„Pinot Noir“ dėmesio centre...

„Spatburgunder“ dėmesio centre kreditas: Nuotrauka: www.deutscheweine.de

didžiosios mūsų gyvenimo dienos

• Žurnalas: 2017 m. Lapkričio mėn

Nors tai yra trečia pagal dydį veislės gamintoja pasaulyje, Vokietija gali neprisiminti pasirinkdama „Pinot Noir“. Tačiau „Spätburgunders“ dabar konkuruoja su geriausiais pasaulyje. Anne Krebiehl MW rodo savo pakilimą į viršų

Jau nebe naujiena, kad Vokietija gamina puikų „Pinot Noir“: „Spätburgunders“ laimėjo geriausius „Decanter“ apdovanojimus ir šio proceso metu pateko į antraštes. Nenuostabu ir tai, kad vokiečių „Pinot Noirs“ rasite gerai sutvarkytuose vynų sąrašuose, nes dėl savo būdingo šviežumo ir elegancijos jie gali būti universalūs ir natūralūs.

Vis dėlto „Spätburgunder“ vis dar glumina girtuoklius ir nenuostabu: vokiečių „Pinot Noir“ klesti keturiuose platumos laipsniuose, nuo 48 ° šiaurės Badene iki 51 ° šiaurės Saksonijoje (palyginimui, Beaune Burgundijoje yra 47,0 ° šiaurės platumos, Reimsas 49,2 °) N) visuose 13 Vokietijos vyno regionų ir visuose įsivaizduojamuose dirvožemiuose. Sujunkite tai su individualiais vyno gamybos būdais ir greitai suprasite, kad „Spätburgunder“ negalima įstumti į dailią mažą dėžę.

Regioniškumas nėra patikimas stiliaus raktas: Badenas ne tik reiškia užapvalintą ir sultingą, o „Ahr“ nebėra toks platus ir drąsus. Taip pat nėra tokio dalyko kaip apibrėžtas Reinhesseno stilius ar ryškus Pfalco skonis. Tačiau „Pinot“ mėgėjai turėtų ištverti, nes dinamiška vyndarystės scena noriai didina savo žaidimą visoje Vokietijoje, pateikdama puikiai išpuoselėtus ir sąžiningus stilius.

Nepaisant klimato skirtumų, atrodo, kad geologija yra stipresnis žymeklis nei regioninė kilmė. Ant kalkakmenio užauginti „Pinot Noirs“ turi tokią ekspansyvią tekstūrą ir turi daug bendro tarp regionų, todėl dūminiai „Pinots“ gaminiai iš skalūno ir pikantiškos gėlių išraiškos iš smiltainio. Tai yra tai, ką Vokietija iš tikrųjų prisideda prie pasaulio „Pinot“ akcijų: niuansuoti stiliai nuo bazalto ir ledo, smiltainio ir granito, skalūno ir skaldos, kalkakmenio ir keupero (savotiška mergelė).

Net jei jie yra įvairūs, jie visi pasižymi tam tikru skoniu ir elegancija, kylančia dėl vidutinio klimato.

Naujausias atgimimas

Šiandien Vokietija augina daugiau „Pinot Noir“ nei Naujoji Zelandija ir Australija kartu: tiksliai 11 783 ha (hektarai). Nors jo buvimą galima atsekti iki ankstyvųjų viduramžių vienuolių gyvenviečių, visos Vokietijos sėkmė yra gana nauja. Sodinimai nuo 1990 m. Padvigubėjo, o tai sutampa su Spätburgunder trajektorija nuo lokalizuotos specialybės iki pavyzdinės veislės. „Ahr“, „Baden“, „Franken“, „Rheinhessen“ ir net „Mosel“ kišenėse buvo beveik pamiršta didžiojo Spätburgunder tradicija. Legendiniai buvo Reingau mieste esančio Assmannshauseno vynai.

8-ojo dešimtmečio viduryje ėmėsi šaunaus vokiečių „Spätburgunder“ estafetės regėtojas, vyndariai, kurie arba žinojo, ką „Pinot Noir“ nuveikė anksčiau Vokietijoje, arba ką jis galėjo padaryti Burgundijoje. Jie vėl bandė pasiekti panašias aukštumas ir pamažu nustatė kokybės kelią. Šiandien jų vaikai ir kiti jaunuoliai yra prie vairo, tikslina, perkalibruoja ir iš naujo apibrėžia, kas yra vokiečių „Spätburgunder“.

Tarp tokių nedaugelio, kurie visuomet siekė kokybės ir sausumo, niekada netapdami mados aukomis, Wallufo mieste Hajo Beckeris, kurio senelis 1904 m. Pasodino pirmuosius „Spätburgunder“ vynmedžius Rheingau mieste, o pirmasis derlius buvo 1962 m. 'Aš niekada neturėjau barrio', - teigia jis ir tyliai toliau gamina apgaulingus, sausus kaulus 'Pinot Noirs'. Franzas Kelleris iš „Schwarzer Adler“ Badeno Kaiserstuhle taip pat ryžtingai laikėsi sausumo ir elegancijos.

Tačiau visiškai nauja karta taip pat atrado „Pinot Noir“ potencialą ir pradėjo daug platesnę kokybės revoliuciją. Hansas-Peteris Ziereisenas Badeno Markgräflerland mieste nusprendė savo šeimos dvarą iš mišraus ūkininkavimo paversti vynuogininkyste 1991 metais. Iki tol Ziereisenas linksmai prisipažino, kad gėrė tik alų. „Pačioje pradžioje vaisių rūšiavimas buvo didžiulis žingsnis į priekį kokybiškai išmokus tvarkyti medieną, buvo dar vienas dalykas“, - prisimena jis. „Iš eilės kokybė vis labiau mažėjo. Šiandien viskas susiję su koregavimu. “

Taip pat Badene Martinas Wassmeris, kuris nustojo pardavinėti savo vynuoges ir 1997 m. Pradėjo gaminti savo „Pinot Noir“, paaiškina, kad prireikė laiko, kol atsiras platesnė kokybės paradigma: „Pinot lengva turėti daug vaisių, bet tada prarandi išėjęs į valdžią. Lygiai taip pat lengva pasiekti jėgą ir paaukoti vaisius. Šių dviejų būdų derinimas yra menas: pasiekti visavertį vaisių su išraiška, ilgiu ir subtilumu. “

Gilintis į vokišką „Pinot Noir“

Šviežias mąstymas

Iš tiesų, pirmoji tarptautiniu mastu sėkmingų „Spätburgunders“ banga bandė įtikinti galia ir šiek tiek per daug flirtavo su ąžuolu. Ziereisenas yra nusiteikęs sakydamas, kad jis ir kiti vokiečių „Pinot“ gamintojai išsivaduoja iš užsispyrusio sumanymo, koks turėtų būti „Pinot Noir“, ir artėja prie jo su intuicija.

Raineris Schnaitmannas Viurtemberge, kuris savo valdą įkūrė 1997 m., Kai nustojo pardavinėti vynuoges kooperatyvui, buvo pasveikintas kaip 2000-ųjų pradžios „Pinot“ gretimybė. 'Bet aš jau tada įtariau, kad šis' Spätburgunder 'stilius nebūtinai yra ateitis', - prisipažįsta jis. „Mes turėjome mažą derlių, geras statines ir gaminome aiškios rūšies vynus, turinčius rimtą struktūrą, skirtingą nuo to, ką anksčiau žinojo vokiečiai.

Raineris Schnaitmannas

'Bet mes supratome, kad nenorime gaminti didesnių, galingesnių vynų', - sako jis. „Mes norėjome grįžti prie„ Spätburgunder “, kaip tam tikro raudonojo Rieslingo, idėjos: turi būti gaivos, turi būti akivaizdus klimato vėsumas.“ Jis parodo savo įkyrią prigimtį, nes nuolat ir be paliovos viską ginčija ir kvestionuoja. „Siekiu šviežumo, sultingumo, bet taip pat galios ir ilgaamžiškumo. Ir 20 metų nėra niekas “, - sušunka jis. „Tai yra priežastis, kodėl aš nuolat eksperimentuoju. Aš noriu padaryti viską geriau. “

Aleksandras Stoddenas užaugo viename iš novatoriškų Pinot Noir dvarų Ahr mieste. Jis dirbo kartu su savo tėvu nuo 2001 m. Ir perėmė 2006 m.: „Nebėra reikalo tvarkyti žalią derlių ar tvarkyti baldakimą - tai dabar viskas standartas“, - aiškina Stoddenas. „Pasikeitė šių priemonių laiko kalibravimas, atsižvelgiant į kiekvieno naujo derliaus sąlygas. Optimalaus momento laikas yra viskas, kaip ir absoliutus sąžiningumas, kai kalbama apie mažą derlių. Tai taip pat reiškia nuostolį tam tikrais metais. “

Stoddenas atkreipia dėmesį į dar vieną pagrindinį tašką: „Mes nebe Oechsle fetišistai“, - teigia jis, turėdamas omenyje Vokietijos misos svorio skalę, kuri matuoja vynuogių brandą ir galimą alkoholį. Vadovaujantis augimu, kad vynuogės sunoktų nesukeldamos per daug vynuogių cukraus, pagrindinis tikslas dabar yra reikšmingas pokytis, kai kiekviena ankstesnė karta buvo išmokyta labiau vertinti Oechsle'ą - tai suprantama šiauriniuose, dažnai nemaloniuose klimatuose. Stoddenas neturi iliuzijos: „Overripe Spätburgunder yra nuobodus, neturi įtampos ar sudėtingumo. Aš noriu, kad brandumas būtų 92 ° Oe, o ne 105 ° Oe “, - aiškina jis, veiksmingai siekdamas, kad brandumas būtų 13% alkoholio, o ne 14,5% - o tai lengvai gali atsitikti Ahr. Anksčiau, pasak Stoddeno, geriausi vynuogynai paprastai buvo renkami paskutiniai, tačiau šiandien tai nebetvirtina: 'Jei visa kita yra gausu, niekas nepraleis 1% alkoholio.'

Subtilus gydymas

Klimato kaitos sprendimas yra didžiausias rūpestis. Visuotinis atšilimas, lemiantis pirminės „Spätburgunder“ sėkmės veiksnys, dabar taip pat kelia iššūkį. Brandinti „Pinot Noir“ Vokietijoje jau nėra sunku. Juk tai veislė, mėgstanti saulėtą vietą šiaip vidutinio klimato ir vėsaus klimato sąlygomis, o Vokietijoje tokių vietų gausu.

Šilčiausiame Vokietijos regione Badene vyndariai tai puikiai žino. Holgeris Kochas, esantis Kaizerstuhlio rajone, sako: „Šiandien yra tikras dinamiškumas. Kur kas geriau suprantame dirvožemio ir stogelių tvarkymą ir galime pasiekti natūraliai mažesnį derlių ir lėčiau, net derėti. Tai visiškai kita pusiausvyra. Štai ką mes dirbome per pastaruosius metus, kad pasiektume tam tikrą vėsumą ir aiškumą, kad gamintume vynus su santūrumu, bet iš tikrųjų. “Jis taip pat pabrėžia savo vaisių grynumą naudodamas 500, o ne 225 litrų statines. . Tai dažna tema. Visų kekių fermentacijos eksperimentų yra daug, ir tai vertinama kaip nemedinis būdas suteikti vynui struktūrą ir tvirtumą.

Ilgi pakabinimo laikai nebemadingi. Konradas Salwey, taip pat Kaiserstuhl, sako, kad jis „ieško apetitą keliančių, ne didelių vynų“ ir renka atgal viską, kas sveria jo „Pinot Noir“. 'Aš stengiuosi pagauti šviežumą ir kąsnį', - sako jis.

Dar jaunesnė karta, praturtinta tarptautinės patirties, neabejoja, kad visapusiškas „Spätburgunder“ potencialas dar laukia. Jie taip pat žino, kur slypi Vokietijos stipriosios pusės. Christianas Dautelis po savo gyvenimo Austrijoje, Australijoje, Prancūzijoje, Oregone ir Pietų Afrikoje 2010 metais grįžo į Viurtembergą. Jis prisiėmė visą atsakomybę už jau dabar į kokybę orientuotą turtą 2013 m.

'Kiekvienais metais jūs bandote ir padaryti viską šiek tiek geriau, siekti šiek tiek daugiau', - sako jis. „Tai, kad buvau užsienyje, supratau, kokius privalumus turime čia, Vokietijoje, prie pat namų slenksčio: klimatas leidžia gaminti elegantiškus, filigraniškus vynus. „Pinot Noir“ turėtų būti smulkus ir lankstus, subalansuotas, tačiau taip pat pasižymintis galia ir tankumu. “Tam jis naudoja mažiau naujos medienos ir dabar vengia barikų, naudodamas 300 l ir didesnių statinių. 'Aš net galvoju visai nenaudoti naujos medienos', - svarsto jis.

Jaunatviškas gyvybingumas

Dautelio amžininkas Johannesas Jülgas iš pavadinto dvaro pietiniame Pfalco mieste sutinka: „Tam reikia Aiškus instinktas (instinktas), kai kalbama apie ąžuolo naudojimą. “Prieš grįždamas į savo šeimos dvarą 2010 m., Jülgas, vienas iš geriausių Vokietijos dvarų, tarp jų ir Burgundijoje, prieš grįždamas į savo šeimos dvarą 2010 m. , puikus, subtilus ir gyvybingas. Noriu, kad vidinis tankis ir tekstūra būtų tvirti ir įtempti dėl rūgštumo, kuris yra toks ilgalaikis Pinot, kuris mane žavi. “Vynas iš jo pirmojo derliaus, 2010 m. - vis dar rasos gaivaus 2017 m., Liudija jo žodžius.

Viurtemberge Matthiasas Aldingeris, su broliu Hansu-Jörgu gaminantis kvapniąją „Spätburgunder“, pakartoja tai: „Svarbiausia yra derliaus nuėmimo laikas“, - sako jis ir nubrėžia paralelę virimui: „Pinot Noir turi būti al dente : pervirti spagečiai negrįžtamai sugadina patiekalą. Elegancija yra be galo svarbi Spätburgunder. Nauja mediena turėtų likti antrame plane, o pridėjus visas kekes, gaunama struktūra. “

Šiandieniniai jaunuoliai nori rasti savo kelią. Johannesas ir Christophas Schneideriai iš Weingut Claus Schneider Weil am Rhein mieste, Badeno pietvakariuose, Vokietijos ir Šveicarijos pasienyje, įkūnija šią klausiančią dvasią: „Nors mes užaugome dvare, nors mūsų šeima čia gamino vyną nuo XV a. vis dar randame geriausią būdą: ar tai būtų sodinamoji medžiaga, ar vynmedžių tarpai, ar mokymai. Mes eksperimentuojame su visa baltųjų vynuogių keke ir kartu. Siekiame tikro supratimo, tačiau žinome, kad norime išreikšti savo svetainę „Weiler Schlipf“. “

Julianas Huberis Badene, Bernhardo Huberio, vieno iš tikrųjų Vokietijos „Spätburgunder“ vizionierių, kuris per anksti mirė 2014 m., Sūnus bando tęsti savo tėvo linkme. Jis turi ilgalaikį požiūrį į žmogų, užaugusį šalia jaunų vynmedžių. 'Vynuogynai, kuriuos mano tėvas atsodino 1990-aisiais, tik dabar pasiekia savo geriausią amžių', - sako jis. „Kiekvienais metais vaisiai gerėja. Mano tėvas žinojo, kad sodina ateities kartoms. “

Taigi daug Huberio energijos skiriama geriausios kloninės medžiagos nustatymui. 'Mes ilgai rinkomės medžiagą ir dabar turime prieigą prie mišrių uogų klonų, kurie turi neįtikėtiną aromatinį gylį ir žaismingumą, šviežumą ir skaidrumą.'

Jo tikslai atspindi platesnį vokiečių kokybės etosą rinktis poskiepius ir šaknis, kurie puikiai tinka kiekvienai vietai: daugelyje jų yra derinami prancūziški ir vokiški klonai. Tūkstantmečio sandūroje išleisti pačios Vokietijos kokybiški klonai dabar pradeda bręsti. Daugelis taip pat patys pasirenka masiškai, daugindami iš savo esančių augalų, norėdami išsaugoti geriausią senojo vynmedžio medžiagą.

„Pinot Noir turi būti al dente: per didelis spageti virimas negrįžtamai sugadina patiekalą“ Matthias Aldinger

Šviesi ateitis

Kalbant apie kokybišką „Pinot Noir“, Vokietija per trumpą laiką padarė didžiulę pažangą - nepaisant to, kad didžioji dalis vynmedžių vis dar skirta nenusileidžiančiai, termiškai vynuoto kooperatyvo gamybai (kuri, laimei, lieka Vokietijoje). Nesuskaičiuojamų daugelio mąstančių, nepriklausomų vyndarių rankose iš pietų į šiaurę - nuo Badeno, Viurtembergo, Frankeno, Pfalco, Rheinhesseno, Rheingau ir Ahro, dar toliau į šiaurę ir skersai iki Sachseno - klesti Spätburgunder. Rieslingo Moselio krašte yra net nedidelis ir patrauklus atgimimas.

Stilistinis spektras visoje šalyje yra platus, o dvarai, žvelgiantys už griežtai vietinės rinkos ribų, neturi bijoti tarptautinio palyginimo - priešingai, visiškai neabejojama, kad Vokietija dabar yra visavertė pasaulinės klasės žaidėja.

„Spätburgunder“ aplink Vokietiją: „Krebiehl“ 20 geriausių