Kitokia Burgundijos rūšis: Chassagne...

Chassagne-Montrachet, Burgundija. Kreditas: BIVB

Dėl daugybės įvairių Chassagne-Montrachet vyno stilių jis tapo viena iš mažiausiai suprantamų baltojo vyno sričių Dramblio Kaulo Krante. Stephenas Brookas tyrinėja regioną.

Išganymas 1 sezonas 2 serija

Dramblio Kaulo Krantas, Chassagne -Montrachet turbūt yra mažiausiai žinomas ar suprantamas. „Corton-Charlemagne“ atpažįstame pagal tvirtą mineralų kokybę, bekompromisę jėgą „Meursault“ pagal turtingas sviestines tekstūras ir skonį „Puligny-Montrachet“ pagal energingumą ir subtilumą. Bet kaip mes apibūdiname Chassagne'ą ir kodėl tą personažą sunku nustatyti?

https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/

„Chassagne-Montrachet“ yra labai įvairus dirvožemio tipais, todėl iš tos pačios komunos atsiranda įvairiausių stilių. Tai tikrai yra kur kas mažiau vienoda nei Corton ar Meursault, nors būtų kvaila sumažinti skirtumus, tarkime, „Meursault Charmes“ ir „Meursault Perrières“. Chassagne taip pat sunkiau susidoroti, nes mažiau jo derliaus parduodama Beaune négociantams. Taigi Chassagne yra kur kas daugiau vyninių, išpilstančių į butus. Puligny taip pat turi puikių dvarų, tokių kaip Leflaive ir Sauzet, tačiau Chassagne yra bent keliolika pagrindinių savybių. Kad žinotumėte „Chassagne“, turite paragauti daugelio gamintojų, o tai iš esmės nėra lengva. Kaimui taip pat būdinga tai, kad prieš šimtmetį beveik visi vynuogynai, išskyrus „grand grandus“, buvo skirti raudonosioms vynuogėms . Net ir šiandien maždaug pusė vynuogynų yra apsodinti „Pinot Noir“. 6-ajame dešimtmetyje Edouardas Delagrange'as sukėlė skandalą, kai Chardonnay'u persodino keletą premjero cru Morgeot siuntinių. Ši tendencija išliko, o vynuogynuose, kurie kadaise buvo geriausiai žinomi dėl tvirtų raudonų spalvų, tokių kaip „La Boudriotte“ ir „Clos St-Jean“, dabar yra didelė dalis „Chardonnay“. Ne visi tuo džiaugiasi. Bernardas Morey atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurios geriausios raudonojo vyno vietos buvo atsodintos: „Kai kurių sunkesnių dirvožemių baltymai dažnai būna vidutiniški ir galiausiai parduodami négociantams.“ Jean-Pierre Cournut iš Château de la Maltroye sutinka: „Baltieji vynai iš „La Boudriotte“ ir „Clos St-Jean“ retai kada išsiskiria. “Tačiau komercinė logika pasirodė nenugalima: yra didesnė„ Chassagne “baltymų paklausa, ir šios kainos taip pat yra didesnės nei kartais kaimiškos raudonos.

Chassagne tapatybės krizę papildo tai, kad beveik visi turi tą patį vardą. Jūs nesate vienišas, jei negalite išsiaiškinti, kaip Blain-Gagnard yra susijęs (jei apskritai) su Gagnard-Delagrange ar JN Gagnard. Taip pat yra pusšimtis Moreys ir pora Moreaus. Gera žinia ta, kad beveik visos šios šeimos arba šeimų intakai gamina labai gerus vynus. Kuris prodiuseris jums labiau patinka, dažniausiai priklauso nuo stilistinių skirtumų, o ne nuo aiškių kokybinių skirtumų.

Pradėkime, kaip visada reikia, nuo vynuogynų. Šiaurėje jie remiasi Puligny ir St-Aubin miestais ir dalijasi Montracheto bei Bâtard-Montrachet grandiozinėmis vietomis. Kaip Puligny pretenduoja išimtinai valdyti „Bienvenues Bâtard-Montrachet“, taip „Chassagne“ turi monopolį mažame „Criots Bâtard-Montrachet“ dideliame kruize. Pietiniame komunos gale vynuogynai ribojasi su Santenay. Nors kaimo Puligny ir Santenay galuose yra skirtumų, taip pat reikia skirti turtingesnius vynuogynų dirvožemius žemiau kaimo ir stonierius , kalkės, bet vėsesnės svetainės, esančios virš jo. Taigi, kokie yra pagrindiniai premjerai „Chassagne“? Nuomonės nėra visiškai skirtingos, tačiau atrodo, kad įtaką daro tai, ar jūsų prašomas augintojas turi tam tikro kruizo kai kurių vynmedžių. Vis dėlto visi sutinka, kad geriausios lankytinos vietos yra La Romanée, Les Grandes Ruchottes ir En Cailleret. Taip pat yra keletas mažų kruopų, įsitaisiusių prieš didžiųjų kryžių - tokie kaip „En Remilly“, „Les Dents-de-Chien“ ir „Vide-Bourse“ - taip pat gali duoti išskirtinių vynų. 'Tikrai yra keletas premjerų, kurie yra geresni už kitus', - sako „Crus'. Jean-Marc Pillot. 'Bet aklame degustacijoje nemanau, kad net ir geriausi iš jų suklystų su grandais. „Grand grand crus“ iš tikrųjų yra skirtingi ir neabejotinai didesni už premjeras. “

SKIRTINGAS DIMENSIJA

Jis teisus. Paragavęs keliolikos gamintojų rūsius, asortimento pabaigoje dažniausiai buvau paragavęs „Bâtard“ ar „Criots“. Vienas uostymas ir vienas gurkšnis, ir jūs suprantate, kad įeinate į kitą dimensiją. Bâtardas yra galingas ir stambus, jausmingas mušamas avinas

skonio ir intensyvumo „Criots“, kurį kartais piktina vyno rašytojai, vertindami „Grand Crus“, yra lieknesnis, elegantiškesnis, atsargesnis ir labai ilgas. Iki šiol didžiausias pagrindinis kruizas yra „Morgeot“, kuris yra padalintas į vynuogynus, kuriuos kai kurie augintojai trimituoja savo etiketėse. : tai „La Boudriotte“, „Vigne Blanche“ ir galingasis „Les Fairendes“. Čia dirva yra turtingesnė ir gilesnė, o pagaminti vynai paprastai yra platesni ir vaisingesni. „Les Chenevottes“, kaip ir Morgeot, duoda vynų, kuriuos galima gerti jaunus, nors jie puikiai išliks ir derliaus metu. „Le Champ-Gain“ su rausvu dirvožemiu taip pat tiekia platesnius, sodresnius vynus, kaip ir „Les Macherelles“. Kitame skonio spektro gale yra mineralinių vynų iš Les Vergers ir Les Baudines. Jei vynuogynai yra įvairūs, vyndarystės stiliai nėra. Beveik visi aria dirvą, pašalina lapus ir kekes, kad derlius būtų kontroliuojamas, o derlius paprastai svyruoja nuo 40 iki 50 hektolitrų iš hektaro. Retai susidūriau su vynų skiedimu. Daugelis gamintojų fermentuojasi statinėse, tačiau keli, įskaitant ir geriausius, nori pradėti fermentaciją rezervuare ir paskui fermentinę misą perkelti į statinę. Visi maišo nuosėdas iki malolaktinės fermentacijos pabaigos. Naujasis ąžuolas naudojamas nedaug, o „premier crus“ dažniausiai brandinamas maždaug trečdalyje naujo ąžuolo, nors kai kurie vynai turi pakankamai galios ir sodrumo, kad galėtų palaikyti žymiai daugiau.

Skirtumai tarp augintojų iš esmės yra stilistiniai. Jei mėgaujatės turtingais, pilno kūno vynais, tokie gamintojai kaip Bernardas Morey siūlo būtent tokį stilių. Tvirtas, nepaprastas Morey sako: „Žmonės sako, kad mano vynai yra panašūs į mane, o tai man tinka.“ Kai kurie jo vynai yra gana egzotiški, ypač iš Morgeot ir Clos de la Maltroie, o brandžiais metais, pavyzdžiui, 1999 m. alkoholikas. Bet jie yra galingi, malonūs ir tankūs. Marco Morey vynai nėra skirtingi, akcentuojant turtingus vaisius ir lengvą prieinamumą, tai yra vynai, kuriuos galima gerti jaunus, nors geriausi crusai, tokie kaip „Les Vergers“ ir „En Cailleret“, gerai pasens. Gerai vertinami „Michel Niellon“ vynai yra panašaus stiliaus, su tropinių vaisių užuominomis, taip pat su „Michel Colin-Deléger“ vynais, nors tokie crus kaip Les Chaumées, En Remilly ir Les Vergers turi daugiau stuburo. Jeanas-Marcas Pillotas iš „Jean Pillot“ aiškiai pritaria vėlyvam derliaus nuėmimui, suteikdamas savo vynams sodrų, beveik saldų vaisių, kuris atrodo labiau Naujasis pasaulis nei „Chassagne“. Michelis Morey, Marco Morey sūnus ir „Morey-Coffinet“ savininkas, taip pat palaiko gryną vaisių stilių, nors „En Remilly“ ir „Fairendes“ tikrai netrūksta veržlumo, galios ir kompleksiškumo.

Mano skoniui, kuris būdingas vynams, pasižymintiems mineraliniu charakteriu ir griežtumu jaunystėje, išskirtiniai dvarai yra Château de la Maltroye ir Guy Amiot. Château de la Maltroye, gražiame pastate, dominuojančiame jo vietoje, Clos du Château, Jean-Pierre Cornut užtrunka. Šaltuose jo rūsiuose malolaktinė fermentacija dažnai baigiasi dar birželio mėnesį, kai vynai pirmą kartą pakraunami. „Cornut“ renkasi didesnę naujojo ąžuolo dalį nei daugelis kitų dvarų. Rezultatai yra įspūdingi: turtingi, galingi „Clos du Château“ ir „Grandes Ruchottes“ vynai, „Les Dents-de-Chien“ skonio sprogstamieji citrinų skonio gėrimai ir „La Romanée“ grynieji, pikantiški vynai. Nepriekaištinga. Galia taip pat apibūdina „Amiot“ vynus, kurie yra tvirti ir ąžuoliniai, kartais retai taupomi. „Baudines“ yra labai minerališkai, o „En Cailleret“ gali būti nuostabiai skrudintas ir sudėtingas, nepaprasto ilgio. Amiotams priklauso nemaža dalis senų vynmedžių, be abejo, prisidedantys prie jų vynų kūno ir intensyvumo.

Jean-Marc Blain iš Blain-Gagnard vynai yra šiek tiek mažiau impozantiški, tačiau pasižymi puikia kalkine elegancija. „Boudriottes“ skanu, nors „En Cailleret“ yra geriausias iš jo premjerų. Jean-Noël Gagnard baltieji yra gražiai subalansuoti ir neįprastai gyvybingi: šenevotai ir caileretai gali būti išskirtiniai. Gagnardas ir jo dukra Caroline neįprastai vynus brandina maždaug 16 mėnesių prieš išpilstymą į butelius, o dauguma augintojų išpilsto butelius prieš kitą derlių. Nėra išsamios geriausių „Chassagne“ augintojų apžvalgos, neįtraukiant į švenčiamą „Ramonet“ turtą, tačiau kadangi man ten buvo atsisakyta skirti susitikimus, negaliu pranešti apie naujausius metus. Côte de Beaune mėgavosi daugybe puikių baltųjų vynų metų. 1995 ir 1996 m. Vis dar galima išlaikyti, 1997 m. Jau galima gerti, o nuomonės dėl 1998 m. Nesutampa. Dauguma gamintojų mano, kad tai vidutinio laikotarpio gėrimų derlius, kiti mano, kad jie labiau struktūrizuoti nei 1997 m. Visi mėgaujasi vaisingais 1999-aisiais, kurie taip pat turi puikų, šviežią rūgštumą, kad subalansuotų sodrumą ir, kai kuriais atvejais, alkoholį. 2000-ieji taip pat bus puikūs metai, kai kurie augintojai tam, palyginti su 1999-aisiais, pirmenybę teikė.

https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/red-burgundy-117871/

Stephenas Brookas yra „Decanter“ redaktorius.