Erikas Michelis ir Lydia Bourguignon
Mano 24-ieji kaip pakaitinio gėrėjo metai artėja prie pabaigos. 2012 m. Buvo stimuliacijos potvynis, kai kuriuos svarbiausius dalykus aprašysiu šią ir kitą savaitę. Kiekvienas vynas, žinoma, yra jo kūrėjo ar kūrėjų metų darbas. Aš jiems dėkoju. Tai, kad kartais vienišas darbas, o tai reiškia jėga ir drąsa, dažnai galvoju gerdamas.
Nuotrauka: Ericas Michelis ir Lydia Bourguignon
Gėrimas patvirtina ragavimą, ir aš ketinau sudaryti šias užrašus, remdamasis tik vynais, kurie man į gerklę buvo nukreipti į vieną pusę. Vis dėlto sunku ... Buvo keletas įdomių butelių, kurių turėjau tik paragauti, todėl pridedu tuos butelius, remdamasis tuo, kad būčiau juos išsiuntęs greitai į pietus, jei tai leistų aplinkybės. (Aš taip pat neįtraukiu vynų, apie kuriuos anksčiau rašiau ilgai.)
Mano kelionė į Châteauneuf metų pradžioje buvo įsimintina ne tik dėl savo siaubingo šaltumo, nes nenumaldomas „Mistral“ sugriovė žemiau nulio vynuogynus. Paradoksalu, tačiau neįmanoma nesužavėti daugelio „Châteauneufs“ saulės jėgų, tačiau iš keleto šių rūsių žinau, kad pagauta saulė po dešimtmečio gali užtrukti ir sudeginti gerklę, nesvarbu, kiek taškų jie buvo pakrikštyti. „Châteauneuf“, kurį svajojau gerti nuo vasario, yra 2007 m. „La Nerthe“: puikus buvimas ir puikios vietos bei sezono gylis, tačiau Christiano Voeuxo komanda tai išreiškė zomšinių pirštinių suvaržymu ir patobulinimu, kurio nepadarė Pierre'as Lurtonas „Cheval Blanc“. nebūk nepatenkintas. Tarp baltųjų Vincentas Avrilas 2010 m. „Clos des Papes Blanc“ priminė Hokusai vyšnių žiedų atspaudą: sodo gėlės, banguojančios apie ryškiai migdolų šerdį.
Tuo tarpu kovo pabaigoje įvyko įspūdingiausias metų Ronos atradimas: Erico Michelio „Cros de la Mûre“. Norėčiau, kad nusipirkčiau daugiau jo didingai tankio, samanoto 2009 m. Masso d'Uchaux, nei mano pagamintų trijų butelių, iš kurių liko tik vienas: tai vienas didžiausių Côtes du Rhône-Villages, kuriuos kada nors bandžiau, ir vynas kad didžiąją dešimtmetį prašosi rūsyje.
Gerokai vėliau tais metais Lione, žvelgdamas į Roną nuo Les Trois Dômes ant „Sofitel“, atnaujinau gėrimo ryšį su vienu iš mėgstamiausių Ronos baltų tiek dėl vertės, tiek dėl liusciusiškumo: Bernardo Gripos „Šv. Péray Les Figuiers“. 2010 m. Šis mažai rūgštinis baltas yra sultingas ir kaulų - baltos spalvos pietų pusrutulio stilius turėtų būti gausus, bet to dar nėra arba bent jau nėra.
Man patiko dvi dienas kovo pradžioje minti mėsą ir kailį Bandolyje. Sunku išsirinkti vieną iš bent keliolikos puikių vynų, bet leiskite man pasakyti tik tiek, kad tikrai negalėjote rasti geresnės Viduržemio jūros regiono aromatų ir skonių santraukos nei tie, kurie paslėpti 2009 m. „Bastide Blanche“: pušys, citrusiniai giraitės, alyvuogės, čiobreliai. , rozmarinas, akmenys, visa tai nepriekaištingai tiksliai ir tiksliai išdėstė įtakingas Michelis Bronzo. „St Estèphe“ (ten, kur atsidūriau po poros savaičių) skonio spektras labai skiriasi, tačiau tarp šių dviejų zonų vynų yra struktūrinių panašumų.
Skonis 2009 ir 2010 m. „Montrose“ greta buvo apreiškiamas ir išpūtė saugiklį mano iki šiol kruopščiai kalibruotame taškų matuoklyje: 2009 m. Bergamotė maišoma su mėsa ir grafitu, o burnos užpildymo ilgis ir plotis, o 2010 m. - dar didingesnis kvapas ( daugiau kedro, daugiau Havanos lapų, daugiau šlaunų) ir skonis tankesnis, tamsesnis, tauresnis, gilesnis ir skvarbesnis. Nekantrauju vėl paragauti šių vynų ir tikiuosi vieną dieną juos išgerti, nors abu žengia septynių lygų batais.
Su nepagrįstu malonumu man buvo patiektas didžiausias metų brandus vynas Australijoje: švenčiama 1962 m. „Penfolds Bin 60A“ (greta „Haut-Brion 1986“). Grybai, smilkalai, oda: klasikinės natos sename raudonajame vyne, ir jos visos buvo čia. Neįprasta buvo kvapų apimtis ir aktyvumas, gomurio gausa ir gyvumas: visiškai neįtikėtina 50 metų senumo vynui. Dėl jo aiškumo „Haut-Brion“ atrodė niūrus ir ramus šalia jo, nors ir puikus.
Iš 20 ar 30 išskirtinių jaunesnių vynų, kuriuos ragavau gegužę Australijoje, nė vienas manęs nepersekė taip pat, kaip sauja iš Hunterio slėnio: „McWilliam“ 2005 m. „Lovedale Semillon“, visos drėgnos dulkės, miltelių pavidalo akmenys ir petražolės, nėrinių meistras. vynas 2006 m. „Brokenwood“ kapinių „Shiraz“, pikantiškas, rafinuotas ir burgundiškas savo artikuliacija ir vidiniu švytėjimu bei 2011 m. „Harkham Old Vines Shiraz“ vynas, pasižymintis kerinčiu grynumu ir šviežių tekstūrų vaisiais.
Medžiotojų slėnio vyndarių meteorologinės kelionės dažnai turi sukelti norą viso to atsisakyti. Prašau ne.
Parašė Andrew Jeffordas
