Super Toskanos vynas ir nauja prekystalio kultūra - Jane Anson

Ar pamatysime daugiau „Toskanos vynų“, atsirandančių naudojant vietines veisles? Kreditas: Castellare di Castellina

Pabrėžia
Ilgai skaitykite vyno straipsnius

Italijos vyno žemė keičiasi, sako Jane Anson, kuri prognozuoja naujų sukilėlių, sutelktų į vietines veisles, augimą ir klausia, ką tai gali reikšti Super Toskanos judėjime.

Taigi Riedantis akmuo yra parduodamas, beveik 50 metų nuo tos dienos, kai pirmasis leidimas buvo išleistas iš lofto San Franciske, suteikiant 7500 JAV dolerių paskolą. Aš pradėjau ieškoti ankstyvų kopijų internete, kai perskaičiau apie pardavimą, radau pirmasis leidimas nuo 1967 m. lapkričio mėn . Tai atrodė labiau kaip laikraštis, o ne žurnalas, kuriame areštuotas Johno Lennono vaizdas, pozuojantis Ričardo Lesterio filmo II pasaulinio karo tarnybine uniforma. Kaip aš laimėjau karą .

Pirmasis žurnalo „Rolling Stone“ numeris, kuriame dalyvavo Johnas Lennonas, 1967 m. Lapkričio mėn. Autorius: Grangerio istorinių paveikslų archyvas / Alamy.

anarchijos sūnūs 5 sezonas 12 serija

Vyno mėgėjams septintojo dešimtmečio revoliucija tapo tokia svaiginanti, kad ji pabėgo nuo Kalifornijos iki ramių Chianti Classico šlaitų ir iki mažiausiai tikėtino priešiškos kultūros heroso - italų didiko Marchese Mario Incisa della Rochetta. Jo „Bordeaux“ įkvėpta „Cabernet Sauvignon“ vadovaujama „Sassicaia“ oficialiai pradėjo veikti iš prancūziškų ąžuolo statinių 1968 m. Ir atnaujino pokalbį apie itališkus vynus. vynas pakilęs.

Ar mes pasiekėme super Toskanos viršūnę?

Jums nereikia manęs išvardyti daugybės puikių vynų, įkvėptų Incisa della Rochetta šuolio tamsoje, tačiau Riedantis akmuo Atrodė, kad naujienos gana gražiai užsakė klausimą, kurį turėjau būdamas Toskana praėjusį savaitgalį.

Būtent, ar pasiekėme „Peak Super Tuscan“ ir ar šiandien Italijoje tikri kovos su kultūra vynai yra tie, kurie naudoja tradicijas, o ne naujoves?

Kažkas, kas turėtų suprasti šį klausimą labiau nei dauguma, yra dr. Paolo Panerai, „Rocca di Frassinello Maremma“ ir „Castellare di Castellina in Chianti Classico“ savininkas. Žurnalistas nuo 1970 m. Studijavo teisę ir žemės ūkio mokslus, tapo redaktoriumi Panorama, pasaulis ir Sostinė žurnalų, o šiandien jis turi 1986 m. įkurtą finansų leidyklą „Class Editori Spa“, kurią sudaro daugybė laikraščių, žurnalų, spaudos agentūrų, televizijos ir radijo (jis nenuostabu, kaip Italijos „Bloomberg“).

Viena iš problemų, susijusių su Riedantis akmuo , pagal Niujorko laikas' skaitant išpardavimą, yra tai, kad jis neatsirado kartu su besikeičiančiu leidybos pasauliu. Ji atkreipė dėmesį ne tik į naujausių teisės aktų poveikį, kuris pakenkė jo prekės ženklui labiau nei finansinės išlaidos, bet ir lėtai besikeičiančios žiniasklaidos peizažą bei leidėjo Jano Wennerio bendrą skepticizmą internete ir prekės ženklo išplėtimo poreikį.

Panerai yra ypač įdomi figūra, žiūrint į panašiai besikeičiantį vyno kraštovaizdį, nes jis yra dviejų itin skirtingų Super Toskanos išraiškų savininkas (be to, jis turi savo spaudos problemų, t. Y. Nuolat turi neigti, kad jis yra tylus savininkas). įtakingiausio Italijos vyno žurnalo Raudonos krevetės ).

Pirmasis „Panerai“ yra nepaprastai įspūdinga „Rocca di Frassinello“, esanti tarp Bolgheri ir Scansano, iš pradžių bendra įmonė su „Domaines Baron de Rothschild Lafite“, nors partnerystė jau neegzistuoja („Lafite“ statinės vis dar čia keliauja po pirmojo naudojimo Pauillac ). „Frassinello“ turi vyno daryklą, kurią pastatė Paryžiaus Georges Pompidou centro ir Londono „The Shard“ architektas Renzo Piano. Tai „Super Tuscan IGT Baffonero“, 100% „Merlot“, įsteigta 2007 m., Kaip „Masseto“, „Messorio“ ir „Express“ konkurentas, vieta. Redigaffi.

Priešingai, pirmoji „Panerai“ įmonė Toskanos vyno srityje - pakankamai ironiškai susijusi su 1968 m. - įsigijo penkis „Chianti Classico“ ūkius, kuriuos jis sudarė, kad suformuotų „Castellare di Castellina“ turtą.

Vyndarys Alessandro Cellai prižiūri abu, bet atmosfera negalėjo būti kitokia. „Castellare“ yra svarbiausia tradicija, ūkininkavimas yra ekologiškas (jei nesertifikuotas), o „Vino Santo“ gaminamas tradiciniu būdu pakabinant „Malvasia“ ir „Trebbiano“ vynuoges, kad žiemos mėnesiais lėtai džiūtų. Čia taip pat yra IGT vynas, esantis Super Toskanos skėčiuose, tačiau šį kartą tik vietinių vynuogių veislių mišinys - Sangioveto klonas Sangiovese ir „Malvasia Nera“ - vynuogės, kurios anksčiau buvo itin populiarios „Chianti“, bet per pastaruosius 25 metus beveik išnyko dėl jautrumo drėgmei ir puvimui.

„Kai tai veikia,„ Malvasia Nerais “yra puikus Sangiovese partneris“, - degustuodamas paaiškino Cellai, kuris treniravosi pas Giacomo Tachis. „Tai suteikia apvalumų ir saldumo, o ne aromatinių medžiagų, o taninai yra tarsi aksomas. Mes manome, kad tai italų merlotas “.

ar vyne yra kviečių

Šis vynas, „I Sodi di San Niccolo“ (turint omenyje dirvožemius, kuriuose jis auginamas, ir San Niccolo bažnyčią, esančią dvare), buvo sukurtas 1977 m. Ir pirmą kartą buvo išpilstytas į butelius kaip „Vino da Tavola“. Tai seka ta pačia istorija, kaip ir visi šie ankstyvieji „Toskanai“ - tuometinėse vietinėse taisyklėse buvo nurodyta, kad „Chianti Classico“ reikia gaminti iš 10% baltųjų vynuogių, kurių „Panerai“ nusprendė nedaryti, todėl vienintelė galimybė buvo pažymėti stalo vynas. „Castellare“ jie augina „Merlot“ ir „Cabernet Sauvignon“, tačiau jie išpilstomi į butelius atskirai ir niekada nebuvo pavyzdinio vyno dalis.

'Mes norėjome įrodyti, kad super toskanus galima gaminti tik iš vietinių Toskanos vynuogių', - sakė Panerai. „Mes išpilstėme į butelius IGT nuo 1995 m., Kai tik buvo patvirtinta kategorija, tačiau kai taisyklės vėl pasikeitė ir mes turėjome galimybę ją paversti DOCG Chianti Classico, nusprendėme ją laikyti IGT. Tai vynas, kuris visada gyveno už apeliacijos ribų, ir mums patiko mintis apie super Toskaną, kuri gimė tik iš vietinių vynuogių “.

Šiuo keliu nuvažiavusių supertoskanų yra stebėtinai mažai. Žinoma, yra žymioji „Pergole Torte“ ir „Isole e Olena“ „Cepparello“ - abu 100% Sangiovese IGT Toscana. Vienas iš originalių „Vigorello“ derina „Cabernet“, „Petit Verdot“ ir „Merlot“ su „Pugnitello“ - kita senovės vietine veisle. Kur kas daugiau jų imasi iš Tignanello, kur Sangiovese yra apie 80% šalia Cabernet Franc ir Cabernet Sauvignon. Bet vienintelis kitas Toskanas, kurį galiu pagalvoti, yra Sangiovese ir Malvasia Nera mišinys, tai Capannelle Solare.

Daugeliu atžvilgių super toskaniečiai niekada nebuvo stipresni. Jie dominuoja prekyboje Italijos vynais „Liv-ex“ (5,1 proc. 2015 m., Palyginti su 0,9 proc. 2010 m.), Kuriam beveik visada vadovauja „Sassicaia“, tačiau šalia jų yra Masseto, „Ornellaia“ ir „Tignanello“. Ir spėju, kad dabar „Chianti Classico“ taisyklės pasikeitė ir atėjo naujas „Chianti Classico Gran Selezione“ lygis, gali kilti klausimas, kodėl vargintis dėl tradicinių veislių palaikymo ne sistemoje IGT?

teisė ir tvarka svu 16 sezonas 21 serija

Na, galbūt todėl, kad prieškultūriniai vyndariai 2017 m. Žvelgia į klimato kaitą ir atsakingą ūkininkavimą. Vietinės vynuogių veislės, minimalūs priedai ir kiti būdai, kaip padidinti terroir, turi viršenybę prieš superžvaigždinius vynus sunkiuose buteliuose su ąžuolo raišteliais, apgaubiančiais Merlot ir Cabernet Sauvignon. Esu pasirengęs lažintis, kad tai taps dar teisingiau per ateinančius kelis dešimtmečius. Evoliucija, bent jau naujai atvykusiems į Toskanos sceną, gali reikšti išlikimą.

„Chianti Classico krizė aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose įvyko dėl to, kad buvo pasodinti daugybė neteisingų Sangiovese klonų, kurie buvo pasodinti dėl kokybiško kiekio“, - sako Cellai. „Rastas vyndarių atsakymas buvo pasodinti„ Cabernet “ir„ Merlot “, kurie pateikė sprendimą, tačiau taip pat pakeitė vyno pobūdį. Man patinka matyti, kaip žymios tarptautinės vynuogės klesti mūsų klimato sąlygomis, tačiau šiandien yra klonų, kurie užfiksuoja įgimtą Sangiovese grožį be kompromisų. Tuo pačiu metu daugelis mūsų vietinių pamirštų veislių atsparūs sausrai ir karščiams, neprarandant skonio, ir siūlo sveikintiną rūgštumą. Ar tikrai yra vietos toskaniečiams, kurie užfiksuoja viso to galimybę? “

Vynas išbandyti

I Sodi di S.Niccolo Toscana Rosso IGT 2013 m

Pagaminta iš Sangioveto (85%) ir Malvasia Nera (15%, tikriausiai Malvasia Nera di Brindisi mišinio bet kokiems ten esantiems ampelografams) mišinio. Atsargiai naudojant statines - tai 50% naujo ąžuolo, tačiau švelnesniame 2012 m. Derinyje jie naudojo tik 5%. Vinificaitonas iš nerūdijančio plieno, ilgai, vėsiai septynias savaites maceruojamas, po to malolaktika betoninėse talpyklose. Derina aiškią koncentraciją ir patvarumą su minerališkumu ir šviežiu rūgštumu. Patraukli tamsaus kartaus šokolado ir pankolio natos kartu su aviečių tyrele, žibuoklėmis ir minkštais taninais. Lūpas rėžiantis, daugiau daiktų. 94