„Gewurztraminer Elsace“ kreditas: Andrew Jeffordas
- Naujienų pagrindinis puslapis
Iš archyvo
Ką turime omenyje turėdami „vynuogių veislę“ ar veislę? Ar jo pavadinimas etiketėje byloja apie vyno skonį - ar apie žmogaus ilgesį konceptualaus paprastumo?
Ką reiškia vynuogių veislė?
Kuo daugiau skaitau apie šią temą, tuo labiau ragauju „tos pačios veislės“ vynus, gaminamus skirtingose vietose, tuo labiau manau, kad yra labai techninis skirtumas tarp veislės ir mutacijos, ir tuo labiau, kad DNR įžvalgos atskleidžia genetinius ryšius tarp veislių, kurių visiškai nėra aromato ir skonio prasme, tuo labiau pradeda abejoti mūsų prisirišimas prie įvairovės sąvokos.
Aš suprantu jo mokslinį neišvengiamumą - ir sunku rasti lengvesnį kelią į vyno žinias nei sekti vynuogių veisles. Kaip rašiau čia anksčiau, atrodo, kad veislės atspindi tam tikrą vyno gramatiką. Tie pavadinimai ir jų skonio profiliai ... jie tiesiog taip vilioja!
Vis dėlto pradėjus dėti vynus į burną, sistema pradeda žlugti. Ir kuo daugiau ragauji, tuo labiau jis žlunga. Kitaip tariant, per didelis „veislinis mąstymas“ gali slopinti ir paniekinti vyno vertinimą. Jei vietą ir kultūros tradicijas vertintume kaip pagrindinius vyno skonio vertėjus, o įvairovė - kaip antrinė ir anekdotinė, būtume išmintingesni vyno mėgėjai.
Žinoma, įdomu tai žinoti Gewurztraminer ir Savagninas yra „ta pati vynuogių veislė“. Tai nepakeičia fakto Elzasas Gewurztraminer labai skiriasi nuo veislės Savagnin iš Arbois ar Côtes du Jura (jau nekalbant apie vin jaune). Vienas yra egzotiškai parfumuotas, nykus ant liežuvio ir beveik neturintis rūgštingumo, kitas kvepia vėsiai ir santūriai vaisiais arba intriguojančiai aštriai, o rūgštumas gali pataikyti į liežuvį kaip kirvis.
Man pasisekė neseniai prie dosnaus draugo stalo paragauti nuostabiai pasirengusio ir atletiško 2005 m. „Clos St Jacques“ iš Rousseau. Ta pati veislė, kaip ir Zind-Humbrecht balzamu ir medumi pakrauta 2010 Clos St Urban Rangen de Thann Pinot Gris , paragavote Elzaso mieste rugsėjo mėnesį? Ne bet kokioje jausmingoje visatoje, kurią pažįstu.
Manau, kad iš to sužinome, kad genetinės žalos ar vienos veislės DNR klaidų padariniai žmogaus akiai, nosiai ir burnai gali būti daug reikšmingesni nei DNR ribų žymekliai tarp veislių, nors ta žala ar tos klaidos gali būti nedideli arba nereikšmingi visoje DNR profilyje. Tai, hm, keista.
Paradoksai neapsiriboja mutantais. Prieš porą savaičių paragavau (tą pačią popietę) a Tannatas nuo Alta Mesa AVA šiltame „Lodi“ (pagamintas „Ursa“ vynuogynų, naudojant Ron Silva „Silvaspoons“ vynuogyno vaisius) porą valandų prieš bandant bandinį iš 2012 m. „Vignes Préphylloxériques“ - tanato, pagaminto iš mažo senovinio Sen Mont kalno sklypo, kurį atliko puikus „Plaimont Producteurs“ kooperatyvas.
Čia nėra mutacinės įtampos, kitaip tariant, tai ta pati veislė, jei nebūtinai identiška kloniškai. Tačiau vėlgi vynai neatpažįstamai skyrėsi. Pirmasis buvo minkštas ir neraugęs, drebėjo kaip medūza, turtingas degintos gervuogės, antrasis - gaivinantis, rezonansinis ir giliai taninas, labiau sargybinis nei želatinis zooplanktonas. Jie skyrėsi ne tik skonio analogijomis, bet ir sukrėtė struktūrinį kontrastą. Ragavau dvi vietas ir dvi vyno kultūras. Kitos veislės, auginamos kiekvienoje vietoje, tikrai būtų pasakoję tą pačią pasaką. Iš tikrųjų įvairovė trukdė suprasti.
Taigi ar tikrai darome paslaugą? Marlborough ’S Sauvignon Blanc augintojai, nuolat palygindami savo vynus su „Sancerre“ ar „Pouilly-Fumé“? Mendoza Malbecas nėra panašus į Cahors iš viso „Rutherford Cabernet“ ir „Margaux“ neturi beveik nieko bendro. Degustacija Chablis man atrodo neaktualu, jei norite pasigaminti (arba pasimėgauti) baltojo vyno, kuris atsitinka Šardonėjus vynuogės Margaret upė . Kinijos „Cabernet Gernischt“ yra tas pats, kas Čilės „Carmenère“, bet kita prasme taip nėra. Mes visi pastebėjome tą paradoksą, be abejo, su Syrah Ir „ Širazas “Arba su„ Pinot Gris Ir „ Pinot Grigio ’- todėl kiekvieno gamintojai naujose pasaulio vietose kruopščiai apsvarsto, kurį vardą naudoti. Mes mokame lūpų už vietą, bet mes ir toliau organizuojame savo vyno mąstymą ir formuojame savo vyno estetiką pagal senyvą veislės modelį. Esu dėl to kaltas, nes niekas nesikabina už to viliojančio šablono.
Vis dėlto gali būti laikas pereiti prie po veislių amžiaus. Kodėl reikia gaminti fetišą, kas yra ne daugiau kaip trečias svarbiausias vyno dalykas?
Šis straipsnis pirmą kartą buvo paskelbtas 2013 m. Lapkričio 4 d. Andrew Jeffordas yra išvykęs.
