eleganciją', - pažymėjo Launay, palygindamas 1996-uosius su 1989-aisiais. Iš tiesų 1996-ieji atrodė labiau tankūs gomuryje, nors abu vynai buvo aromatingai malonūs dėl žemiškų ir cigaro dėžių elementų, kylančių iš vyno. brandus „Cabernet Sauvignon“, dominuojantis mišiniuose „Gruaud Larose“.
Kitas ragautas vyno dalyvis, 2000 m., Buvo pagamintas iš dabartinio savininko Jeano Merlauto, kurio pagrindinis dėmesys buvo skiriamas didesniam tikslumui vynuogyne, vėlgi su dar didesniu pasirinkimu, kruopščiu baldakimu ir ekologiška vynuogininkyste.
'Pirmas dalykas, kurį jis padarė, buvo uždrausti chemines medžiagas', - sakė Launay. Visai neseniai dvaras naudojo jūros dumblių gaminį, kad natūraliai paskatintų vynmedžių, kurie gali padėti žydėti, savigyną, paaiškino Launay. „Galite patys atvykti ir įsitikinti, nes pavasarį kai kuriuose vynuogynuose lapai gali būti blogos formos, kai oras yra sunkesnis, tačiau lapai pavasarį šypsosi„ Gruaud “.
Nesijaudinkite dėl 2000 metų derliaus orų problemų: „Mes sugebėjome išgauti daugiau, neprarandant pusiausvyros, panaudojant labai ilgas maceracijas, tai buvo puikūs metai“, - sakė Launay. Iš tiesų, vynas pasižymėjo didesniu poliravimu ir ištaigingumu nei du ankstesni metai, tačiau puikus tikslumas - aiškus progresavimas.
2001 m., Sunkesnis derlius, vis tiek pasirodė skanus, jo „Merlot“ procentas didesnis nei įprasta „Gruaud Larose“ ir siekia 30%. Launay paaiškino, kad 2001 m. Dabar yra labiau prieinamas su didesne Merloto varoma šiluma. Vis dėlto taninai buvo tik prisilietimu sunkesni nei 2000 m.
Tada atėjo išskirtinis 2005 m. Derlius: šiek tiek vidutinio kūno ir subtilus derliui. Be abejo, jis perteikė ribotą galią, bet galbūt ne tokio dydžio ar nuojautos (iš tanino), kokį galima įsivaizduoti iš šio derliaus ... Vis dėlto jis buvo labai švarus ir grynas.
2006 m. Nukentėjo dėl to, kad sekė labiau žiniasklaidos patrauklias 2005 m. Antraštes, sakė Launay. Tačiau 2006 m. Gali būti tarp galingiausių degustacijos vynų, pridūrė jis, įskaitant 2009 m. Ir 2010 m. Jis, be abejo, perteikė šviežumą, neabejotinai gaunamas iš 11% Cabernet Franc, kuris yra labai didelis šio turto procentas.
Įdomiausias pasirodė 2007 m., Kuris pradėjo dar vieną „Gruaud Larose“ epochą. Georgesas Pauilas, kuris buvo vyno gamybos direktorius nuo 1968 m., Išėjo į pensiją 2006 m. Jį pakeitė ne kas kitas, o Ericas ir Olivieras Boissenotai - garsioji ir žymiai diskretiška tėvo ir sūnaus konsultavimo komanda, įsikūrusi Medoke. Jie naudoja daugiau spaudos vyno, kad geriau sureguliuotų koncentracijos lygį, paaiškino Launay, ir jie pabrėžia didesnę vyno gamybos eleganciją, todėl 2007 m. Yra viena iš „didžiausių„ Gruaud “sėkmių“, - sušuko Launay. Negalėčiau sutikti daugiau: vynas yra lygus ir rafinuotas, be apdailos jokių kietų ar žalių aspektų, apibūdinančių kai kuriuos 2007-uosius.
2008 m. Buvo uždaryti dėl neabejotino laiko, nors atrodo, kad jis turi daugiau kėbulo nei 2007 m., Nors ir ne visai elegantiškas.
Launay taip pat paaiškino, kodėl dvaras pastaraisiais metais nusprendė nenaudoti „Malbec“ pirmajam vynui, nes vynmedžiai buvo pasodinti tose vietose, kurios buvo kur kas labiau tinkamos „Cabernet Sauvignon“. Jis taip pat paaiškino, kodėl „Petit Verdot“ yra toks svarbus „Gruaud Larose“ mišiniui, palygindamas jį su stipriu gėrimu, kurį naudoja išgalvotas prancūzų veikėjas Asterixas: jis suteikia vynui jėgos, raumenų ir sudėtingumo.
Paskutiniai du vynai, ko gero, buvo du patraukliausi: visiškai viliojantis 2009 m. Ir iš anksto suprantamas klasikinis, tačiau turtingas 2010 m. „Turbūt geriausi kada nors pagaminti„ Gruaud “derliaus metai“, - sakė Launay.
„Decanter“ abonentas ir meistriškumo kurso dalyvis Ianas Newbury išrinko 2010-uosius savo mėgstamiausiais ir pripažino šio degustacijos kokybės progresą: „Man patiko senesni vynai, tačiau kai kurie naujesni vynai juos pranoks senstant“, - sakė jis. „Tai buvo fantastiškas renginys, kad suprastume, kas nutinka vynui per visą jo gyvenimą.“
Kitos meistriškumo klasės ataskaitos:
„Chateau Lynch Bages“ - Jeanas-Charlesas Cazesas
Legendiniai Pessac-Leognan vynai - Olivier Bernard ir Laurent Cogombles
„Decanter's Discovery“ teatro seminaro pranešimas:
„Chateau Suduiraut“ ir „Chateau Coutet“ - Pjeras Montegutas ir Aline Baly
„Decanter's Great Bordeaux“ vyno susidūrimas : diena nuotraukose
Parašė Panos Kakaviatos
