Toskanos regionai Colli Fiorentini ir Colline Pisane jau seniai sėdi Chianti Classico šešėlyje. ROSEMARY GEORGE MW sužino, ką dabar daro kiekvienas regionas, norėdamas įrodyti savo tapatybę
Yra „Chianti“, tada yra „Chianti“ - arba, tiksliau, yra „Chianti Classico“ ir paskui jo kraštus išsibarstę sotto zoni, būtent „Colli Aretini“, „Colli Senesi“, „Colli Fiorentini“, „Colline Pisane“, „Montalbano“, „Montespertoli“ ir „Rufina“. . Kai kurie iš šių šūkių zonų lieka neaiškūs, kiti randa būdų, kaip nustatyti tapatybę „Chianti Classico“ šešėlyje. „Colli Fiorentini“ ir „Colline Pisane“ pateikia įdomų požiūrio į šią problemą kontrastą.
https://www.decanter.com/reviews/chianti/
„Colli Fiorentini“ yra įvairi vietovė, apimanti maždaug 17 komunų į pietus nuo Florencijos ir į rytus bei vakarus nuo „Chianti Classico“, besidriekianti nuo Rufinos šiaurės rytuose iki Montespertoli pietvakariuose. Kai kurie vynuogynai glaudžiasi Florencijos priemiesčiuose, o kiti ribojasi su „Chianti Classico“, praktiškai jokio skirtumo tarp šių dviejų, todėl kai kurie dvarai daro „Chianti Classico“ ir „Chianti Colli Fiorentini“. Čia skirtumas gali būti labiau metodo nei terroir, kai Chianti Colli Fiorentini maceruojama trumpiau arba senstama tradicinėse botti ar cemento talpose, o ne barrique. Pelnas, gaunamas iš „Colli Fiorentini“, neleidžia brangiai gaminti vyną - hektolitras „Chianti Classico“ parduodamas už 800 000 lirų, palyginti su 550 000 lirų „Colli Fiorentini“ ir 400 000 lirų paprastam „Chianti“.
Tačiau „Chianti Colli Fiorentini“ gamintojai tai netrukdo. Jie labai tvirtai jaučia, kad Florencijos kalvos turi specifinę tapatybę, kurią galima išplėtoti ir skatinti. Kalbėjausi su grafu Ferdinando Guicciardini, kurio šeimai Poppiano pilis priklauso daugiau nei 800 metų. Jis yra neseniai suformuoto gamintojų konsorciumo, kuriame dabar yra 25 nariai iš šio regiono, prezidentas. Konsorciumas skirtas tik gamintojams, nes prekybininkai, kurie perka vyną dideliais kiekiais, yra atmesti, nes jų interesai prieštarauja gamintojų interesams. Konsorciumas turi tikslų tikslą: susieti vyno įvaizdį su jo plotu. Skaičiuojant, „Chianti“ prekės ženklas yra silpnybė, kurios jiems reikia norint pabrėžti įvairias įvairių sotto zoni savybes. Tikslas yra bendradarbiauti populiarinant regioną ir jo vynus. Apskritai Colli Fiorentini klimatas švelnesnis nei Chianti Classico. Taip pat yra didelis aukščio skirtumas, vidutiniškai 150 metrų „Colli Fiorentini“, palyginti su 300–350 metrų „Chianti Classico“, kuris pastebimai veikia temperatūrą, be abejo, pavasarį. Pats dirvožemis daugiausia yra albarinis, aliuvinės kilmės molio ir akmenų mišinys, taip pat randamas in Chianti Classico. Konsorciumo nariai identifikuoja savo butelius su logotipu, siaučiantis liūtas - Florencijos herbo dalis - ir etiketėje yra ryškus žodis „Firenze“. Vis dėlto jie gyvena ne vien Chianti Colli Fiorentini. Super-toskaniečių poveikis jaučiamas visoje Toskanoje, o koliai nėra išimtis.
Taip yra Lancioloje, Florencijos priemiestyje, kur Giovanni Guarnieri peržengia Chiantis Classico ir Colli Fiorentini ribas. Jo pavyzdinis vynas, tiek raudonas, tiek baltas, yra „Terricci“, taip vadinamas todėl, kad jo turtas buvo senosios Florencijos Ricci šeimos dvaro dalis. Į baltą, gryną „Chardonnay“, įeina vynas, kuris fermentuojamas ir brandinamas statinėse, po to sumaišomas su nerūdijančio plieno talpyklose vinifikuotu vynu, šiek tiek kontaktuojant su oda. Palyginti su kai kuriais Toskanos „Chardonnay“, tai gana subtilu, su ąžuolo atspalviu, tačiau nepakankamai ir gaiviai. Raudonasis „Terricci“ yra Sangiovese, Cabernet Sauvignon ir Cabernet Franc mišinys. Guarnieri nenorėjo atskleisti tikslios proporcijos, ir, mano skonio mėgėjams, naujų ąžuolinių statinių įtaka buvo labai akivaizdi, juose buvo saldžių vanilės natų, taip pat vaisių ir tanino. Savo malonumui jis taip pat turi hektarą „Pinot Noir“. Pasak jo, bandymas gaminti „Pinot Noir“ Toskanoje yra tarsi lažybos.
Nuosavybės ar kartos pakeitimas gali padaryti didelę įtaką turto dinamikai. Svarbiausias pavyzdys yra Castelvecchio, esantis netoli San Pancrazio kaimo, kuriam naudingas jaunų brolių ir seserų komandos Stefania ir Filippo Rocci indėlis. Jų senelis dvarą nusipirko 1960 m., O iki 1991 m. Vynas buvo parduotas didele dalimi, nes jų tėvas atvėrė kelią pokyčiams, tačiau nuo 1998 m. Jie pardavinėjo buteliuose ne tik su „Chianti Colli Fiorentini“, bet ir su „Il Brecciolino“. „Sangiovese“ ir „Cabernet Sauvignon“, kurie brandinami mažiausiai 15 mėnesių naujame ąžuole, duos saldžių vaisių ir tvirtų taninų.
Kalvos iš gausybės
Nors pagrindiniai „Colli Fiorentini“ gamintojai bando reklamuoti Florencijos asociacijas savo „Chianti“, priešingai, tik vienas „Colline Pisane“ gamintojas, nedidelė kalvų grupė už Pizos, iš tikrųjų savo etiketėje uždeda žodžius „Colline Pisane“. Visi kiti gamina paprastą „Chianti“, neminėdami Pizos. Jų sprendimas yra sukurti naują DOC „Terre di Pisa“, kuris apims įvairius vynus, kurie buvo sukurti kaip alternatyva „Chianti“. Gamybos kriterijai dar nėra galutinai apibrėžti, tačiau platus metodas leidžia pasirinkti du variantus - būtent vyną, kuris yra vynuogių veislių mišinys, kuriame yra ne mažiau kaip 60% Sangiovese, ir Canaiolo, Malvasia Nera, Cabernet Sauvignon ir Merlot arba vynas, kurio etiketėje nurodoma viena veislė, pvz., „Cabernet Sauvignon“, „Merlot“ ar „Syrah“, ir kuriame yra ne mažiau kaip 85% šios veislės. Kitas reikalavimas yra mažiausiai 5000 vynmedžių vienam hektarui. Didžiausias derlius neviršija 1,5 kg vynmedžio. Dvylikos mėnesių senėjimas medienoje yra privalomas, taip pat vyno negalima parduoti praėjus bent 18 mėnesių po derliaus nuėmimo. Jei „Terre di Pisa“ bus priimta, kaip jie tikisi, per trejus ar ketverius metus, tai sukels anomaliją, nes DOCG vynas „Chianti“ bus suvokiamas kaip prastesnis už DOC „Terre di Pisa“. Tačiau niekas neatrodo labai susirūpinęs.
„Tenuta di Ghizzano“ paaiškina „Ginevra Venerosi Pesciolini“. Anksčiau ji gamino „Chianti Colline Pisane“, tačiau po 2000 metų derliaus atsisakė. Ji turi tik 14 ha (hektarų) vynuogynų, o jos „Chianti“ buvo vienas iš brangiausių regione - 14 000 lirų butelis (vidutiniškai 10 000–12 000 lirų). Iš tų pačių vynmedžių ji gali pagaminti pripažintą „Venerosa“ - „Sangiovese“ ir „Cabernet Sauvignon“ mišinį su brūkšneliu „Merlot“, kuris bus parduotas už 45 000 lirų. Dabar ji pristato savo šeimos įkūrėjo vardu pavadintą „Nambrot“, kuris yra „Merlot“ mišinys, su „Cabernet Sauvignon“. Abu vynai yra įspūdingi, o „Veneroso“ sujungia „Sangiovese“ eleganciją ir „Cabernet Sauvignon“ kūną. „Nambrot“ yra labiau bordelaisinio pobūdžio, su vaisių vaisiais ir struktūrizuotais taninais. Ursula Mock, nusipirkusi Bruno Mooso novatorišką turtą Soianoje, kai 1999 m. Bruno persikėlė į Kanadą, dalijasi Ginevros nuomone apie Chianti. Jos vynuogių veislės yra tradiciškesnės. Ji koncentruojasi į Sangiovese, raudonos raudonos spalvos - „Malvasia Nera“, „Ciliegiolo“ ir „Canaiolo“, o baltųjų - „Vermentino“ ir „Malvasia Bianca“, tačiau jos etiketėse vėl neminima „Chianti“. Jos Soianello pagaliau sukurtas skaniais vyšnių vaisiais, o ąžuolo amžiaus Fontestina yra reikšmingesnė. Jei jis būtų parduotas kaip „Chianti“, ji negalėtų kiekvienais metais sau leisti už tai naujų statinių.
Paolo Giusti ir Fabio Zanza, kuriems priklauso sunykęs „Scopicci“ dvaras, siekia sukurti savo vynų tarptautinę reputaciją ir šiame kontekste jiems atrodo, kad Sangiovese yra kliūtis. Tai nėra rinkodaros priemonė, ypač regione, neturinčiame istorinės reputacijos. Neįprastai jie atsodina savo vynuogynus su 10 000 vynmedžių vienam ha. Pirmieji jų derliaus metai žada. „Dulcamore“, kurio sudėtyje yra 70% „Cabernet Sauvignon“ ir 30% „Merlot“, yra struktūrizuotų kašiukų vaisių, o „Belcore“ iš Sangiovese su 20% „Merlot“ - prinokusių uogų vaisiais. Jie įsitikinę Terre di Pisa ateitimi kaip regiono reputacijos sprendimu.
