„Chardonnay“ vynmedžiai Ardeche, priklausantys vietiniams augintojams, buvo sutartimi su Louis Latour. Autorius: Andrew Jeffordas
Tai gali būti protingiausias vynuogynų apsirūpinimo elementas, su kuriuo kada nors teko susidurti, ir tai paskatino sukurti vieną iš patvariausių Prancūzijos „Vin de Pays“ (dabar IGP) vynų.
Niekada nesutikau už tai atsakingo vyro Deniso Fetzmanno, o 2013 m. Jis pasitraukė iš savo ilgai užimtų pareigų, atsakingų už „Domaine“ valdas. Louis Latour . Vis dėlto neseniai lankiausi jo gimtinėje ir atradau, kad yra naujas skyrius, iš kurio daugiau vėliau.
mėlynas kraujas - kelias į pragarą
Istorija prasidėjo aštuntajame dešimtmetyje, šeštasis Louisas Latouras, nusivylęs Burgundija Nenuoseklumą, paprašė Fetzmanno pabandyti surasti panašų į Mâcon Šardonėjus kažkur Prancūzijos pietuose. Jaunam vyrui turėjo būti viliojanti tiesioji link atvirų, pigių Hérault ir Aude prerijų. Vis dėlto Fetzmannas nusprendė eiti ... ne per toli. Tiesiog į Alba-la-Romaine, per Roną nuo Montélimaro pietiniame Ardèche, nors vynuogynai tada dar buvo pilni hibridų, ir nedaugelis augintojų turėjo parduoti padorų „Chardonnay“. Ką jis ten uostė?
Tai yra pietinis to paties departamento galas, kuriame rasite Šv. Juozapą, Kornasą ir Šv. Tai karstinė šalis, įpjauta tarpeklių, balta su kalkakmeniu, nutolusi nuo pat Ronos plačiai, šilta pagal aukštį. Svarbu tai, kad Fetzmannas rado patikimą šio ambicingo projekto partnerį vietos „Vignerons Ardéchois“ kooperatinėje grupėje (UVICA).
Rezultatas suveikė nepaprastai gerai, nors „Latour“ kolegos négociants giliai nuogąstavo dėl Burgundijos etiketės susiejimo su pietų Prancūzijos „Chardonnay“ (todėl Latour manė, kad turi sukurti specialų šio vyno butelį). Yra dvi lakoniškai kontrastingos versijos: „Ardèche Chardonnay“, beveik tobula pagrindinė veislė, ir „Grand Ardèche“, statinėse fermentuotas siuntinių pasirinkimas, naudojant maždaug 25 procentus naujos medienos. Aš jau seniai esu abiejų vynų, ypač pastarųjų (kurie gali sugadinti aklą rimtą baltą bordo skonį) mėgėjas, ir jis išlieka puikios formos - žiūrėkite degustacijos užrašus šio tinklaraščio pabaigoje.
Paslapčių? Jis nuimamas mašinomis - bet į mažas dėžutes, naudojant specialiai pritaikytas mašinas, kad būtų lengviau žiauriai tvarkyti vaisius. „Latour Ardèche“ technikos direktoriaus Alaino Berthono teigimu, gravitacijos spaudžiamas be grėsmės, „norint gauti šiek tiek daugiau riebalų ir turtingumo“. Daugybė laukinių mielių yra šiltesnė, o ne vėsesnė fermentacija, visa malolaktinė fermentacija ir iki 10 mėnesių be stovo. Iš pradžių taikinys buvo 13,5%, bet dabar „Latour“ ieško 13% ir kažko šiek tiek labiau „nervingo“. (Tik šiek tiek, bet ne daugiau: TA lieka mažiau kaip 5 g / l kaip vyno, kurio pH yra 3,5 - visa tai labai geriama). Tačiau tikroji paslaptis, žinoma, yra tai, kad ši Ardèche dalis gali išauginti tikrai įspūdingą „Chardonnay“, kaip apskaičiavo suvokėjas Fetzmannas. „Louis Latour“ kasmet parduoda apie du milijonus butelių „Ardèche Chardonnay“ vynų.
Vis dėlto tai dar ne viskas. Tuo pačiu metu, kai lankiausi „Latour“, turėjau galimybę pamatyti, ką dar sugalvojo „Vignerons Ardéchois“ ir jų nepriklausomi IGP kolegos.
„Kukliomis veislėmis“ pasižymintys žmonės žinos „IGP Ardèche“ kaip vietą, kur ieškoti raudonųjų, pagamintų iš senovinio čia augančio vynmedžio Chatus (ypač paminėto Olivier de Serres, Prancūzijos agronomijos tėvo, kuris gyveno vietoje). Ši „Ardèche“ dalis man netinka kaip raudonojo vyno šalis (daugelis yra žoliniai, žoliniai ir karčiųjų kraštų), tačiau „Chatus“ yra bene įdomiausias - nors ir lengvas, jis gali būti aromatingas ir sudėtingas, o skonio rimtumas - sunkiai įmanomas. čia galite rasti „Merlot“, „Syrah“ ar net „Gamay“. Esu įsitikinęs, kad ateityje tai matysime geriau.
„Vignerons Ardéchois“ turėjo didžiulį pasisekimą dėl rausvųjų vynų, jų pačių nuostabai (ir man): tai didžiausia šios milžiniškos kooperatyvo grupės (kuri pagamino 57 mln. Butelių ekvivalentą 2014 m.) Kategorija. Bet ei, šiais laikais visi nori gerti rausvą, o šios gilesnės nei Provanso versijos yra kompetentingai pagamintos ir patraukliomis kainomis.
Vis dėlto kai pradėjau ragauti Viogniers, ženklai pradėjo skristi. „Vignerons Ardéchois“ turi pavadinimą „Terre d’Eglantier“, o 2014 m. Versija yra miklus, grakštus, persekiojantis ir labiau atrodantis: sunkus pasiekimas naudojant šią kartais gremėzdišką vynuogę. Taip pat yra puikių daugelio kitų gamintojų versijų, visų pirma stulbinančiai gerų 2014 m. „Trias Cevenol Viognier“ iš kooperatyvo „Lablachère“ (jazminų ir citrusinių žiedų aromatai su druskos kraštu), 2013 m. „Cuvée Viognier“ iš Domaine du Grangeon (paruoštas, tekstūruotas) ir elegantiškas) bei įspūdingai tankus ir sultingas 2013 m. „Que Sa Quo“ iš Benoît Salel ir Elise Renaud. Priešingai nei bendraamžiai, šis galutinis vynas auginamas šiek tiek toliau į šiaurę nuo granito (ne kalkakmenio), o kuolas apmokytas Benoîtas Salelis anksčiau dirbo su Pierre'u Gaillardu.
Louisas Latouras taip pat gamina savo gaminamą „Ardèche Viognier“ (2014 m. Yra dar viena veislė jautiena) ir versiją, vadinamą „Duo“, kurioje „Viognier“ fermentuojamas kartu su „Chardonnay“ (2014 m. Yra malonus vynas, nors nematau prasmės šis mišinys, kai patys veisliniai vynai yra tokie gastronomiškai tinkami).
„Ardeche“ IGP prezidentas Pierre'as Champetieras. Autorius: Andrew Jeffordas
Čia taip pat yra keletas perspektyvių vėlyvojo derliaus „Viogniers“, įskaitant 2014 m. Gėlių ir abrikosų „Cuvée Mathilde“ iš „Domaine Vigier“ su saldžiu aperityvo stiliumi: stebuklas iki 10 eurų. „Chardonnay“ pasirodymas viršija Ardèche pietus, tačiau „Viognier“ galiausiai gali pasirodyti vis sėkmingesnė (vietinė „Viognier“ vynuogių kaina dabar gerokai aplenkė tai, kad „Chardonnay“) gali praeiti nemažai laiko, kol bus rimtos Šiaurės Ronos Viognier investicijos. Jei toks „Viognier“ atkeliautų iš trokštančių Naujojo pasaulio vietų, tai ginkluotieji laimėtų medalius. Kodėl ne čia taip pat apeliacija dėl Viognier ir Chardonnay?
2014 m. Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
ar Karolina eis prie originalų
Gaivūs, prislopinti, tačiau subtilūs aromatai, su elegantiškais, paruoštais skoniais, puikiai pasunkinti burnoje ir paliekantys ją šviežią ir švarią: etalonas veislė su tikra klase. 88
2013 m. „Grand Ardèche Chardonnay“, IGP, Louis Latour
Nešvarūs, švelnūs, slapti aromatai, turintys koncentruotą, ilgalaikį gomurį, malonų balansą ir patenkinamą gylį, ilgį ir struktūrą. 91
2012 m. „Grand Ardèche Chardonnay“, IGP, Louis Latour
Papildomi metai butelyje subrandino ir išpūtė sodrius citrininius vaisius. Skoniu, priešingai, tai šiek tiek nervingiau ir apčiuopčiau nei įprasta, išlaikant visą etaloninę serijos eleganciją. 89
2010 m. „Grand Ardèche Chardonnay“, IGP, Louis Latour
Kvapnioji citrina yra miltelių pavidalo, o gomurys, atrodo, taip pat pasiekia kažkokį apogėjų: grynas, ilgas, koncentruotas ir prašmatnus. 93
2007 m. „Grand Ardèche Chardonnay“, IGP, Louis Latour
Čia yra vienas nostalgiškų „klasikinio“ „Meursault“ mėgėjų ar mėgstantis gerai sendintą „Blanc de Blancs“ šampaną: švelnus, žėrintis, pilnas saldaus brioche ir riešutų ir laikomas citrinos žievelės posūkio. Rezonansinis ir ilgas: viršūnėje. 92
2005 m. „Grand Ardèche IGP“, Chardonnay, Louis Latour
Sviestas čia pradeda flirtuoti su švelniu, riešutiniu ir atviru, bet tikriausiai geriausiu atveju prieš porą metų. 88
Daugiau „Jefford“ stulpelių :
Čikagos ugnis 2 sezonas 19 serija
Punseto vynuogynai San Cristoforo mieste, Barbaresco. Autorius: Andrew Jeffordas. Autorius: Andrew Jeffordas
Jeffordas pirmadienį: antklodės paslaptys
Autorius: Andrew Jeffordas
Jeffordas pirmadienį: seklumų žvejyba
Autorius: Andrew Jeffordas
Jeffordas pirmadienį: laiko patikrinimas
Bushvine'as Grenache'as, Roussillonas. Autorius: Andrew Jeffordas
