Andrew Jeffordas: Maury Secas - Katalonijos skorpionas

Mas de Lavail vynuogynai, Maury, Jefford

Mas de Lavail vynuogynai Mauryje, Rusijone. Kreditas: Roussillon vyno taryba (CIVR)

Pabrėžia
Ilgai skaitykite vyno straipsnius

Andrew Jeffordas apibūdina, kodėl, jo manymu, naujasis Maury Seco pavadinimas gali būti „vienas iš retų Pietų Prancūzijos„ didžiųjų kryžių ““.

Leiskite man užduoti keletą klausimų. Ar raudonojo vyno galia būtinai užtemdo tai, ką mes vadiname „mineralizmu“? Ar senųjų vynuogių karinjoną geriausia vynuoti atskirai? Ar Prancūzijos biurokratams visada reikia dešimtmečio, kad jie sankcionuotų naujas apeliacijas? Ar tik už Prancūzijos sienų (pavyzdžiui, Ispanijos Gredose ar Australijos Clare slėnyje) Garnacha ar Grenache gali imituoti Pinot Noir? Ar Châteauneuf yra didžiausių Prancūzijos „didžiųjų raudonųjų“ šaltinis? Aš linkęs atsakyti „taip“ į visa tai, kas išdėstyta pirmiau, bet Maury Secas įrodinėja, kad klystu.

Šis pavadinimas atsirado tik 2011 m. Lapkritį (nors „Maury“ be „Sec“ yra saldus, spirituoto vyno pavadinimas, egzistuojantis nuo 1936 m.). Daugiausiai to siekė pirmininkaujantis kaimo kooperatyvo prezidentas, Bernardas Rouby, kuris anksčiau nei dauguma pamatė, kad vietinė ateitis, kuriama tik sustiprintais vynais, yra netvari. Jis taip pat suprato, kad paprasčiausias Maury įtraukimas į Côtes de Roussillon-Villages apeliaciją dėl sausų vynų, nors tai ir būtų buvę pakankamai lengva, neišnaudotų šios srities potencialo.

grįžta į dienas

Mas Amiel vynmedžiai Mauryje. Autorius: Mas Amiel

Jam neišvengiamo vietinio skepticizmo akivaizdoje padėjo pašalinis asmuo. Tuo metu, kai 1999 m. Jis nusipirko pagrindinį „Maury“ turtą „Mas Amiel“ (dabar 170 ha), Olivieras Decelle'as pastatė šaldytų maisto produktų kompaniją „Picard“ užimdamas lyderio pozicijas Prancūzijoje. „Decelle“ Mas Amiel pristatė Bordo vyno konsultantas Jacquesas Boissenot, kuris taip pat buvo įsitikinęs, kad ten galima gaminti puikių raudonųjų stalo vynų. (Vėliau „Decelle“ įsigijo nekilnojamojo turto Bordo mieste, taip pat nuo tada su Pierre-Jean Villa pradėjo Burgundijos nekontroliuojamąją operaciją.)

'Mes nusipirkome daug mažų tankų ir atlikome keletą bandymų', - prisiminė Decelle. „Kai paragavau rezultatų, žinojau, kad tai yra antrasis žanras, kuris būtinai turėjo gimti“. René Renou, buvęs INAO prezidentas, apsilankė 2004 m. Ir pripažino potencialą. Renou mirė 2006 m. Birželio mėn., Tačiau dokumentai buvo siuvami nepakartojamai greitai, nes, pasak Rusijono regiono eksporto direktoriaus Erico Aracilo, „terroirų įrodymai buvo tokie stiprūs“. Daug pagalbos sulaukė ir INAO Roussillon direktorius Jacquesas Palocas, praleidęs daug laiko vaikščiodamas rajone ir artimai išmanantis jo geologiją bei dirvožemį. (Iš tiesų Palocas neseniai kartu su žurnalistu Micheliu Smithu parašė dvikalbę knygą apie Maurį.)

Domaine de Majas vynmedžiai, Maury, Jefford

Domaine de Majas vynmedžiai, Maury. Kreditas: Roussillon vyno taryba (CIVR)

Tai nėra didžiulė zona (2014 m. „Maury Sec“ buvo deklaruota tik 220 ha), o vynams paprastai reikia raminančių metų, kol jie įsitaisys, kad galėtų pareikšti savo nuomonę. Maurijaus kraštuose vis dar yra daug puikių raudonųjų vynų, kurie tiekiami į rinką kaip Côtes du Roussillon-Villages arba kaip IGP Côtes Catalanes, daugelis augintojų, kitaip tariant, naują pavadinimą laiko bandomuoju ir dar neįsipareigojo jo laikytis. ateityje.

Jie turėtų. Remdamasis iki šiol ragautais „Maury Sec“ vynais, taip pat parduodamais kitais pavadinimais, kurie galėtų būti „Maury Sec“, sakyčiau, kad ši nepaprasta zona centriniame Agly slėnyje gali būti viena iš retų grandų Pietų Prancūzijos kryžius. Arba, jei norite, gaminti geriausius raudonuosius Šiaurės Katalonijos vynus, vynus, kuriuos verta paragauti ir įvertinti kartu su Pietų Katalonijos „grand cru“ vynais: Priorat. Iš tikrųjų abi sritis turi daug bendro.

Grįžkime prie klausimų, nuo kurių pradėjau. Niekas iš mūsų dar tikrai nežino, ką turime omenyje turėdami „minerališkumą“, nors tai apibrėžčiau kaip nevaisingo skonio vyno pėdsakus, kurie metaforiškai primena jutiminę uolienų ir dirvožemio skaldymo patirtį. Daugybė „didelių raudonų“ gausa gali užgožti šias pastabas - bet ne čia (ir ne „Priorat“). Už šių vynų visuomet slypi į skorpioną panašus mineralinis gėris, kuris suteikia jiems rimtumo ir orumo, kuris apgaubia paklusnesnius konkurentus iš kitur.

Pagrindinė veislė Mauryje yra „Grenache“, nors apeliaciniai reglamentai taip pat leidžia „Mourvèdre“, „Syrah“ ir „Carignan“. Maurijus yra šiek tiek aukštas, o jo vasaros oras Mourvèdre yra šiek tiek per sausas, o galiausiai didžioji zonos dalis Syrahui pasirodys per karšta. Tačiau partnerystė su „Carignan“ niekada nėra sėkmingesnė nei čia: ji suteikia gėlių natų, pakelia nuotaiką ir padeda sušvelninti baudžiamai mažą „Grenache“ derlių. Mauryje gausu abiejų veislių senųjų vynuogynų.

Havajai penki arba 8 sezonas 20 serija

Jau minėjau „Maury Sec“ prisijungimo prie AOC statuso greitį, kurį lemia akivaizdus jo dirvožemio potencialas (daugiausia juodas sluoksnis, bet su kalkių, granito ir kalkakmenio sluoksnių kišenėmis). Šie vynuogynai yra nuo 100 iki 400 m virš jūros lygio - o Grenache iš aukštesnių vietų neabejotinai turi šiek tiek oro subtilumo ir malonės, kurią ji gali įgyti už Prancūzijos sienų, tačiau kurių retai galite rasti Châteauneuf ar net Gigondas (kur jo didybė yra silpnesnė ).

Galiausiai kontrastas su Châteauneuf yra patrauklus. „Maury Sec“ gali būti toks pat grandiozinis ir ekstravagantiškas, kad abu vynai dažnai būna per daug receptiniams ar nervingiems gomuriams, ir tiems, kurie pasiutusiai apsėsti nurodyto alkoholio kiekio („Maury Sec“ gali būti žaviai subalansuotas, tiek su grakštumu, tiek su šviežumu - 15 proc.). „Châteauneuf“, tiesą sakant, taip pat yra kur kas didesnė ir kur kas sėkmingesnė aplinka dėl ilgesnės puikių vynų evoliucijos - bet aš matau laiką, taigi kelis dešimtmečius, kai puikus „Maury Sec“ gali jį užginčyti dėl pasienio skonio ir galia, susijusi su sudėtingumu, kurį gali suteikti tik didysis teroras.

Kitas privalumas yra tas, kad „Maury“ yra lengvai ištartas prancūziškai nekalbančiųjų vardas ir daug lengvesnė gurkšnis nei tokia formuluotė kaip „Côtes du Roussillon-Villages-Lesquerde“. Šie dalykai taip pat yra svarbūs.

Maurijus turi paskutinį turtą: stulbinančią jo kraštovaizdžio dramą. Pirėnai ir dažnai snieguotas Canigou yra į pietus nuo Agly slėnio, o Corbières viršukalnės ir įkyri, apgriuvusi Quéribus tvirtovė - į šiaurę. Šviečiantis, erdvus, laukinis, atokus, tai kraštovaizdis, skirtas pakelti ir išvalyti sielą. Niekas niekada to nepasakys apie „Médoc“, „Champagne“ ar „Côte d'Or“.

Paragauti skorpiono: „Maury“ atranka

Mas Amiel, Legenda 2014

Šis 80 proc. „Grenache“ ir 20 proc. Karinjono mišinys, pasodintas 1949 m. 180 m aukštyje esančiame nuožulniame molio ir žvyro faktūros vynuogyne, vadinamame Cabirou Nord, yra visiškai sendintas iš betono. Tai skaidriai raudonos spalvos, su šiltais, parfumuotais švelnių slyvų ir laukinių gėlių kvapais. Gomurys atsiveria švelniai ir sukuria vientisą aromatinę malonę. Yra ir vyšnių, ir slyvų vaisių, smulkių grūdų prieskonių, susmulkintų augalų, kurie taip pat yra gaivūs ir gaivūs, o baigiasi švariai ir gaiviai, su elastingais taninais: puikus skystas ovalas. Tai lengvesnis vynas nei tankus 2012 m. Derlius ir šiek tiek mažiau parfumuotas nei 2013 m., Tačiau taip pat valdingas ir visiškas, su puikia terroir išraiška. 95

Mas Amiel, 2014 m. Šiaurės link

geriausias tamsus romas mai tai

Tai gaunama iš kieto, į šiaurę nukreipto sklypo, esančio 160 m, vadinamo Devèze, ant mišrių dirvožemių (kalkių ir kalkakmenio su daug geležies turinčiais moliais). Tai vieta, kurioje „Syrah“ veikia gerai (10 proc. Likusi dalis yra „Grenache“ iš senų vynuogių), senėjimas yra betono. Šiais metais vis dar labiau parfumuotas vynas nei „Légende“, grakščių, grynų, rafinuotų skonių ir sauso, tačiau visam laikui gėlių apdailos. (Beje, 2013 m. Derlius taip pat yra nepaprastai šilkinis ir viliojantis, o „Syrah“ komponentas, dirbdamas viršvalandžius, 2012 m. Yra šiek tiek patrauklesnis, bet dar kartą aromatiškai įmantrus.) 93

Daugiau iš „Devèze 2013“

Labai tamsios spalvos, su pakeltais plaktos, maltos kavos ir laukinių mėtų kvapais. Gomuryje šis kramtomas, gilus, susikaupęs, pabaigoje siaurėjantis link žolelių kartumo, tačiau su intensyviu vaisių rūgštumu (sausa vyšnia ir sausa slyva). Puikios architektūros vynas - kaip ir ne mažiau įspūdingas 2012 metų derlius. 92

„Cuvéee Montpin“, Domaine de Pouderoux 2013 m

Tai lengvas, elegantiškas, didelio aukščio vynas, kurio skonis yra kreminio saldumo, jis yra grynas, elegantiškas, labai mineralinis, su šiek tiek vėjuotu griežtumu apdailoje. 90

Kerbuccio, Ch de St Roch 2013 m

Didysis brolis 21 sezono 7 serija

Pagrindinis kvapo stilius su jaudinančiu žemės, tešlos stiliumi ir supakuotas su raudonais vasaros vaisiais bei trupučiu abrikosų. Gomuryje jis yra lygus, sodrus, šiltas, aksominis ir dosniai mėsingas, ir saldus, ir sausas, nors jis turi mažiau akmenuoto gėrio nei kai kurie jo bendraamžiai. 90

Bastoul-Laffite, „Domaine de Soulanes“ 2012 m

Paragautas prieš 18 mėnesių, tai buvo nuostabaus aromato vynas ant nosies: juodieji serbentai ir slyvos, bet taip pat laukiniai ramunėliai, dumbliai ir šeivamedžiai. Vaisiai dabar šiek tiek atslūgo, o į vyną veržiasi pikantiškos natos. Gomuryje jis stebėtinai skvarbus, ilgas ir dramatiškas, jo gylis - sausų slyvų, sausų vyšnių ir laukinių augalų gylis, jo rūgštingumas intensyvus ir jaudinantis. 93

Tautavel-Vingrau vynuogių augintojai, Rocher des Buis 2014 m

Nesudėtingas, nebrangus, bet patrauklus „Maury Sec“: paprastai saldūs „Grenache“ vaisiai, suteikiantys prieskonių, kauliukų ir žolelių gaivumą, pasižymi aštriu, beveik traškiu gomuriu, kuriame, atrodo, yra vyšnios, slyvos ir citrina, kupinos saulės energijos. 89