Autorius: Hermes Rivera / Unsplash
Baro ir restorano savininkas Markas Williamsonas turi misiją skatinti vyno gėrėjus Prancūzijos sostinėje, rašo ERIC RIEWER.
Markas Williamsonas suvaidino nemenką vaidmenį užtikrindamas, kad Paryžiaus libacija šiandien yra vynas. Jei šiandien Hemingway'as būtų gyvas, jis tikrai prisijungtų prie kitų amerikiečių, kurie pasirinko „Willi's Wine Bar“ ir jo restorano kaimyną „Maceo“ - abu priklauso Williamsonui - gretas. Viljamsono rytas prasideda 10 valandą, kai įprasta skambučių, el. Laiškų ir sąskaitų faktūrų gausa. Tačiau tikrasis darbas prasideda vėlyvą rytą vyno degustacijomis Maceo pasirinktam žurnalistų ratui ir vyno prekybai, kad būtų galima paragauti retų Kalifornijos vynų iš Manfredo Kranklio „Sine Qua Non“. Tada iš lengvų pietų gausu Ronos vynų, kuriuos galima palyginti su galingais, o kartais ir stulbinančiais Krankl vynais.
https://www.decanter.com/sponsored/wine-paris-406710/
Markas Williamsonas turi tik tiek laiko, kad galėtų greitai įvertinti, prieš eidamas į kabinetą viršuje ir pasitaręs su atvykusia Niujorko gyventoja Davida Deutsch, padedančia Markui organizuoti specialiojo šių metų „Willi's Wine Bar“ plakato leidimo pristatymą fotografui Lyu Hanabusa į pasinaudoti „Windows of Hope“ šeimos paramos fondu. Šis fondas įsteigtas restoranų prekybos darbuotojų šeimoms, kurios prarado gyvybę ir darbą po Niujorko išpuolių rugsėjo 11 d. Nuo to laiko, kai Markas, lankydamasis vyndarių pietų Prancūzijoje, pasiūlė naujos veislės vyno baro idėją, buvo dosnumas. Ronos reindžeris grįžo pasiūlyti Paryžiui sultingų raudonųjų ir kvapiųjų baltymų gamos, kuri peržengė blyškią vidutiniškos Beaujolais kainą, kuri paprastai tekėjo retuose 1980-ųjų Paryžiaus vyno baruose. Markas atkreipė dėmesį į Willio filosofiją, įgytą jo kadencijos Steveno Spurrierio „Académie du Vin“ metu: „Leiskite žmonėms linksmintis su vynu mokantis ir skatinkite juos gerti kitaip kiekvieną kartą užsisakius taurę“.
Netrukus „Willi's“ vainikavo sėkmė kaip „vieta, kur galima pasijusti kaip namuose ir pasimėgauti kitur nerastais vynais“. 1997 m. Jis pridėjo dar vieną vietą, kur galėtų išplėsti savo vyno filosofiją. Jis turėjo žvilgsnį į šalia esantį restoraną, ir jis atgimė kaip Maceo, kuris buvo sumontuotas grėbliuotame šiuolaikinių baldų ir istorinių akmenų mišinyje. Tai nustato hibridinį toną, skirtingą nuo restorano vardo saksofonininko Maceo Parkerio funko muzikos.
Pranešimas čia paprastas: „Žmonės visur gamina nuostabų vyną, todėl Maceo vengia daugelio Prancūzijos restoranų būdingo vyno rasizmo - jie išstumia visus keistus vynus, net ir iš ne tokių prestižinių Prancūzijos vyno regionų, į vynų sąrašo galą, jei ne. jie išvis egzistuoja. “Artėjant nakčiai Markas skrybėles keičia už savo„ Maceo “rūmų valdovo vaidmenį. Tai jam subtili užduotis. Jei pradėsite leisti klientui manyti, kad jis neturi gero skonio, jis pradės domėtis, kodėl pasirinko šį restoraną. Man labiau patinka bendradarbiauti ir paklausti apie jo įprastus pasirinkimus. „Nėra prasmės versti žmones išbandyti tai, ko jie gali nenorėti. Džiugu, kad prancūzai nebeturi griežtos nuomonės, kad jie turi gerti prancūzus. Būtent Amerikos turistas Paryžiuje išlieka „plius royaliste que le roi“ ir geria prancūzų kalbą. Tačiau dienos pabaigoje mane džiugina pamačiusi tuščius butelius, atspindinčius įvairų vyno pasirinkimą. “
Parašė ERIC RIEWER
