Kreditas: www.champagne-rodez.fr
Šiais mėnesiais Nina Caplan rašo žurnale „Decanter“ apie savo susitikimą su Ericu Rodezu.
Kam klibėti, kai galėtum kurti muziką?
Ateistas ar tikintysis, visi dėkojame XVII amžiaus vienuoliui Domui Pérignonui už maišymo ir geriau reguliuojamų burbulų dovanas, kurios padarė Šampanas . Taip pat turėtume pakelti taurę St-Rémi, kuris V amžiuje Reimse pakrikštijo karalių Clovisą, užtikrindamas, kad visos būsimos karališkos Prancūzijos krikštynos būtų apipintos vietiniu vynu. Griežtesni Bažnyčios filialai galbūt nebuvo pasirinkę tokio glaudaus ryšio su šiuo ekstravagantišku gėrimu, tačiau sunku ginčytis su šimtu karūnacijų ir milijardu vestuvių.
Kaip aštuntoji vyndarių šeimos karta dideliame Ambonnay kaime, Ericas Rodezas per savo šaknis įsiurbė ir Šampano dvasingumą, ir jo jausmingumą, nors jo pirmosios versija nėra krikščionybė: tai yra biodinamizmas. Jo vynmedžius aplankome birželio pradžioje, kai vos per 2,5 dienos iškrito 80 mm lietaus. Galvodamas apie miltligę ir puvinį, jis beveik ašaroja, tačiau jo įsitikinimas yra tvirtas. „Devintajame dešimtmetyje aš sutikau Jeaną Michelą Deissą iš Domaine'o Marcelio Deisso [Elzaso mieste]. Jis negamina vynų - gamina katedras. Tai jis padėjo man suvokti
kad dirvožemis yra viskas “.
Visą straipsnį skaitykite 2016 m. Lapkričio mėn. Žurnalo „Decanter“ numeryje. Prenumeruokite „Decanter“ čia .
Rodezui prireikė 10 metų, kol buvo atkurta šventa vynmedžių, viršutinio dirvožemio ir gilesnės kreidos trejybė, į kurią šaknys turi prasiskverbti, kad vynuogės išnaudotų visą savo potencialą. Jis sako: „Pirmoji proceso dalis man buvo lengva, bet sunki vynmedžiui“, kurią reikėjo įtikinti, kad giliau įsiraustų į drėgmę. Antrasis vynmedžiui buvo lengvas, bet jam sunkus: tada, kai kilo septynios spaudimo kartos. 'Aš turėjau įtikinti savo šeimą ir toliau miegoti naktį!'
Nedaugelis žmonių dabar prisimena, koks sunkus šampampiečių gyvenimas buvo prieš 1960-uosius, nes beveik kiekvienas dviejų tūkstantmečių Europos karas siautėjo jų laukuose, o Domo Pérignono naujovės smulkią vyndarystę brangino ir apsunkino. Rodezo šeima pardavė savo vynuoges négociantams, kurie pirko tik jiems pasirinkus, kol jo prosenelis iniciatyviai taupė vyno spaudai. Tai gali paaiškinti, kodėl jų linija tęsiasi iki devintos kartos - ir Grandpapa Ericas šiandien tikisi dešimtosios, kuri šiuo metu nėra daug didesnė už vynmedžių ūglį.
„Le Parc“, dviejų žvaigždučių „Michelin“ restorane, esančiame „Les Crayères“ viešbutyje Reimse, mes paskaniname jo „Blanc de Noirs“ - šešių metų derinį su penkerių metų buteliu. 'Žinote, kodėl mes daužome taures?' Klausia Erikas: 'Kadangi kiti keturi pojūčiai jau dalyvauja mėgaujant vyną, trūksta tik garso.'
Šampanas neturi garsios regioninės virtuvės patiekalų, o žinomiausi patiekalai - andouillette, jambon en croûte ir Brie - dažniausiai turi daug baltymų. „Rodez“ galingas „Blanc de Noirs“ su raudonais vaisiais ir lazdyno riešutų prisilietimu net nepažeidžia kiaušinio „pomiškio žarnoje“ su Palomino padažu. Chardonnay būtų per aštrus, kita vertus, sako vyriausiasis someljė Philippe Jamesse, aromatingas „Empreinte de Terroir“, „Blanc de Blancs 2004“, puikiai tinka su Šampanėje troškintomis menkėmis su ikrais. Kodėl verta išrasti visą virtuvę, kai gali puoselėti tai, ką turi, tada derinti puikiausius jos elementus? Kas turėtų tai suprasti, jei ne Šampenė?
pragaro virtuvė 15 sezonas 10 serija
Su veršiena ir baltaisiais šparagais mes išbandome du skirtingus „Rodez“ vynuogynus, abu „Pinot Noir“: „Les Beurys“, švieži, lengvi, beveik sutraukiantys ir „Les Genettes“, saldesni, sodresni ir auksingesni. Jokio malolaktinio fermentavimo, filtravimo - ir „ne pagal Champenois tradiciją, kuri yra viskas dėl maišymo“, sako Ericas. Abu jie yra išskirtiniai: tai jo katedros.
Maišymo tikslas - nuoseklumas, kurį technologija pavertė pasiekiamu biodinamizmu, ir technologija, ir nuoseklumas. Rodezas bjaurisi homogenizacija, kurią pasiekė pažanga, ir JAV kritikas Robertas Parkeris: „Vartotojo pranašumas yra tas, kad radę patinkančią muziką žinosite, jog kiekvieną
laikas, kai geriate tą etiketę. Tai magija: jūs niekada nenusiviliate. Tačiau vienodumas taip pat yra nuobodžiai nuobodus. ’Kitaip tariant, maišykite arba nemaišykite, bet likite ištikimi savo terroirui: tai yra jo tikėjimas. ‘Vive la variation de plaisir!’ - šaukia jis, pakeldamas taurę savo „Millésime 2002.“. Juk tik viena nata negali būti harmonijos.
Kam klibėti, kai galėtum kurti muziką?
Šampanas Brimoncourt Kreditas: Šampanas Brimoncourt
Ansonas ketvirtadienį: Šampano Brimoncourto gimimas
Pirmąjį pusmetį „Lanson-BCC“ sumažėjo šampano pardavimai
Šampano namai „Lanson-BCC“ pranešė apie sunkų 2013 m. Pirmąjį pusmetį, kurį paveikė didesnės išlaidos ir silpna paklausa
