Château Léoville Barton Bartonai buvo viena iš daugelio airių šeimų Bordo mieste. Autorius: Thomas Skovsende / Decanter
- Pabrėžia
- Žurnalas: 2019 m. Rugpjūčio mėn
- Naujienų pagrindinis puslapis
Prieš keletą savaičių mano virtuvėje vyko privati istorijos pamoka. Mokytojas buvo Šiaurės Karolinos valstijos universiteto profesorius Charlesas (arba Čadas) Ludingtonas. Pirmą kartą su juo susipažinau, kai jis prieš kelerius metus gyveno Bordo mieste.
Dabartinėse Ludingtono studijose pagrindinis dėmesys skiriamas airių vaidmeniui kuriant ne šiandien paklausiausių Bordo vynų paklausą, o skonį. Pastaruosius metus jis praleido Airijoje ir dabar grįžo į Bordo, gilindamasis į miesto, pagrindinių prekybininkų ir vyno gamintojų archyvus.
Château Léoville Barton Bartonai, kaip jūs galite įsivaizduoti, pasižymi dideliu bruožu ir yra vienintelė airių šeima, kuri vis dar stovi po trijų šimtmečių. 1700-ųjų viduryje būtų buvę arti 80 airių prekybininkų, pirkusių, brandinančių ir parduodančių vynus iš Chartrons krantinių, maždaug ketvirtadalis visų miesto négociantų.
Pasirodo, airiai buvo ypač entuziastingi Bordo vynų „pjaustymo“ ar maišymo su kitais iš tvirtesnių vietovių meno šalininkai. Mes jau seniai žinome, kad tai įvyko, tačiau tai, ką Ludingtonas atskleidė, yra tai, kad tai buvo ne tik blogų metų, bet ir kiekvienais metais, ir kad nors prancūzų, vokiečių ir olandų prekybininkai mažiau norėjo atlikti tokius klastojimus, airių pirkliai teigė, kad be šių priedų jie būtų turėję problemų pardavinėdami brangiausius regiono vynus pagrindinėse to meto rinkose - būtent Airijoje ir Didžiojoje Britanijoje, kur klientai buvo pasirengę mokėti mažiausiai dvigubai daugiau nei Šiaurės Europoje.
Tai nebuvo paslaptis. 1810 m., Užsakydamas vyną Rytų Indijos rinkai, Jamesas Nisbettas paprašė prekybininko Nathanielio Johnstono 20 šermuonėlių, „stebėdamas didžiausią rūpestį ir dėmesį, kad vynai turi gerą tvirtą kūną, spalvą ir aukštą skonį, gerą brūkšnį. Ermitažas “.
Net René Pijassou, vienas iš didžiųjų Prancūzijos istorikų, atstovaujančių Médoc, rašė, kad „Château Latour“ turto valdytojas XVIII a. „Dažnai bendravo su„ Chartrons “prekybininkais ... kurie pritaikė vynų skonį savo iš esmės angliškai. klientams, maišant su Ronos ir Ispanijos vynais “. O pjaustymas nereiškė tik maišymo į išorinius vynus.
Ludingtonas rado sandėlio knygą nuo 1840-ųjų pradžios, kurioje teigiama, kad „Lafite 1837“ išpilstymas iš Johnstono buvo pagamintas daugiausia iš 1837 m. „Lafite“, tačiau buvo mažesnis 1837 m. Leoville, 1837 Milon, 1837 Léoville Barton, 1837 Montrose, 1837 Duluc, 1837 m. Calonas Séguras ir 1840 m. „Ermitažas“.
Ludingtonas to įrodymų rado begale archyvų. Nors tai lengva atmesti kaip tamsią, net gėdingą Bordo istorijos dalį, tai padarius būtų nepaisoma vieno nepaprastai svarbaus fakto - kad būtent šie vynai padarė Bordo reputaciją rinkose, kurie buvo pasirengę mokėti didžiausią kainą dienos.
Neabejotina, kad daugelis istorikų priešinosi šiam aiškinimui (ir jie nėra vieni, o Bordo parlamentas aiškiai uždraudė šią praktiką 1755 m.), Tačiau žavu matyti, kad praėjus 150 metų, kai tikrieji beprasmiški Bordo vynai pasivijo, daugelis jų tų pačių savybių.
„Airijos pirkliai Bordo mieste pradėjo kurti raudono vyno stilių, panašų į tai, ką mes šiandien galvojame kaip apie Bordo vyną“, - taip Ludingtonas jį mato. 'Tačiau jie tai padarė, kol vynuogių auginimo ir vyndarystės metodai leido juos gaminti vien iš Bordo sulčių.'
Ludingtonas teigia, kad tokia maišymo praktika geriausiems Bordo vynams neprarado savo tapatybės XVIII ir XIX a. Pradžioje, tačiau užmezgė reputaciją tarp geriausių vynų pasaulyje.
'Šiandien mes esame apsėsti grynumo idėjos', - sako jis, - tačiau daugeliu atžvilgių šie prekybininkai derėjo prie šiuolaikinio skonio. Daugiau spalvų, daugiau kūno, didesnis alkoholio kiekis. Skamba gerai? “
Tai pirmą kartą buvo paskelbta 2019 m. Rugpjūčio mėn. „Decanter“ numeris.
