Koks „Cava“ skonis ir kodėl tai svarbu - Andrew Jefford- Winestealssd.com

„Recaredo“ „Xarel-lo“ vynuogės. Autorius: Andrew Jeffordas

Pabrėžia
Ilgai skaitykite vyno straipsnius
Naujienų pagrindinis puslapis

Andrew Jeffordas svarsto vietinių vynuogių veislių vaidmenį Cava ir kituose putojančiuose vynuose.

Skonis Kasimas yra svarbu. Tai iš tiesų svarbu net tiems, kurie niekada negeria putojančio vyno. Jei tai skamba keistai, pakentėk.

Šampanas - čia nenuostabu - yra vyraujanti putojančio vyno jėga. Negana to: tai vienas laimingiausių žmonijos pasiekimų, pavyzdžiui, fortepijono ar dviračio išradimas. Paimkite žemų kreidų kalvų pulką šiauriniame Prancūzijos kraštovaizdyje, žemės ūkio pramonėje, pasodinkite tris Pinot šeimos narius, nuimkite derlių prieš pat žiemą, kai vasara užtrenkia duris, tada manipuliuokite rezultatais gudriai dirbdami. Rezultatas - žinomiausias vynas pasaulyje ir šventinio lengvumo bei jausmingo subtilumo simbolis ir metafora.

Vyno pasaulyje Champagne dominavimas savo kategorijoje reiškia, kad yra beveik neginčijama prielaida, kad visas putojantis vynas turėtų būti gaminamas tokiu būdu ir iš tų veislių. Protinga manyti pirmąjį. Pastaroji, siūlyčiau, dažnai yra klaida.

„Chardonnay“ ir du „Pinots“ gamina nepriekaištingą putojantį vyną Šampanės regione, kur vėsią, jaudinančią vasarą jie gali užsukti į brandą. Kalbant apie cukrų, jie nevisiškai subręsta, tačiau šampaninis metodas ir, jei reikia, šiek tiek kopūstų, tai kompensuoja. Fenoliškai, priešingai, ilgasis sezonas suteikia šioms veislėms parfumuotą, vynišką, niuansuotą ir erzintą brandą, dėl kurio šampanas dainuoja. (Klimato kaita netoliese esančiai JK suteikia patikimą dūrį, kad išsisuktų ta pati gudrybė.)

Pradėjus veisles nukreipti žemesnių platumų link, priešingai, tos veislės pradeda nebesidomėti. Jokia vynuogių veislė, nepamirškite, yra visuotinai puiki. Jie puikūs tik tam tikroje žemės vietoje, turint visa tai, ką reiškia dirvožemis, topografija ir klimatas. Šampano hegemonija šampanui buvo nuostabi, tačiau ji galėjo sulaikyti kitus putojančio vyno gamintojus visame pasaulyje.

Alexas Roldanas ir Khloe Kardashian

Susijęs turinys:

Šventinė „Decanter“ viktorina: pasitikrinkite savo žinias apie putojantį vyną
Naujasis „Cava“ veidas

Tiesa, kad labai vėsiose vietose (į galvą ateina Tasmanija) Chardonnay ir Pinots gali būti geriausias pasirinkimas, kol bus atskleista geresnių variantų, kuriems reikalingas eksperimentas. Tačiau šiltesnėse vietose „Chardonnay“ ir „Pinots“ dažnai yra prastas pasirinkimas. Norint putojančiam vynui suteikti kažką panašaus į „šampano balansą“, veisles reikia tiksliai nuskinti anksti, daug anksčiau, nei jos pasiekė bet kokią fenolio brandą, ir tokiose vietose, kai galiausiai ateis fenolio brandos, jų bus daug mažiau subtiliai sukonstruotas nei Šampanėje. Alternatyva (o dažnai ir papildas) yra gamintojams pakoreguoti rūgštingumą, taip gaminant pramoninį produktą, kurio vyno susidomėjimas greitai sumažėja.

„Geriausias„ Cava “yra puikus iš tikrųjų vietinio stiliaus putojantis vynas“

Pažvelkite į veislės niuansus, kurie atsiskleidžia putojančios kelionės metu į pietus nuo Šampanės link Cava. Mes klijuojame Luaros slėnį, kur klimatas ir dirvožemis vis dar yra pakankamai arti šampano, kad „Chardonnay-Pinot“ žibintuvėliai gerai veiktų, net jei „Chenin Blanc“ sukuria įdomesnių ir regioniniu požiūriu charakteringesnių putojančių vynų. „Chardonnay“ ir „Pinot Noir“ gali paversti „Crémant de Bourgogne“ tikėtinu šampano pakaitalu (prisiminkite, kad Chablis yra arti Šampanės Aube regiono), nors „Chardonnay“ pradeda tvirtinti vis dar vyno veislės charakterį, kai tik esate į pietus nuo Yonne, ypač jei žalias medžiagos yra iš pietų Burgundijos arba Beaujolais. (Planuoju atidžiai apžvelgti „Crémant de Bourgogne“ 2017 m.)

Kol pasieksime Limoux vėsiame viršutiniame Audės slėnyje, taisyklės dėl putojančio vyno vynuogių veislių yra pagrįstai moduliuojamos, atspindinčios platumą. Taip, galite naudoti „Chardonnay“ ir „Pinot Noir“, tačiau čia yra mažai tikimybės, kad fenolio brandumas pranoksta cukraus brandą ir viso sezono „Chardonnay“ ar „Pinot“ vynuoges pristatys tik su potencialiu tik 9,5% ar 10% alkoholio kiekiu. Dauguma „Crémant de Limoux“ iš esmės yra „Chardonnay“ ir „Chenin“ mišinys, o įdomesnis „Blanquette de Limoux“ yra pagrįstas puikiai vietoje pritaikyta vietine „Mauzac“ veisle. Rezultatas - dažnai rafinuotų putojančių vynų rinkinys, kuris nesėkmingai apina šampaną, bet atspindi jų aplinką.

Paspauskite virš Pirėnų ir žemyn Viduržemio jūros pakrante iki Katalonijos. Pirmą ir vienintelį kartą vyno pasaulyje „tradiciniu metodu“ susidursite su dideliu putojančio vyno regionu, kurio didžiausiuose vynuose nėra „Chardonnay“ ar kurio nors kito raudonųjų pinotų, bet yra pagaminti iš vietinių veislių „Macabeo“, „Xarel-lo“ ir „Parellada“. („Prosecco“ taip pat yra pagrįstas savo vietine „Glera“ atmaina, tačiau dauguma jų gaminama naudojant „Charmat“ metodą, Italijoje žinomą kaip „Metodo Martinotti“.)

Kavos regionui būdingi kalkakmenio akmenukai. Kreditas: „Gramona“

Geriausios „Cava“ rūšies rezultatas yra puikus iš tikrųjų vietinio stiliaus putojantis vynas. Tokį, kuris, kitaip tariant, turi ne tik Viduržemio jūros regiono kvapus ir skonius, bet kurio pusiausvyra būtinai ir tinkamai skiriasi nuo šampano.

Taigi „Cava“ skonis yra svarbus ne tik todėl, kad patys geriausi pavyzdžiai yra gražūs (žr. Toliau pateiktas degustacijos pastabas), bet ir todėl, kad jis galėtų ir turėtų būti naudojamas putojančio vyno, gaminamo žemesnėse platumose ir šiltesnėse vietose, pavyzdžiu. Pašalinkite burbulus ir tai iliustruoja vieną iš pagrindinių terroir tiesų: būtinybę būti sąžiningam apie tai, kurios veislės yra gerai pritaikytos svetainėje, ir pareigą dirbti su tais, jei norite gaminti vyną, kuris gali suteikti visišką balsą į vietos potencialą.

Žinoma, jūs galite pateikti priešinį argumentą, pagrįstą putojančių vynų komerciniu pageidautinumu pagal šampano formulę. Be to, kadangi putojančio vyno gamyboje technika ir amatas vaidina didesnį vaidmenį nei negazuotas vynas, kvalifikuoti specialistai gali „padoriai dirbti“ su „Chardonnay“ ir „Pinot Noir“ beveik visur, ypač pačioje Katalonijoje. Vis dėlto rezultatas visada bus kažkoks kompromisas - ir aukščiausiu lygiu to nepakanka.

Apibūdinant Cava

Smulkioji cava paprastai nėra dozuojama (nors viena iš keturių žemiau esančių cavų turi 6 g / l) ir iš esmės yra gerai subalansuota toje būsenoje. Rūgščių profilis švelnesnis nei šampano, nors vietinės veislės vis dar skinamos gana anksti, jo pusiausvyros veiksniai yra tik tekstūra ir aromatas, o ne vien rūgštumas. Aromatų ir skonių spektras yra unikalus, Viduržemio jūros regiono įkvėpimo ir užuominų, ir visai kitoks nei šampano.

kas yra nealkoholinis vynas

III „Lustros“, „Brut Nature Gran Reserva“, Gramona 2009

Šis „Xarel-lo“ ir „Macabeo“ mišinys, kurį galima įsigyti Ispanijoje už mažiau nei 25 €, rodo, kad puiki „Cava“ nebūtinai turi būti brangi. Tai šviesiai aukso spalvos su šviesiais citrininiais vaisiais, šiek tiek pasaldintas anyžių ir sauso šepetėlio kvapais. Gomuryje jis yra koncentruotas, vynas ir gėlė, tačiau taip pat yra pakankamai sauso sausumo: toks suapvalintas, kad yra beveik paradoksalus ir kurį pakelia smulkių burbulų būrys. 92

Celleris Batlle, Gran Reserva, Gramona 2006

Šiame 75 proc. „Xarel-lo“ ir „Macabeo“ mišinyje yra 6 g / l dozė, pagrįsta labai senoviško ir sudėtingo „Gramona“ likerio solera. Jis yra aukso spalvos ir nuostabiai išreikštas tiek nosyje, tiek gomuryje, su senovinio vyno prabanga ir sodrumu: švelnus, švelnus, struktūriškas. Šiame klasikiniame citrinų žievelės, pankolio, ožragės ir džiovintų laukinių gėlių klasikiniame užraše yra šis kruopščiai sukurtas, burną pripildantis vynas. 94

„Brut de Brut“, „Finca Serral del Vell“, „Brut Nature Gran Reserva“, „Recaredo 2007“

Šis maždaug vienodų Xarel-lo ir Macabeo procentų mišinys yra šviesiai aukso spalvos, su smulkiais burbuliukais. Kompleksiniai, artikuliuojami ir harmoningai išdėstyti aromatai, kurie man priminė pajūrio smėlį, augalų šaknis (vilkdalgius ir gentainius), citrusinių vaisių žieveles ir bičių vašką. Gomurys yra pilnas, turtingas, užsitęsęs, murmantis, silpnai druskingas, jame minkšti, beveik sultingi rūgštumo diskretiški svarainiai ir apelsinų vaisiai maišosi su laukinių augalų ir sėklų natomis. 93

„Brut de Brut“, „Turó d'En Mota“, „Recaredo 2005“

Šis grynas „Xarel-lo“ vynas (pagamintas iš 1940 m. Pasodintų vynmedžių) yra aukso spalvos ir kvepia Katalonijos vasaros kalvomis: pankolio sėklomis ir lapais, džiovintomis laukinėmis gėlėmis ir žolėmis, o fone - citrusinių vaisių žievės užuomina. Tai gilus, susikaupęs ir įsakmingas, jo tekstūrinis turtas yra iš dalies sukurtas putojančio putosio, tačiau, atrodo, jis taip pat užsimena apie karbonato nuosėdas, kurias rasite ir katalonų Vichy mineraliniame vandenyje: čia puikus nepaprasto putojančio vyno bruožas. Sodrus, elementarus, švelnus ir džiuginantis: vynas, kurį galėtum lėtai gurkšnoti, leisdamas dujoms tai padaryti iš stiklo, o paskui mėgautis ne mažiau nei po kelių valandų. 96