MICHAELIS PLAČIUS
Pirma, linksmas nedidelis keistumas, kuris pasirodė esąs kur kas geresnis nei tikėtasi: pusė butelio Kalifornijos Syrah.
Mane patraukė labai originali dekoratyvinė priekinė etiketė: dirbtinė viduramžių medžio apdaila iš vyro, dėvėjusio diskelį, raudoną skrybėlę su didele plunksna, kairę ranką įsikibus į gėlių ragą, dešinė laikydama atkišo savo didžiulį paltą, kad būtų rodomos maišus išskiriančios kišenės aukso.
Skydeliuose, viršuje ir apačioje, „California Syrah“ ir „Bonny-Doon-Vineyard“. Nėra jokių derliaus nuorodų, kol nepastebėjau trijų mažyčių romėniškų skaitmenų: MMI. Norint padėti neturintiems klasikinio išsilavinimo, „2001“ aiškiai matėsi ant galinės etiketės. Vyndario vardas niekur nepasirodė, tačiau tai galėjo būti tik Randallas Grahmas, novatoriškas, kiek keistas Santa Cruz personažas, kurio specializacija yra Ronos veislės.
Labai tikėjausi kažko tikrai įdomaus. Vynas buvo gilus ir turtingas, su plumiškais apvadais, „paeiliui“ - nei jaunatviškai rausvai violetine, nei akivaizdžiai subrendęs, tačiau tikrai pasiruošęs gerti devynerių metų amžiaus? Jo nosis yra šiek tiek nenusakoma, šiek tiek mėsinga, bet su gerais vaisiais gomuryje minkšta, mėsinga, prisiliečia gvazdikėlių, stebėtinai vidutiniškai 13,5% alkoholio ir gero ilgio. Daphne ir man patiko.
Kitas mano tikslas buvo išskirti knygas apie Kalifornijos vyną, kad sužinotumėte daugiau apie Grahmo novatorišką darbą. Aš iš pradžių turėjau būti sužvejojęs bet kokį Hugh Johnsono „Pocket Wine Book“ leidimą. Be kitų duomenų, radau Grahmą, apibūdintą kaip „pasiutusį frankofilą“, vedantį „už Ronos veislių užtaisą“. Bet vietoj to atsidūriau visapusiškoje Leono D Adamso klasikoje „Amerikos vynai“. Adamsas, kurį pirmą kartą sutikau paskelbimo metu 1973 m., Gimė 1905 m. Ir, uždraudus draudimą, tapo aukščiausiu Amerikos vynų metraštininku. Gyvendamas Kalifornijoje, jo pirmasis pagrindinis „dienos darbas“ buvo Vyno instituto įkūrėjas ir 20 metų direktorius. Radau jam žinių ir išminties. Jis jau gerokai įkopė į 80-uosius metus, kai prisijungė prie vyno šviestuvų panteono.
Naršydamas po Adamso tomą, man buvo malonu skaityti jo pranešimą apie „Boone's Farm“ obuolių vyną, pažymėtą 11% etikete, kuris iki 1970 m. Tapo „perkamiausiu visų rūšių vynu Jungtinėse Valstijose“. Po metų sekė „Gazuotas obuolių vynas su braškių skoniu„ Braškių kalva “, vėliau -„ Laukinis kalnas, ragaujantis daugiausia „Concord“ vynuogių “, ir„ Ripple “,„ Ring-a-Ding “skonio vynas. Spėk, kas buvo už šių visų? E&J Gallo.
Vis dėlto Kalifornija jau gamino puikių vynų, ypač Napos slėnyje. Nors „Napa“ dominuoja „Cabernet“, garsiausias Beaulieu vynuogynų vyndarys André Tchelistcheffas pagamino vieną iš didžiausių mano ragautų „Pinot Noirs“ - savo garsiąjį 1946 m.
60-aisiais ir 70-aisiais buvo ir kitų pionierių, pavyzdžiui, Joe Heitzas, puikus, bet kartais irzlus vyno gamintojas. 80-ųjų pradžioje lankydamasis pas jį netaktiškai išreiškiau savo nepatiklumą, kad savo vyninės parduotuvėje, esančioje Šv. Elenos greitkelyje, jis pardavė savo 1970 m. Martos vynuogyno „Cabernet Sauvignon“ ta pačia kaina, kaip ir 1970 m. „Château Latour“.
Bet aš nukrypstu. Pasinerkite į savo dabartinę skonių knygą: retas šešių žvaigždučių vynas, išskirtinio 1971 m. Derliaus „Château Climens“, tik vienas iš puikiausių skanėstų, išlietų per intymią „Decanter“ surengtą vakarienę, švenčiant mano 400-ąjį mėnesio straipsnį. Vidutinio gylio gintaro auksas su apelsinų atspalviu, turtingas, kvapnus, nepraeinamas amžiaus gylis vis dar saldus, švelniai intensyvus, šlovingo skonio, ilgio ir užsitęsusio poskonio.
Kita proga, Italijos vynų degustacijoje, kurią pristatė grupė garsių šeimos gamintojų (deja, per daug, kad būtų galima paminėti), mano mėgstamiausias raudonas buvo Lungarotti šeimos „Rubesco“, „Vigna Monticchio Riserva“, „Torgiano 2005“: 70% Sangiovese, 30% Canaiolo : švelni, švelni spalva, graži nosis, numatanti sodrius, tačiau nepakankamai vaisius ir nuostabią tekstūrą. Išskirtiniausia. Maloni šeima, gaminanti maloningą vyną.
Tarp baltųjų Ca’del Bosco, Franciacorta Brut 2007 - 100% Chardonnay. Labai blyškiai kvepiantis, skanus skonis, labai geras rūgštumas, aštrus užbaigimas, tuo įdomiau, kai kompanija yra dosnus, už gyvenimą didesnis už „Ca’del Bosco“, Maurizio Zanella. Pirmą kartą buvau susitikęs prieš daugelį metų, remdamasis jo „Rolls Royce“ Paryžiaus Concorde aikštėje. Vyno meistrų degustacijoje „Vintners“ salėje aš jį tik atpažinau, nes jo nebebuvo plūstančios spynos (atkreipkite dėmesį, mano plaukai pasikeitė iš tamsių į baltus), bet vis tiek jo gausus aš. Puikūs personažai gamina puikų vyną.
Parašė Michaelas Broadbentas
